Новогодняя поездка 2024 года в Нижнюю Саксонию

Рупперт Маргарита Леонидовна: другие произведения.

Новогодняя поездка 2024 года в Нижнюю Саксонию

Сервер "Заграница": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]

Комментарии: 3, последний от 01/02/2024. © Copyright Рупперт Маргарита Леонидовна (19323@rambler.ru) Обновлено: 31/01/2024. 53k. Статистика. Очерк: Германия Иллюстрации: 129 штук. Скачать FB2		Оценка: *9.003** Ваша оценка:

Ровно 10 лет назад мы с мужем и нашими друзьями, встречали Новый 2014 год в Париже. Было ярко иллюминировано, весело и празднично. Нам хорошо запомнилась эта встреча. Видимо, нашим друзьям она также запомнилась и от них поступило предложение, не повторить ли подобную встречу в новых для нас обстоятельствах. Мы согласились на эту нелёгкую 6 - дневную поездку в надежде на удачное "дежавю" в получении ярких новогодних впечатлений.

На этот раз при выборе места встречи Нового Года мы руководствовались простыми возрастными соображениями, чтобы было относительно недалеко от Аахена, без ненужной помпезности, одновременно познавательно и интересно. И, в целом, задуманное у нас получилось. Фирма, организующая поездку, кокетливо называлась "60+".

Карта земли Нижняя Саксония с подчёркнутыми сплошной линией названиями городов, которые нам удалось посетить, (столицы земель Нижняя Саксония - Ганновер и Саксония Анхальт - Магдебург подчёркнуты на карте пунктирной линией). Необходимо отметить на этой карте также Люнебургскую пустошь (Lüneburger Heide) - равнину на северо-востоке земли, близ города Люнебург. Её контуры на карте выделены светло-зелёным оттенком. Она простирается от городов Гифхорн, Вольфсбург и Целле на юге земли Нижняя Саксония до окрестностей города Люнебург, достигая Гамбурга на севере.

Изменение природного ландшафта здесь произошло в результате деятельности человека. Началом послужила добыча пищевой соли более 1000 лет назад путём её выпаривания для повышения концентрации. Для этого требовалась древесина. Со временем человек извёл леса в окрестностях Люнебурга почти полностью.

Немалую роль в экологическом опустынивании этих мест было открытие в 1899 году нефти на глубине около 270 метров вблизи города Люнебурга. Нефть выходила самопроизвольно под большим давлением и её можно было извлекать без использования насосов. Однако запасы этого месторождения к середине XX века были полностью исчерпаны. Благодаря своей нефти, Германия достигла больших успехов в индустриализации страны и обеспечении армии топливом для двигателей внутреннего сгорания во время первых двух Мировых войн.

Эта зима для Нижней Саксонии и многих других земель Германии оказалась роковой. "Разверзлись хляби небесные" и на них вылилось невиданное доселе количество осадков. Они заполнили реки, озера, водохранилища, насытили до предела грунтовые воды и стали затоплять поля, пониженные части населенных пунктов, подвалы и нижние этажи зданий. Защитные дамбы оказались под угрозой прорыва. Население, пожарные, солдаты укрепляли слабые места водных преград мешками с песком от возможного разрушения.

Затопленные поля, деревья и кустарники - обычная картина в предновогодние дни 2024 года в земле Нижняя Саксония.

Мы поселились а отеле города Гифхорн, откуда в течение нескольких дней сделали автобусные поездки в города Вольфсбург (Wolfsburg), Брауншвейг (Braunschweig), Цeлле (Celle), Люнебург (Lüneburg). Для осмотра города Гифхорн (Gifnorn) автобус практически не потребовался.

Эти города, как мне кажется, хорошо показывают прошлое и настоящее этой земли. Хочется начать с настоящего и, наверно, будущего этой части Германии. Последнее убедительно представляет Вольфсбург - город производства знаменитых автомобилей Фольксваген (Volkswagen), окружной город в Германии, в земле Нижняя Саксония

Современная история этого города началась в 1933 году, когда автомобильный дилер Якоб Верлин и выдающийся конструктор немецких автомобилей Фердинанд Порше поддержали предложение Гитлера о создании народного автомобиля. Оно вместе со строительством автобанов вошло в предвыборную программу фюрера. Автомобиль должен быть крепким, надежным и стоить не более тысячи марок. Ответственным за исполнение этого правительственного заказа был назначен Ф. Порше.

В 1938 году началось строительство завода Volkswagen и города, названного Вольфсбург по имени расположенного поблизости средневекового замка.

Ещё до второй Мировой войны было налажено массовое производство нескольких моделей автомобилей, в том числе армейский вариант и амфибия. После окончания войны Вольфсбург оказался в зоне оккупации англичан, которые передали концерну заказ на серийное производство автомобилей первичной модификации "Жук". Эта модель имела большой успех на автомобильной ярмарке и обеспечила крупные заказы, в том числе из Голландии, Швейцарии, Бельгии и Швеции.

В результате город Вольфсбург стал крупным центром немецкого автомобилестроения. В нём и сейчас находится штаб-квартира и главный завод концерна "Фольксваген". В городе живут многие сотрудники завода.

Вольфсбург, расположенный на реке Аллер, имеет также водный выход к другим местам Германии. Около города проходит Среднегерманский канал, проложенный между Рейном и Одером, который связывает Западную и Восточную части Германии. Как и железная дорога, канал используется для доставки готовых автомобилей потребителям.

