# Южная Турция, часть первая

Маргарита Леонидовна Рупперт

Южная Турция

Часть первая

Конец октября 2021 года. Решили продлить лето. В Германии все признаки осени, кроме тревоги, связанной с пандемией. С тревогой все впереди. Пандемия длится уже более двух лет. Надо пользоваться благоприятным моментом. Летим к теплому Средиземному морю с умеренной в это время года температурой воздуха. С нами молодые друзья-попутчики Людмила и Никита Мориц, доброжелательные спортивные, с хорошей компьютерной подготовкой.


Мы вместе с нашими друзьями-попутчиками. Нас иногда принимали за одну семью.

Выбрали северный берег Средиземного моря, где еще не бывали - Турция. Побережье - сплошная курортная зона, уже полвека, облюбованная туристами из бывшего СССР и Германии. Как оказалось, немцы "кучкуются" к востоку от места прибытия, а русские - к западу. Аэропорт для всех один, около старинного города Анталия, возросшего на туризме за последние время до 1,3 миллиона человек.


Ночной вылет из Кельна. На рассвете прилет в Анталию. Черное южное небо с полной луной.

Нам в Кемер - курорт, в 40 км от Анталии, выросший из деревни за последние сорок лет и ставший городком. Его особенность - ежегодная многочисленная посещаемость российскими туристами. Русская речь звучит везде и не только из уст русских людей. Торговый сленг русского языка турками вполне освоен.


Фривольная реклама на русском языке.


Иногда русский язык выглядит забавно и не очень понятно.

Кемер растёт в соответствии с потребностями курортного бизнеса, его породившего. Отели вполне современной архитектуры.


Например, отель, в котором мы остановились.

Молодой город демонстрирует свою причастность к современности и большой истории. Турецкая современность не обходится без религиозных знаков. Здесь действуют две недавно построенные мечети. В одной из них очень любезный имам рассказал нам о ее строительстве, прихожанах и правилах посещения. Вход без обуви. Для женщин желателен платок на голове.


На балконе молятся женщины.


Молельное пространство мечети органично сочетается с восточным орнаментом огромного купола.

Несколько снимков второй мечети. Она поскромнее первой, но её интерьер тоже не лишен восточной изысканности.


Внешний облик мечети и её интерьер. Прихотливость орнаментов и сочетание ярких красок.

Современная турецкая идентичность определяется памятниками Ататюрку. Присвоенная правителю фамилия Ататюрк переводится как "Отец турок". Памятники Ататюрку находятся во всех сколько-нибудь значимых городах и поселках Турции. Традиция, знакомая нам по своему отечеству и не только. Редко можно найти город в Италии без памятника Гарибальди. В городе Кемер два памятники Ататюрку. Один в центре оживленного перекрестка.


Ататюрк на вздыбившимся коне. "Правильной дорогой идете, товарищи". Динамично и воинственно.


Второй памятник недалеко от первого на большой площади. Ататюрк без ореола романтики. Государственный деятель с голубем. Не знаю, символизирует ли голубь в Турции мир? Этот памятник правителю создан вполне в стиле социалистического реализма.

Несомненно, Ататюрк преобразовал Турцию в соответствии с прогрессивными идеями своего времени. Он проводил политику секуляризации, отменил шариатское судопроизводство, исламские школы, закрыл ряд мечетей. Мечеть Айя-София в Стамбуле преобразовал в музей. Запретил хиджаб. Вместо арабской письменности ввел латиницу, тем самым приблизив страну к западной культуре. Однако, преследование по религиозному и национальному признаку христиан, евреев, армян, курдов - это тоже наследие Ататюрка.


Власти города Кемер не обошли вниманием и местную историю. В парке на берегу моря установлен памятник Мустафе Акеру. Капитан корабля Акер во время Первой мировой войны потопил британский авианосец HMS Ben-my-Chree. В 1919 году он потопил также два французских корабля Aviso Paris II и Marine-Trawler Alexandra. Оба они потоплены в Средиземном море около Кемера.