Здание штаб-квартиры концерна "Volkswagen" в городе Wolfsburg.

Производственные корпуса главного завода концерна "Volkswagen".

Подобная архитектура очень характерна для времен Третьего Рейха. Можно вспомнить остров Рюген с таким же капитальным, длинным и однообразным зданием в городе Прора.

Рекламным лицом города Вольфсбург является музей автомобилей "Autostadt Wolfsburg". Отвлекаясь от архитектуры производственных помещений, этот музей с огромным главным павильоном является олицетворением современности и респектабельности.

На берегу канала перед зданием музея концерна установлено название автомобильного музея "Autostadt". Но воспринимается оно как реклама автомобильного концерна "Volkswagen" в городе Вольфсбург.

Идея создания музея Autostadt появилась в 1994 году. Строительство началось в 1998 году. В проектировании было задействовано более 400 архитекторов. Главный павильон открылся в 2000 году. Ежегодно Autostadt принимает около двух миллионов туристов.

Здание главного павильона со стороны его музейной части.

Внутреннее помещение главного павильона.

План расположения музея "Autostadt" концерна "Volkswagen". Здесь же расположено здание музея продукции с брендом Volkswagen (2) (ZeitHaus Museum). Каждый производитель легковых автомобилей также имеет отдельный павильон своеобразной архитектуры: Шкода (07), Ауди (08), Сеат (09), Фольксваген (10), Порше (15). На плане показаны: две высотные башни - гаражи (11) для временного хранения изготовленных автомашин, грузовая железнодорожная станция (21) и причал на канале (22) для транспортировки продукции концерна, павильон выезда из соединительного подземного тоннеля (03), соединяющего заводскую территорию с высотными башнями-гаражами (он был закрыт на реконструкцию), место выезда с территории Autostadt (13) на обширные автомобильные стоянки, обозначенные на плане буквой "Р".

Павильон автомашин фирмы Порше.

Павильоны расположены в культивированной природной среде среди прудов, газонов, соединительных дорожек - интересный ландшафтный парк. Испытательные трассы расположены на противоположной стороне канала.

В павильоне ZeitHaus (Дом Времени) находится коллекция автомобилей, произведенных концерном Volkswagen после 1938 года.

Образцы выпускаемых в настоящее время концерном автомашин можно видеть в Центре покупателей (Kunden Center).

Вход в Центр клиентов (Kunden Center) концерна.

Некоторые современные модели концерна Volkswagen.

Массовое распространение "народного автомобиля" на дорогах иллюстрируется макетом. Сейчас ежегодно на автомобильных дорогах мира появляются около одного миллиона автомашин марки "Volkswagen".

С автомобильным заводом подземным 700-метровым тоннелем соединены две стеклянные башни - высотные гаражи для автомобилей, ждущих своего будущего покупателя.

Каждая из этих двух стеклянных башен высотой 48 метров (20-этажный дом!) рассчитана на единовременное хранение 400 автомобилей. Рядом с ними заложены фундаменты ещё для двух подобных башен. Они показаны на плане расположения музея около цифры 11.

Транспортировка машин в высотный гараж из подводящего тоннеля осуществляется с помощью такелажного устройства и грузового лифта. Процесс полностью автоматизирован. Каждые 8 минут новая машина водворяется не предназначенное ей место хранения.

Выезд из соединительного тоннеля между заводом и башнями - гаражами. Четыре трубы и стеклянные гаражные башни (пока их две) - индустриальный символ концерна "Volkswagen".

Трубы завода ранее декорировались под свечи, зажигаемые в четыре предрождественские воскресенья (адвенты), символически подчёркивая связь деятельности концерна с религиозной жизнью его сотрудников.

Наряду с развитием автомобилей в музее "Autostadt" уделено внимание созданию автострад и покрытию их поверхностей.

В этом году с 8 декабря по 7 января парк музея "Autostadt" концерна превратился в традиционный предновогодний детский мир. Зимняя игровая площадка, карусель, качели. Искусственный каток площадью 4000 квадратных метров привлекает не только детей, но и взрослых.

Каток, на котором с удовольствием катаются посетители музея, сотрудники концерна и их дети.

Концерн "Фольксваген" имеет филиалы во многих странах (в том числе был и в российском городе Тула). Они выпускают миллионы автомобилей. Модели непрерывно совершенствуются. После грандиозного скандала, связанного с занижением показателей выброса отработанных газов, повлекшего огромные штрафы, "Фольксваген" интенсивно работает над созданием электромобилей. Строится высокопроизводительный завод по производству аккумуляторов к ним. Ведутся работы над созданием электрокаров и автопилотов. Несомненно, их целью является обеспечение человечеству в будущем мобильность в более привлекательной экологической обстановке.

Немного больше двадцати километров отделяют город будущего Вольфсбург от города прошлого Брауншвейг. Документально последний упомянут в XI веке.

В XII веке император Священной Римской империи Фридрих I Барбаросса отдал представителю древней династии Вельфов герцогу Генриху V Баварию и Саксонию. Династия Вельфов играла большую роль в европейской истории. Их имя дало название политическому течению, представители которого выступали за ограничение власти императора Священной Римской империи и усилению влияния папы римского (их оппонентами были гибеллины, возглавляемые представителями династии Штауфенов). Эта династия имела отношение и к российской истории. После смерти Петра I и его жены Екатерины I в вопросе наследования престола возникали разные матримониальные планы, связанные с семейством Брауншвейг. Для всех представителей этого клана они кончались трагически. Приход к власти Елизаветы Петровны, дочери Петра I, положил конец этим планам.

В Брауншвейге герцог Генрих V основал свою резиденцию. Это привело к расширению строительства города. Как подобает, был построен замок, собор и защитная стена замка, окруженная рвом, заполненным водой реки Окер. Генрих V был правителем герцогств Саксонии и Баварии.

Собор - Дом был основан в 1173 году после возвращения Генриха из паломнической поездки в Святую землю. Через 22 года, когда герцог умер, Дом еще не был достроен. Тем не менее, герцог, его жена герцогиня Матильда, дочь английского короля и их сын похоронены в Доме. В крипте собора находится усыпальница всех Вельфов по брауншвейгской линии.

Собор был посвящен Святому Блазию, Иоанну Крестителю и Томасу Беккету. В 1226 году состоялся праздник его освещения. В настоящее время собор принадлежит евангелическо-лютеранской церкви.

Генрих V восстановил блеск своего дома, который стал пользоваться огромным влиянием в империи. В этот момент могущество Вельфов впервые перевесило силы их противников, представителей династии Штауфенов. В это время Генрих получил дополнение к своему имени Лев. Лев является символом Брауншвейга. Памятник Льву стоит на главной площади города и фигуры львов украшают многие сооружения.

Брауншвейгский Лев.

По-видимому, Генрих Лев переоценил свое могущество, потому что когда Барбаросса потребовал от него помощи для войны в Италии, он послал ему отказ в такой резкой форме, за что император на имперском сейме отнял у него оба герцогства, сохранив за ним лишь Люнебург и Брауншвейг. Генрих Лев был вынужден дважды бежать в Англию в эмиграцию.

Дом (лютеранский собор) в Брауншвейге. К сожалению, палатки рождественского базара не позволили сделать лучшую фотографию.

Центральный неф Дома.

Алтарь Дома украшает Cемисвечник, трактуемый как дерево жизни. Он служит одновременно при отпевании. Семисвечник был создан около 1186 года и подарен Генрихом Львом собору. Этот величественный бронзовый светильник высотой пять метров напоминает Минору из храма царя Соломона в Иерусалиме. Пояснения к этому алтарному украшению, полученные в соборе, отличаются от объяснений по поводу ханукальной Миноры в иудаизме. Здесь светильник обозначает дерево жизни с ветвями и стволом. Как дерево жизни оно напоминает о смерти Христа и его вечной жизни.

Надгробие Генриха Льва и его жены Матильды Английской.

Надгробье правителя графства (княжества) из рода Вельфов Людвига Рудольфа фон Брауншвейг-Вольфенбюттельского (1671 - 1735) в интерьере собора. Другое время - другой стиль.

Резиденция графов Бург Данквардероде (Burg Dankwarderode) находится на той же площади, что и Дом. Сфотографировать его удалось в это время года только фрагментарно.

Парадный вход в бывшую резиденцию.

Рождественская ярмарка перед стенами Замка Данквардероде.

Замок Данквардероде без ярмарочной суеты и торговой сутолоки (снимок из путеводителя по городу).

Замок Данквардероде был построен в XII в., но после этого много раз разрушался и перестраивался. Нынешнее здание представляет собой вольную реконструкцию, только незначительная часть восстановлена в прежнем виде. Интерьер замка расписан в романском стиле с элементами византийского орнамента. Сейчас в здании разместилась средневековая коллекция музея Антона Ульриха, в том числе и знаменитый лев (на площади установлена копия).

Современники с почтением относятся к деятельности Генриха Льва. Памятник ему установлен на одной из центральных площадей. Львы с гербами города на щитах окружают высоко стоящую фигуру.

В XIV веке город Брауншвейг становится членом Ганзы - торгового объединения, имеющего водные связи с миром. Город расположен на реке Окер, притоке второго порядка Везера. Эта река обеспечивает водную преграду для защиты города от нападений и надежный водный путь в мировой океан. Членство в Ганзе позволило городу существенно разбогатеть и повысить свой имперский авторитет. Со временем все большее значение приобретало купечество и гильдии. Это привело к борьбе гильдий и патрициев в городском совете, доходящей до вооруженных конфликтов. Город, в отличие от герцогства, в 1528 году принял лютеранство. В это же время резиденция герцогов была перенесена из Брауншвейга в Вольфенбюттель.

Жизнь купечества того времени концентрировалась вокруг Старого торгового рынка. Помимо торговли здесь проводились рыцарские игры, казни и прочие общественные зрелища. Была построена Старая ратуша (Altsteadt-Rathaus).

Старая ратуша относится к середине XIII века. Это - памятник архитектуры, один из старейших сохранившихся Германии.

Здание старой Ратуши. Здесь принимались законы жизни города и его торговли. До сих пор здесь хранится образец Бранденбургский элле - меры длины, которой должны были руководствоваться торговцы (57, 07 см).

Рельефные изображения на фронтоне старой Ратуши. Это - правители герцогства и их жены, сыгравшие роль в жизни города.

Величественный зал ратуши для проведения значимых мероприятий.

Центральная площадь исторического центра города - Альтштадтмаркт (Старой торговой площади). В центре фонтан Марии - многофигурная композиция из библейских и исторических персонажей.

Рядом со Старой рыночной площадью находится церковь св. Мартина, построенная в романском стиле.

Церковь св. Мартина.