Не знаю, где базировался корабль Акера, но порт в Кемере существует. Мы видели в нём судна только для прогулочного и развлекательного плавания.


Многочисленные судёнышки и катера из порта Кемер ежедневно плавают вдоль побережья Средиземного моря.

На этой земле уже несколько столетий живут турки. До них побережье Средиземного моря обживали древние греки. Их культура стала основой европейской цивилизации. Пантеон древних греков стал пантеоном римлян (правда, с изменением имен богов и героев). Строительные и художественные традиции у них были идентичны. Христианство, центром которого стала Византия, боролось с греческим многобожием и победило. Оно тоже оставило свои следы на Средиземноморском побережье нынешней Турции.

Греческая мифология нашла свое место в украшении Кемера и придания ему ауры древности. Две скульптуры в прибрежном парке обращены к этой древней культуре.

Крылатый конь Пегас из листов кованого металла. Он снабжен шестерёнками с приводными ремнями. Наверно, это одновременно символы технического прогресса.


Крылатый конь, любимец древнегреческих муз. Поскольку конь родился у истоков Океана, его назвали Пегасом (греч. "бурное течение"). По одной из версий, он рождён чудовищной Медузой Горгоной от Посейдона, выпрыгнув из туловища Медузы после того, как Персей отрубил ей голову. По другой версии, Пегаса породила попавшая на землю кровь Медузы. Родившийся от смертоносного чудовища на краю света и вознёсшийся на сверкающие вершины Олимпа, Пегас является символом связи всего живого.

И еще одно обращение к мифологии. Химера - чудовище с головами льва и козы, хвостом в виде змеи - олицетворение сил зла. Химера дочь Тифона (по другим источникам Посейдона) и Ехидны. Химера извергала огонь и ее считали связанной с вулканами и землетрясениями. Химера родом из Ликии, где существует вулкан того же названия. У основания вулкана кишат змеи, а из вершины пышет пламя. Плиний Старший относил местоположение горы Химеры между нынешними городами Кемер и Кумлуджа. Там и сейчас находятся выходы горючих газов. Победил Химеру красавец Беллерофонт на крылатом коне Пегасе.

Культ Беллерофонта распространен в Коринфе и Ликии. Его образ преобразился потом христианством в Георгия Победоносца, убивающего дракона.


Беллерофонт на крылатом коне Пегасе убивает Химеру.

"Потому, что я с севера, что-ли", получила европоцентристское мировоззрение, в Турции я видела следы греческой антики, римского присутствия, византийского наследия. Как я не старалась увидеть турецкое (османское) культурное присутствие, мне это не удалось. Что дала Турция мировой культуре? Спасибо, что не смела остатки старых культур.

Отвлекаясь от исторических, религиозных и мифологических памятников, заметим, что турецкий город Кемер вполне европеизировался в своей бытовой жизни.


Центр города - торговые ряды с туристическими и развлекательными заведениями, похож на таковые в европейских странах. Русских туристов узнают по известным только туркам приметам и активно зазывают. Обратно выйти без покупки непросто.


Восточный город оказался толерантным и к западным архитектурным причудам.

В городе Кемер имеется серия отелей с вариациями названия "Viking". Это опять отнесение к северной Европе.


Наш современный отель "Grand Viking" оформлен не без восточных особенностей. Вестибюль с нестандартной красивой винтовой лестницей.


Собирание традиционного "бакшиша" (чаевых) за гостеприимство обставлено в своеобразной манере. Чаши в руках викингов в двурогих шлемах заполнены монетами разных стран.


Бассейн в отеле ночью эффектно подсвечен.


Море с галечным пляжем. Галька течет вместе волной. Пляжные туфли желательны.