Еще одна старинная площадь Брауншвейга - Угольная площадь.

Фонтан на Угольной площади.

Гражданское строительство велось в стиле фахверков, выходящих на улицу продольной стороной.

Фахверки в центре города.

В 1753 году герцог Карл I снова перевел свою резиденцию в Брауншвейг. Был построен дворец - резиденция. Ее портал украшен квадригой, такой же, как Бранденбургские ворота в Берлине. Это подчеркивает тесную связь Брауншвейга с Пруссией.

Около резиденции стоят две конные статуи - герцога Карла Вильгельма Фердинанда, который сражаясь против Бонапарта у Иены и получил смертельное ранение и его сына Фридриха Вильгельма, названного "Черный герцог". Последний прошел через всю Германию с добровольческим отрядом в 1809 году и в 1813 году занял престол в Брауншвейге. Погиб в сражении против Наполеона за два дня до Ватерлоо.

Портал дворца-резиденции герцогов Брауншвейгских с копией берлинской квадриги.

Конные статуи отца и сына герцогов Брауншвейгских, погибших в боях против Наполеона Бонапарта.

Церковь св. Екатерины напротив памятника Генриху Льву.

Любопытный персонаж, связанный с Брауншвейгом - Тиль Уленшпигель. Этот герой многочисленных шванков, народных сказаний, пьес и романа Шарля де Костера родился по преданию около этого города. Здесь есть фонтан, музей и особый колокольный звон в его честь, что услышать нам не удалось. Однако этот персонаж предает особый шарм всем городам, с ним связанным. Наверно это самый известный литературный трикстер.

До ноября 1918 года город Брауншвейг был столицей герцогства. В 1946 году он вошёл во вновь созданную федеральную землю Нижняя Саксония ФРГ.

В настоящее время город Брауншвейг с населением почти в четверть миллиона человек является важным европейским образовательным и научным центром, где с 2007 года интенсивно проводятся научно-технические исследования и разработки. Союз учредителей фондов для развития науки в Германии в 2007 году присвоил Брауншвейгу почётное звание "Город науки".

Такая современная архитектура не чужда старинному германскому городу Брауншвейг.

"Визитная карточка" всех исторических городов Германии - это их канализационные люки с рельефами гербов.

Город исторически был также владением династии Вельфов. Две столицы одного герцогства - Брауншвейг и Люнебург имеют сходную историю.

В период с XVI по XVII век столицей Брауншвейг-Люнебургского герцогства являлся Люнебург. Затем последние правители династии разделили свои владения на Брауншвейгское и Люнебургское герцогства. Два города, члены торгового объединения Ганза одновременно достигли благосостояния. Но сегодня город Люнебург существенно уступает по численности населения городу Брауншвейг, благодаря более высокому научному статусу последнего.

О Люнеберге документально известно начиная с Х века. С ХII века город - член Ганзы. Возвышению города обеспечило открытие здесь месторождения соли, растворённой в верхних водоносных горизонтах. Поваренная соль - главный консервант старых времен. Добывали водный раствор, затем его выпаривали в солеварнях. Выпаренную поваренную соль вывозили водным путем через Гамбург и Любек в другие европейские страны. Печи солеварен топили дровами из ближайших лесов. На месте вырубок теперь образовалась знаменитая Люнебургская пустошь - особый ландшафт - почва, поросшая вереском. Добыча соли была окончательно прекращена лишь в 1980 году. Этот год стал последним в тысячелетней истории соляного промысла Люнебурга.

Через город Люнебург протекает вполне полноводная река Ильменау, приток Эльбы. Она дала городу возможность для выхода к морю, что определило рентабельную поставку добытой соли в течение многих столетий.

Соляной промысел контролировался монастырями и купечеством. Церкви, гильдейские дома, ратуша строились лучшими мастерами и из высококачественных материалов.

Городская ратуша.

В XVI веке возникла необходимость расширить старую ратушу. Был выстроен новый барочный фасад со скульптурными изображениями королей и императоров, а также фигурой Фемиды - богини правосудия. По источникам - роскошные залы ратуши декорированы резным деревом, витражами, росписью, мозаикой. Это позволяло проводить здесь съезды Ганзы (помимо Любека).

Основной массив ратуши выстроен из традиционного для Люнебурга красного кирпича в стиле кирпичной готики. Он состоит из нескольких зданий и внутренних двориков, занимающих целый квартал. Самые старые строения относятся к 1300 году, самое позднее к 1899 году.

Кирпичные строения, примыкающие к зданию ратуши. Они строились в разное время, различно декорировались, но все они хороши и представляют эпоху и благосостояние города.

Среди предновогоднего ярмарочного "беспредела" на Ратушной площади с трудом нашла знаменитый городской фонтан Луны с историческими изображениями. Согласно легенде, Гай Юлий Цезарь заложил здесь храм, посвященный Диане - богине охоты и плодородия, олицетворению Луны. Луна - Люнебург. Красиво, но преувеличено. Гай Юлий Цезарь уже умер, когда римляне появились в этих местах.

В отличие от других городов Нижней Саксонии, Люнебург расположен на равнинной местности, лишенной камня, как строительного материала. Зато запасы глины здесь не ограничены. Приспособились строить из обожженной глины - кирпича и достигли в этом большого мастерства. Кирпичная готика - отличительная черта северных немецких городов.

Кирпич разного цвета, разной фактуры. Иногда ему придают рисунок, напоминающий канат - принадлежность города к морским перевозкам.

Архитектура, традиционная для домов, относящихся к готическому стилю - шеи - треугольные фасады со ступенчатыми навершиями. Иногда, когда дом использовался для торговли, склад располагался на верхних этажах, а торговые помещения внизу. Из окна верхнего этажа торчала лебедка для подъема тяжестей.

Старинный дом с консолью для лебедки в верхней части.

Старая аптека ратуши.

Дом, построенный в середине XV века для собраний граждан и клерикалов. Позднее использовался как жилой дом ректора церкви.

Госпиталь Rotem Hahn (Красный Петух) XVI век.

Центральная площадь "На песке". В конце площади видна колокольня церкви св. Иоанна.

Лютеранство распространилось на севере Германии в XVII веке, тем не менее, три старые церкви, построенные еще до реформации, продолжают носить имена святых.

Старейшая из сохранившихся в Люнебурге церковь святого Иоанна Крестителя, имеет 110-метровую башню, заметную с любой окраины города. Первое упоминание о предыдущей постройке относится к 1174 году. Церковь строилась наиболее активно в период 1300-1380 гг. Полностью строительство было завершено в 1470 г. Эта церковь - один из лучших образцов кирпичной готики.

Церковь св. Иоанна Крестителя.

Башня церкви пострадала после пожара, вызванного ударом молнии в 1406 году. Конструкция деформировалась в форме штопора. Высшая точка шпиля отклоняется от вертикали на 2,20 м. По легенде строитель, осознав ошибку, выбросился из верхнего окна церковной башни. Однако, он упал на проезжающий мимо фургон с сеном и остался жив.

Главный неф пятинефной церкви св. Иоанна Крестителя.

Хор церкви. Резной алтарь работы XV века. Хор окружен капеллами св. Урсулы и св. Елизаветы.

Исторический орган для этой церкви был создан в 1553 году. Тогда самым известным органистом был Георг Бём. Бём писал кантаты, фортепианные и органные произведения. Он оказал влияние на ранние сочинения И.С. Баха, который учился три года в вокальной школе св. Михаила в Люнебурге. Хороший голоc, владение игрой на скрипке, органе, клавесине помогли Баху поступить в хор "избранных певчих" при церкви, где он получал небольшое жалованье. Здесь же в 1702 году Бах закончил школу и получил диплом, дававший право на поступление в университет.

Орган церкви св. Иоанна, на котором учился играть И. С. Бах.

Интерьер некоторых алтарей церкви св. Иоанна.

Крестильная купель.

Недалеко от церкви св. Иоанна стоит почти современный образец новой готики - водонапорная башня (Wasserturm). Она была построена в 1907 году и до 1985 года выполняла свое назначение - обеспечения города питьевой водой. Сейчас водоснабжение осуществляется другими средствами, а башня имеет статус памятника архитектуры и служит обзорной площадкой. Действительно, вид с ее обзорной площадки открывается прекрасный.

Водонапорная башня (Wasserturm).

Церковь св. Иоанна. Вид с водонапорной башни.

Вид на реку Ильменау и исторические сооружения, регулирующие ее течение.

Водонапорная башня является музеем. Если на высоту обзорной площадки можно подняться на лифте, то обратно можно спуститься по лестнице через бывшую емкость для воды объемом 500 000 литров. На некоторых этажах располагаются экспонаты, поясняющие систему водоснабжения города. Даже есть место для проведения выставок и концертов.

Ёмкость для водопроводной воды с ведущей через нее лестницей. Освещение этой части музея водонапорной башни имеет символический характер - синий цвет - цвет воды.

Основополагающую роль в жизни Люнебурга играет река Ильменау. Она течет вдоль старого горда. Ее пересекают несколько старых и новых мостов. На ней расположены старинные водорегулирующие сооружения для мельницы и защиты города от наводнений и снижения уровня в период засух.

Где-то река находится в закреплённых берегах.

В этот многоводный год вода подступает к жилым домам и промышленным строениям.

Старая мельница на реке Ильменау.

Водорегулирующая запруда со старинными затворами.

В городе, кроме церкви св. Иоанна, имеются ещё две церкви. Одна из них - церковь св. Николая.

Фронтон церкви св. Николая. Церковь строилась между 1407 и 1440 годами. Образец кирпичной готики с прекрасным использованием разноцветного кирпича и традиционных строительных форм.

Церковь св. Николая со стороны алтаря.

Третья старинная церковь св. Михаила, бывшая церковь бенедиктинского монастыря, построенная в XIV веке. В школе этого монастыря учился И.С. Бах. Она расположена недалеко от шахт, где добывали соль. Изъятие из-под земли соляного раствора привело к просадке грунта и угрозе разрушения строений. Сейчас этот район существенно ниже центра старого города. Сооружения укреплены и после прекращения промышленной добычи соли их фундаменты стабилизированы.

Стена, отделяющая древний город Бардовик от старого Люнебурга. Бардовик известен с VIII века как перевалочный пункт транспортирования грузов водным путём по реке Эльбы. Его роль усилилась, когда Карл Великий завоевал эти, тогда языческие земли. Бардовик был разрушен Генрихом Львом и утратил свое значение. Сейчас это часть Люнебурга.

Между двумя столичными городами герцогства Брауншвейг-Люнебург расположен город Целле, ставший резиденцией герцогов в 1378 году. Не вдаваясь в сложности наследования и принадлежности города, постараюсь показать, что нам удалось увидеть за несколько часов пребывания в нем. Впечатление омрачалось непрерывным дождем, еще более осложняющим обстановку подтопления некоторых улиц и подвалов домов. Город расположен в южной части Люнебургской пустоши на берегу реки Аллер.