Над городом возвышается гора Чалыш высотой 320 метров. Непосредственно со стороны города Кемер она непреступна. Вершины можно достичь по вполне приличной серпантинной дороге. Над вершиной развевается турецкий флаг, видный отовсюду. Рядом с ним - техническое оборудование, по-видимому, предназначенного для связи. С вершины открывается вид на Кемер и окрестности.


Дорога к вершине идет по гористой местности с естественным лесом. Попадаются такие непривычные для здешних мест скальные формы.


Турецкий флаг на вершине горы Чалыш, хорошо видный из города.


Оборудование, установленное на вершине, видимо, является ретрансляторами радио и видео - сигналов.


Вид с горы Талыш на Кемер. В центре города выделяется его высотная доминанта - Часовая башня. Она не имеет религиозного назначения. Просто символ города. В Турции часы часто размещаются в отдельно стоящих башнях. Здесь время имеет особый смысл. Оно измеряется в этих местах с тысячелетней историей не кратковременными минутам и часами, а годами, веками, тысячелетиями. Даже иногда временными отрезками, используемыми в археологии и геохронологии.


Хорошо виден наш отель с бассейном в центре.

Недалеко от Кемера находится более серьезная вершина - гора Тахталы высотой 2365 метров. Ее достичь можно по канатной дороге, построенной швейцарской фирмой. Впечатляет. Те, кто плохо учил географию и отправился на вершину в нарядных летних платьицах, выглядели жалко. Температура воздуха на высоте около пяти градусов. До середины лета эта вершина покрыта снегом. К сожалению, облачность не дала возможности увидеть окрестности в полной красе.

История расположенной к юго-западу от Кемера горы Тахталы, или Олимпос, обросла множеством легенд и мифов. Сам Гомер упоминал ее в своей "Илиаде", рассказывая о Химере - обитавшем неподалеку чудовище с львиной головой, козьим туловищем и змеиным хвостом. Впрочем, сегодня туристы приезжают на Тахталы не в поисках монстра, а чтобы прокатиться на одной из самых длинных и красивых канатных дорог.


Внизу, вблизи моря - типичное нагорье с каменными осыпями и лесной растительностью.


Нижняя станция канатной дороги находится на высоте 726 метров. Здесь уже чувствуется изменение характера растительности и пониженная температура. Всё, как установил ещё в XIX веке Александр фон Гумбольд - немецкий географ, натуралист и путешественник, один из основателей географии как самостоятельной науки.


Здесь же, на нижней станции, установлена скульптурная композиция из мифологических героев и химеры.

Канатную дорогу начинают и кончают павильоны с залами прибытия и отправления, ресторанами, сувенирными лавками и просторными террасами, обеспечивающим панорамный вид на окрестности в солнечные дни.


По мере подъёма на вершину сквозь облака пока ещё пробиваются солнечные лучи.


На вершине же всё было закрыто облачностью. Туристы, нуждающиеся в особо острых ощущениях, могут их получить на таких экзотических качелях.

Здесь, на высоте 2365 метров ещё более прохладная погода и совсем нет растительности. К сожалению, видами окрестных гор, и тем более моря полюбоваться на этот раз не удалось.


Скальный безжизненный лунный пейзаж. Капсула канатной дороги пропадает в тумане.


Указатель направлений на вершине горы Тахталы к различным географическим точкам Земли.


Нами было запланировано несколько поездок из города Кемер к природным и историческими достопримечательностями этого региона Турции. Они показаны на карте юго-западной части Турции. Это минеральные источники Памуккале, город Кале (древний город Мира) - остров Кекова и город Анталия.


Карта южной части Турции с указанием мест наших автомобильных поездок (они помечены кружками).

Для этих достаточно далёких поездок мы арендовали автомобиль. Водителем был Никита, он же - фактически организатор поездок и штурман, вооруженный навигатором. Свои обязанности он исполнял безукоризненно.

Первая из поездок была к минеральным источникам Памуккале́ (Pamukkale, в переводе с турецкого - "хлопковый замок"). Рядом с источниками расположен древний город Иераполис. Оба занесены в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Памуккале́ находится в 300 км от города Кемер.

Этот маленький турецкий городок расположен у подножия уникального природного известнякового образования, состоящего, в основном, из натёчной формы минерала кальцита (карбоната кальция). Район Памуккале относится к вулканогенным. Более ста тысяч лет в своих недрах он хранит горячие гидротермальные источники, насыщенные солями кальция, магния и углекислым газом, поникающими от магматического очага древнего вулкана.

Со временем обычный осадочный известняк, под влиянием газообразных продуктов магмы преобразовался сначала в известняковый туф травертин (франц. Travertine). При дальнейшем уплотнении и кристаллизации травертин превращается в мрамор. Отложения травертина в этом месте представлены белоснежным горным массивом высотой в 160 м, длиной в 2700 м и шириной примерно 300 м.

Травертины особенно распространены в Турции и Италии. Они издавна используются как строительный и облицовочный материал. Самое большое сооружение, при строительстве которого использовался светло-жёлтый римский травертин - Колизей. Из этого же травертина в Риме построены: собор святого Петра в Ватикане, Вилла Адриана, Пьяцца дель Пополо, Пьяцца Навона, фонтан Треви.

В том месте городка Памуккале, где насыщенные кальцием термальные воды выходят на поверхность холма высотой почти 200 м, сформировался удивительный ландшафт, представленный в виде целого каскада террасных ванн, украшенных белоснежными кальцитовыми натёчными образованиями на их стенках и дне. Источники Памуккале с температурой 30 - 38 градусов, изливают 250 - 280 литров минеральной воды в секунду. Общее число природных бассейнов травертиновых террас достигает 20 тысяч. Самые большие из них имеют площадь 70-100 квадратных метров, глубиной от 0,5 до 2,5 метров. Стекая с южных склонов горного известнякового массива по уступам скал в долину, вода остывает, и часть солей осаждается в виде травертиновых натёков. Каждый год на склонах Памуккале откладывается две тысячи кубометров карбоната кальция. За прошедший исторический период каменный панцирь травертина укрыл многие древние постройки, сохранив их на тысячелетия. Белоснежный цвет натёков травертина обьясняеся постоянным поступлением воды с растворённым в ней кальцитом и её естественным выпариванием.


Белоснежные террасы травертина и целебные водные бассейны Памуккале.

Около белых террас Памуккале находится еще один бассейн, который образовался в результате землятрясения в VII веке нашей эры. Он носит имя царицы Египта Клеопатры (хотя она жила гораздо раньше образования басейна). В бассейне тёплая и очень прозрачная вода, обладающая целебными свойствами. Там, где бьют ключи, образуется множество пузырьков углекислого газа и вода внешне становится похожей на шампанское.

Существует легенда , что египетская царица Клеопатра, якобы, купалась в этом бассейне. Она приказала растворить драгоценную жемчужину в винном уксусе и выпила этот напиток. Клеопатра надеялась таким образом сохранить молодость и красоту. На самом деле, эта история о Клеопатре - выдумка. Ещё в 1960-е годы на месте бассейна находилось небольшое озеро, в котором скапливалась выходящая из-под земли вода. В 90-е годы XX века маркетологи сочинили и распространили красивую историю, чтобы привлечь к месту внимание туристов всего мира. Исторических подтверждений связи этого места с Клеопатрой нет. Тем не менее, целебные свойства воды бассейна Клеопатры не отрицаются современной медициной.


Бассейн Клеопатры пользуется популярностью у многочисленных туристов.


Отсюда, из недр горного массива, тёплая минерализованная вода поступает в бассейн Клеопатры.


Вода из него по наземным водоводам течет к травертиновым террасам.


Выше выхода минеральных вод находится античный город Иераполис (Иераполь) - перевод с греческого "Священный город". Он вошёл в историю как древне-греческий город, разрушенный Фракийским землетрясением 1354 года и никогда более не восстановленный. Согласно историческим хроникам, первые постройки на месте Иераполиса появились во II тысячелетии до нашей эры у подножия потухшего вулкана.