Если благосостояние предыдущих городов Земли Нижняя Саксония было основано на продукции градообразующего предприятия (автомобильный концерн Фольсваген-Вольфсбург) или торговле добываемой на территории Люнебургской пустоши пищевой соли (Люнебург), то акцент в развитии города Целле сейчас сделан на туризм. Отсюда, проводимые в нём многочисленные фестивали, праздники и торжества.

Целле славится не только фахверковой архитектурой и красными крышами (его часто называют "столица старинного фахверка"), но и тем, что его центр, который имеет название Residenzstadt Celle, пережил две мировые войны и не был разрушен.

Город Целле впервые упомянут в летописях в 986 года под именем Kellu ("город на реке"). Со временем он получил городские привилегии и право чеканить свои монеты.

В 1292 году граф Оттон II Сильный из рода Вельфов даровал Целле городские привилегии. В 1433 году Целле становится резиденцией герцогов Брауншвейг-Люнебургских.

Герцогский дворец располагается между реками Аллер и её притоком Фузе. В 1433 году был прорыт ров, соединяющий две реки; таким образом, центр города превратился в остров.

Этот величественный замок, построенный в стиле ренессанс и барокко, принадлежал герцогу фон Целле-Брауншвейг. Здание было возведено на фундаменте старой крепости XIV века. В нём имеется старейший в Германии дворцовый театр.

В 1705 году умер последний герцог из Брауншвейг-Люнебургского рода, и Целле отошёл к ганноверской линии Вельфов.

Герцогский дворец располагается на острове, окруженном реками Аллер и Фузее. Вокруг него в XIX веке разбит ландшафтный парк.

Герцогский замок и его отражение в пруду замкового парка. Это - визитная карточка города Целле.

Герб герцогского замка.

Здесь же, в Старом городе, находятся "Старая Ратуша" с ресторанчиком в подвале, а также единственная уцелевшая после погрома "Хрустальной ночи" в 1938 году синагога Нижней Саксонии и единственный в мире круглосуточно открытый музей искусств.

Старая Ратуша упоминается в документах 1378 года. Она непрерывно достраивалась и последний раз реконструировалась в 2008-9 годах. Северный фронтон - шедевр Везерского ренессанса - особого архитектурного стиля, получившего распространение в долине реки Везер в XVI-XVII веках и соединившего в себе характерные черты итальянского и северного Возрождения. В настоящее время в ратуше регистрируются браки и за ней закрепилось название "Hochzeitshaus" ("свадебный дом").

В 1892 году на пожертвования основан музей Боманна, в котором находятся собрания произведений народного искусства и экспонаты по истории Целле. Он расположен напротив городского замка. Здесь можно увидеть самый настоящий дом нижнесаксонского крестьянина с прекрасно сохранившейся мебелью и предметами повседневной утвари. Это один из лучших краеведческих музеев Германии.

Здание музея Боманна (Bomann-Museum) построено в стиле раннего модерна "югендстиль" в 1892 году.

За зданием музея виднеется колокольня городской церкви св. Марии.

Сохранился почтамт города Целле построенный в 1886 году. В настоящее время он используется как Geschefthaus (Дом коммерческого строительства).

Так удалось сфотографировать церковь св. Марии со старой торговой площади. Следы рождественского базара до конца не устранены.

По древней традиции, с колокольни этой церкви дважды в день трубят фанфары, приветствуя начало и конец дня.

Строительство городской церкви в Целле началось предположительно в 1292 году, и в течение столетий она подвергалась многочисленным перестройкам. Интерьер церкви был полностью обновлён в 1834-1835 годах.

Алтарная часть церкви святой Марии.

Барочный орган церкви был построен в 1687 году.

Центральный неф церкви окружает картинная галерея XVII века со сценами из Нового и Ветхого Заветов.

Стены церкви украшены эпитафиями, рельефами и скульптурными изображениям

В старой части города сохранилось около 500 фахверковых домов, которые ярко украшены богатой резьбой по дереву, гербами, надписями. В отличие от кирпичной готики, фахверковые дома не имеют ступенчатых крыш. Обычно крыши двухскатные, иногда украшенные мансардным помещением.

Фахверковые площади, улицы, переулки старого города. Богато декорированные элементы фахверка со стороны фасадов располагаются в виде уступов, на торцах которых приводятся сведения о хозяевах дома, благие пожелания, цитаты из библии. Часто для увеличения площади дома верхние этажи нависают над нижними.

По надписи на фронтоне этого фахверка можно ознакомиться с его владельцами и их подробной жизненной историей.

Фасад старейшего фахверкового дома города Целле (1526г.).

Дом Хоппена (1532 г.). На третьем этаже портрет герцога Эрнеста Исповедника, сторонника протестантизма и реформации.

Город не чужд современного (или близкого к современности) убранства. Особое внимание уделяется колодцам, светильникам, садам. Здесь есть достаточно известный "Французский сад". Он появился в XVIII веке благодаря принцессе Каролине-Матильде Датской, сосланный в Целле за измену безумному мужу, датскому королю. Предновогоднее время не вполне подходит для любования садами. Мы несколько раз проехали на автобусе мимо Французского сада, затопленного водой, в поисках дороги для выезда из пострадавшего города. С помощью полицейских удалось найти путь, не перекрытый пожарными службами.