На территории Иераполиса жил и проповедовал один из апостолов Христа - святой Филипп. Святой Филипп вместе с другим апостолом св. Варфоломеем активно противостояли римскому идолопоклонству. За это, римским правителем (анфипатом), было приказано их казнить. После их распятия, уверовавшие в Христа жители стали требовать от властей спасение апостолов. Апостол Варфоломей, снятый с креста, остался жив. Он продолжил проповедовать христианство. Святой Филипп скончался на кресте. На месте его распятия и захоронения был возведен храм "Мартирий св. Филиппа", остатки которого можно увидеть и сегодня. Попасть к нему можно поднявшись по ступеням возле большого амфитеатра. Это сделало Иераполис значимым местом для христианства. Ежегодно в дни памяти апостола Филиппа (27 ноября в православной, 3 мая в католической церкви) сюда съезжаются паломники со всего мира. Обычных туристов от посещения храма "Мартирий св. Филиппа" просят воздержаться.

Древний город Иераполис был основан эллинистическим царём Евменом II в 190 году до нашей эры. В 133 году до н.э. город перешёл под покровительство Рима. В честь визита римского императора Адриана в 129 году н.э. в Иераполисе был построен Римский амфитеатр. Позднее, в 395 году, город переходит под управление Византии. Во времена раннего средневековья (1097 год) Иераполис был передан турецкому султану в качестве военной компенсации, а с 1210 года он окончательно перешел под власть Турции. Город пережил многочисленные стихийные бедствия и войны, но его история, по существу, к временам турецкого правления имеет лишь опосредованное отношение.

Развалины храмов, дворцов, театров древних времён сохранились до сих пор. Античные колонны, надгробия и резные украшения из камня покоятся и на дне бассейнов Памуккале. Во времена Римской империи Иераполис был одним из богатейших торговых центров. Исследователи полагают, что царь Евмен II основал Иераполис на месте более древних сооружений, о чём свидетельствуют особенности обработки некоторых блоков с выступами на идеально отшлифованной поверхности. О мастерстве строителей свидетельствуют гигантские отшлифованные блоки, идеально пригнанные друг к другу и уложенные без закрепляющего раствора. Применялась полигональная кладка, создавались колонны и арки, саркофаги, ювелирно вырезанные из цельного камня. Массивные стены многих сооружений лишь немного пострадали от землетрясений. Своды арок древних сооружений скреплены без раствора и держатся друга за друга благодаря качественно обработанным сторонам. Блоки подогнаны идеально и висят в воздухе на высоте более десятка метров. Свод каждой арки состоит из двойного ряда блоков, возвышающихся друг над другом, где каждый блок весит не менее полутонны.


Строительные блоки, из которых был построен древний Иераполис.


Археологический музей Иераполиса. В нём представлена история археологических раскопок на территории города.

Первые раскопки и исследования этих мест были произведены в 1887-1896 годах под руководством немецкого археолога Карла Хуманна. Позже здесь работали археологи Англии и Италии. Благодаря раскопкам можно видеть отреставрированные части города под открытым небом. Мелкие предметы находятся в музее и в реконструированных римских термах. Это артефакты из камня и мрамора, скульптуры, фризы и саркофаги. Так как на территории комплекса постоянно ведутся археологические раскопки, то экспозиция музея регулярно пополняется. Множество артефактов так и лежат еще в земле в ожидании их открытия.


В римскую эпоху в город входили через ворота Домициана (Северные ворота). Арки построены Юлием Фронтинием в I веке, занимавшим пост проконсула Анатолийской провинции. На стенах ворот были высечены слова, восхвалявшие императора Домициана, которые можно увидеть и в наши дни.

В древнем мире перед входом в город было принято посещать баню (у римлян - термы). С этой целью недалеко от городских ворот, как правило, располагались термы. Только помывшись, путник допускался в черту города. Это была своеобразная страховка от возникновения различных массовых заболеваний и эпидемий, которую могли занести путники. Также около ворот располагались и общественные туалеты. Они находились в протяжённом помещении за колоннадой, которая проглядывается в левой арке ворот Домициана.


Такая колоннада прикрывала общественные туалеты (Latrina) в этом городе около ворот Домициана.


Развалины терм около Северных ворот в античном городе Иераполис.

От арки Домициана, начиналась выложенная плитами главная улица Иераполиса шириной примерно 14 метров и протяженностью - более километра. Улица проходила через весь город и заканчивалась южными городскими воротами, названными Византийскими.


Византийские (южные) ворота в крепостной стене города.

Руины древнего города Иераполиса разбросаны на обширной территории.


Развалины школы (Гимнасий) физического воспитания спортсменов древней Греции и Древнего Рима.

Целебные качества вод минеральных источников сделали город Иераполис известной здравницей ещё в древние времена. Со всей Римской империи сюда массово прибывали страдающие от недугов люди. Те, кому не повезло излечиться, оставались здесь, "как дань готовая земле". Отсюда некрополь с различными традициями захоронения.

Усопших хоронили в соответствии с поверьями и традициями его происхождения. Северный некрополь города пестрит необычайным разнообразием надгробий, склепов и памятников, число которых доходит до 2000.

Некрополь Иераполиса считается самым большим в Малой Азии, при его строительстве использовались блоки из песчаника и мраморные плиты. Он развернулся сразу за аркой Домициана и имеет площадь около двух квадратных километров.

С возникновения города и до времён Римской Империи могилы сооружались в виде курганов с земельным покрытием и коническим верхом.

Во II и III веках н.э. в некрополе стали появляться захоронения в форме дома с указанием заслуг усопшего. Захоронения в форме дома считаются главными элементами некрополя в Иераполисе.


Этой разрушенной семейной могилой начинается обширная территория городского некрополя.

.

Захоронения в форме домов.

Лечение - дело долгое и скучное. Естественно, что около термальных источников возникает не только некрополь, но и инфраструктура развлечений. Одно из первых таких сооружений города Иераполиса был греческий театр. Он был гармонично вписан в окружающий ландшафт города и занял площадь четырех стандартных городских кварталов. Здание театра было построено на небольшом холме, который являлся фундаментом для сооружения.


Сохранившиеся остатки трибун греческого театра Иераполиса.


Сцена и колоннада греческого театра с мраморными статуями богов и героев были почти полностью разрушены землетрясениями.

Греческий античный театр Иераполиса (Hellenistik Antik Tiyatro) был разрушен в результате катастрофических землетрясений 17 и 60 г н.э. Учитывая значительную удалённость от центра города, греческий театр не стали восстанавливать на первоначальном месте. В римский период по греческим канонам был построен новый театр вблизи Южных ворот.

Римский античный театр (Roma Antik Tiyatro), по существу, копия античного греческого оригинала, самое запоминающееся строение Иераполиса. Он отлично сохранился и тоже может похвастаться богатой историей. Частые землетрясения не раз разрушали его. Судя по остаткам колонн и декора, которые лежат возле него, он являлся древним шедевром архитектуры. Первый этаж сцены театра сейчас практически полностью восстановлен.


Это третий по величине амфитеатр на территории Турции после римских театров Эфеса и Аспендоса.

Строительство этого сооружения началось еще в начале II века. При его возведении использовались остатки художественного оформления греческого античного театра. Здание возводилось из цельных камней. В театре располагались пятьдесят рядов, семь секторов, разделенных проходами.

Амфитеатр был поделен на два яруса, с арочными проходами по бокам. Такое разделение ярусов носило социальный характер. Нижние ряды занимали богатые граждане, верхние - предназначались для более низких сословий. Императорская ложа располагалась ровно по центру зрительских мест.