Старые колодцы поддерживаются в городе в декорированном оформлении.

Один из колодцев, обнесенный чугунной решеткой.

На углу улиц Штехбан и Постштрассе стоит бронзовая скульптура французского скульптора Жана Ипустеги, с названием "Homme passant la porte" (Мужчина проталкивает ворота). Работа, созданная в 1966 году, стоит около Sparkasse (сберегательной кассы) с 1992 года.

Забавный уголок с "говорящими фонарями". Они рассказывают с юмором историю города и сообщают о его достопримечательностях.

Целле - уютный спокойный городок, не обремененный современной промышленностью и новациями. Он ориентирован на привлечение туристов, для которых разработаны специальные программы. Мы были рады его посетить, правда, в не очень благоприятное для него время. За короткое время пребывания здесь создалось ощущение душевного тепла и покоя, необходимые для встречи Нового 2024 года в отеле города Гифхорн.

В месте слияния двух рек Аллер и Изе расположен город Гифхорн. Реки и болотистая местность вокруг обеспечивали естественную защиту этого города. Здесь герцог Франц из династии Вельфен построил дворец-резиденцию, где проживал до своей кончины вместе с женой герцогиней Кларой и двумя дочерьми. Дворец строился в стиле северного ренессанса мастером Михаелем Клара с 1526 по 1581 год. Это была сложная эпоха религиозной войны, распространения лютеранства, эпоха разрыва, когда "порвалась дней связующая нить...".

Сейчас в замке находится исторический музей. В капелле замка похоронен герцог Франц и находится памятник герцогине Кларе.

Замок Гифхорна окружен водой. Это живописные пруды и старинный парк.

Самая старая часть замкового комплекса - сторожка. В комплекс входят: основной корпус, часовня, лестничная башня, церковь (старейшая протестантская на севере Германии), комендантский дом, и тюрьма. Замок - скромное прибежище герцогов Вельфен.

В настоящее время в замке Гифхорн находится городской музей. В парадных залах заседает районный совет и проводятся праздничные мероприятия. Конечно, есть ресторан, построенный на консолях, нависающих над прудом.

Среди других исторически значимых построек сохранилась Старая ратуша - двухэтажное фахверковое здание (1562), в котором сейчас расположена библиотека.

Город имеет свою лютеранскую церковь, построенную в стиле барокко. Она посвящена святому Николаю, так как возникла еще во время, когда в северной Европе господствовал католицизм. Это одна из первых церквей в этих местах, ведущая службы по протестантскому обряду, но сохранившая имя святого.

Приходская евангелическая церковь святого Николая, построенная в 1734-1744 годах.

Подъезжая к отелю, возникает ощущение миража. Здесь, в центре Германии, блестят золотые купола, рубленные деревянные церкви, типичные для русского зодчества, старинные мельницы. Что это? Кижи? Суздаль? Новгород?

Оказывается, это - комплекс православных сооружений, построенных по проекту "Мост". Проект возник, благодаря инициативе и материальной поддержке немецкого дизайнера, декоратора и коллекционера Хорста Вробеля (Wrobel, 1935-2022). В 1980 году на обширной территории, между рекой Аллер и Иза был создан "Международный музей ветряных и водяных мельниц". В коллекции музея находятся 16 копий старинных мельниц из двенадцати стран мира, в том числе, из Украины и России. За своё увлечение мельницами Хорст Вробель получил шутливое прозвище "Дон Кихот - наоборот". Действительно, он всю жизнь посвятил не борьбе с мельницами, а борьбе за их существование.

Несколько мельниц их коллекции Хорста Вробеля.

Эта мельница имеет особый статус. В ней проводятся регистрации браков и свадебные торжества.

На этой же территории после воссоединения Германии, были возведены православная деревянная церковь св. Николая и Дворец Колоколов. Хорст Вробель так объяснил причины принятия столь необычного решения о строительстве именно православного храма:

"Мне очень повезло встретиться с Михаилом Горбачевым, последним президентом бывшего Советского Союза. Когда вы сталкиваетесь с такой выдающейся личностью, идеи начинают просто бить ключом. Я посетил его в Москве в 1994 году. Он пригласил меня на свой день рождения. В разговоре со мной Горбачев, среди прочего, рассказывал о желании присоединиться к созданию дома Европы. Возникла идея построить на месте, где когда-то был железный занавес, здание для культурных встреч людей с Востока и Запада. Воссоединение Германии, котором мы в значительной степени обязаны России, побудило меня из чувства благодарности построить эту русскую православную церковь".

Православная деревянная церковь св. Николая. Вид с разных сторон.

На вопрос, почему Хорст Вробель выбрал для церкви стиль русского деревянного зодчества, он сообщил, что в Суздали он увидел великолепную по красоте деревянную церковь и был настолько впечатлен величественностью и грандиозностью деревянного шедевра, что загорелся идеей - непременно воссоздать эту жемчужину, точнее, ее копию у себя на родине, в Германии. Как театральный декоратор и дизайнер по профессии он мог по достоинству оценить красоту русского деревянного зодчества. Он принялся за работу и пригласил мастеров и художников из России и Украины. Они вырезали, строгали, складывали по бревнышку эту церковь. Вробель и сам принимал участие в строительстве церкви, он с детства увлекался резьбой по дереву. И вот среди озер и лужаек выросла русская православная церковь. Восемь позолоченных куполов и башен высотой 27 метров украшают её.

24 ноября 1995 года в город Гифтхорн прибыл Патриарх Московский и Всея Руси Алексий Второй, и Хорст Вробель от себя и своей жены официально подарил этот храм, названный в честь святого Николая, Московскому патриархату Русской православной церкви. Русский Патриарх освятил церковь, и с этого момента она стала действующей и принадлежащей Московскому Патриархату, естественно, за исключением земли, отведённой под его строительство.

Настоятель отец Петр два раза в неделю проводил службы. Внутреннее убранство церкви впечатляет своей красотой, спокойствием и умиротворением. Как сказал Хорст Вробель, Бог один, и неважно, какая у тебя вера. Признавая многолетний труд Вробеля и заслуги в деле традиционного деревянного зодчества, Академия архитектурного наследия России наградила его орденом.

Во время нашего пребывания в городе Гифхорн православная церковь св. Николая была закрыта, поэтому пришлось довольствоваться фотографией интерьера церкви, заимствованной из её описания.

На этой же территории, практически рядом с православной церковью находится Дворец колоколов (Glocken-Palast). Построен он в различных стилях и похож на российские церкви, но это не церковь. Во дворце проводятся выставки и различные мероприятия на тему мира, свободы и культурного разнообразия.

Первый камень в основание здания заложил в 1996 году Михаил Горбачев, он же и являлся покровителем дворца. Дворец должен был стать частью проекта "Мост" по созданию культурного центра, состоящего из построек в старорусском стиле.

Дворец Колоколов. Венчает дворец шестиметровая скульптура Святого Иосифа, вырезанная из цельного дуба.

Фрагмент Дворца со стороны входа. Он также был закрыт. Жаль, что не удалось в нём побывать.

Фрагмент Дворца с куполами и звонницами. По-видимому, Дворец полностью ещё не достроен.

На территории немецко-русского комплекса "Мост" в 2017 году установлен символический "Европейский колокол Свободы" в память о падении Берлинской стены и последующего объединения Германии. Его вес - 10 тонн, это третий по величине колокол в Германии. На нем изображены портреты Михаила Горбачева, Гельмута Коля, Джорджа Буша-Старшего. Каждый год 9 ноября раздается колокольный звон как напоминание о падении железного занавеса.

"Европейский колокол Свободы" вблизи Дворца Колоколов, сфотографированный в перпендикулярных друг другу направлениях.

От свободы мельницам - к "Европейскому колоколу Свободы".

Хорсту Вробелю удивительным образом удалось соединить ландшафт, напоминающий русские просторы, с лучшими традициями древней русской культуры и архитектуры. Раньше эти места были болотистыми. Хорст осушил их и сделал искусственные озера и ухоженные зеленые лужайки.

На протяжении всего времени строительства по проекту "Мост" основная проблема была обеспечение постоянного его финансирования. Эта проблема стала особенно острой после смерти Хорст Вробеля в 2022 году.

На помощь пришла городская администрация города Гифхорна. В начале 2022 года Международный музей мельниц, включая "Дворец колоколов" и весь земельный участок проекта "Мост" перешли в собственность города Гифхорн.

Бургомистр города Гифхорн Маттиас Нерлих (Matthias Nerlich) считает приобретение музея "ключевым проектом" своей деятельности на этой должности. "Наша цель - по-настоящему использовать потенциал этого счастливого места", - сказал он в беседе с журналистами. Сотрудники городской власти уже перезаключили трудовые договоры с музейными учреждениями и приступили к разработке новой перспективной концепции развития комплекса, цель которой - привлечь сюда больше посетителей.

Музейный комплекс в Гифхорне можно по праву назвать островком древнерусской архитектуры. При этом искусство и архитектура древней Руси интересны не только для наших соотечественников, но и для европейцев, которые могут ощутить здесь атмосферу былых лет. Этот архитектурный шедевр воистину выступает в качестве моста между культурами.

Но настали другие времена. Эйфория дружбы и братства с Россией сменилась другими чувствами. Что ждет этот красивый архитектурный комплекс? Забвение? Постепенное разрушение? Как использовать православную церковь по назначению в условиях отсутствия православных прихожан?

Вопросов больше, чем ответов. Гифхорнский мечтатель Хорст Вробель не дожил до времени крушения его благих планов. Случится ли ренессанс? Удастся ли нам до него дожить?

Теперь пару слов о встрече Нового Года в отеле города Гифхорн. Отель неплохо подготовился к этому событию. Было много вкусной еды, было достаточно напитков разной горячительности. Живая музыка для танцев и подпевания. Публика, несмотря на возраст и недуги, была более чем активна. Конечно, шампанское (Sekt) и салют. Танцы в полном смысле этого слова, были "до упаду".

Танцам "до упаду все возрасты покорны".

Мы с друзьями встречаем Новый 2024 год.

Встреча Нового Года в Нижней Саксонии удалась. Она еще раз показала, что небольшие города таят в себе не меньше индивидуальности, истории и интересных фактов, чем столичные, где цивилизация часто навязывает помпезные шаблоны, демонстрирующие причастность к вершителям мира.

Комментарии: 3, последний от 01/02/2024. © Copyright Рупперт Маргарита Леонидовна (19323@rambler.ru) Обновлено: 31/01/2024. 53k. Статистика. Очерк: Германия	Оценка: *9.003** Ваша оценка:

Связаться с программистом сайта

"Заграница"

Путевые заметки

Это наша кнопка