На барельефах сцены изображены боги и мифологические герои. Барельефы выполнены в различных стилях, что свидетельствует о многолетнем строительстве. Вместимость театра составляла 10 000 человек, т.е. весь город.


Сцена театра находится на высоте более трех метров. Она украшена скульптурами Аполлона, Диониса и Артемиды. В задней ее части расположены оригинальные барельефы и три ряда колонн с украшениями.

В наши дни в древнем амфитеатре ежегодно проходит июльский Международный музыкальный фестиваль. Сейчас здесь умещается около семи тысяч зрителей.

Это всё, что мы успели увидеть во время однодневной поездки к источникам Паммуккале и древнему городу Иераполис. На обратном пути в Кемер надо было преодолеть ещё более 300 километров.


Цель следующей нашей автомобильной поездки по побережью Средиземного моря был город Кале (до 2005 года, Демре) и остров Кекова. Расстояние до этих мест от Кемер примерно 100 км.

В городе Кале находится древний город Мира - столица греческого государства Ликия. Здесь сохранились античный театр и некрополь. Этот город позднее стал одной их христианских святынь. В III веке здесь стал епископом Николай, прозванный Мирликийским и за свои добрые дела ставший святым.

Остров Кекова представляет собой архипелаг с остатками древних городов, ушедших под воду в результате землетрясения. Остатки затонувших городов мы осматривали с моря, проплывая на катере.

Город Кале на берегу Средиземного моря, специализируется сейчас на производстве и продаже томатов и цитрусовых. В этом качестве город приобрёл значительный торговый вес. Основную часть современной его территории заняли парники с томатами. По этой причине деловым символом города давно стал огромный помидор. Помидоры выращивают круглый год.


На морском побережье в современном городе Кале находятся бескрайние плантации теплиц с томатами.

Исторические ценности города Кале, сосредоточены около острова Кекова на месте разрушенных землетрясением во II веке н. э. четырёх древних городов. Они, как и античный город Мира, являются главными экспонатами индустрии туризма. По доходам эта отрасль хозяйства не уступает продовольственной.

Античный город Мира знеменит своими захороненями ликийского времени. Уникальный некрополь это одна из самых древних форм погребальных сооружений. Его начали создавать в IV веке до н. э. на склоне горы.

Древние ликийцы почитали своих умерших. Они верили, что после смерти души людей превращаются в крылатые существа и улетают в небо. Этим и объясняется необычное расположение ликийских захоронений. Жители государства хоронили усопших не в земле, а в скалах, поближе к богам. Причем, чем богаче был умерший, тем более высокое место занимало на горе его захоронение.


Скалы, в которых высечены гробницы, тянутся по всему побережью. Обнаружено более тысячи таких сооружений, но ликийские гробницы в античном городе Мира - самый большой массив. Это место не зря получило название "Город мертвых".


Вблизи видно, что скальные фасады некрополя выполнены подобно резной деревянной конструкции. Тем самым, "Город мёртвых" имитирует, как бы, живое гражданское поселение.

Различие в типе и оформлении гробниц несут важную информацию о социальном статусе её владельца. Скальные гробницы, в основном, датируются IV веком до н. э. Барельефы, вырезанные на гробницах, придают захоронениям личностный и домашний характер.


К некрополю древнего города примыкают руины античного амфитеатра. Справа - туннель для проезда (прохода) к сцене.


Сегодняшний облик греко-римского амфитеатра города Мира. Слева - арки входа, на заднем плане, в правой части по центру - трибуны, на переднем плане - остатки сцены.


Греко - римский амфитеатр Миры был построен римлянами на руинах греческого театра во II веке н.э. Его диаметр около 110 метров и вместить он мог до 10 тыс. человек. Всего в амфитеатре 35 рядов - 29 нижних и 6 верхних, разделенных полукруглым проходом между рядами.

Здесь ставились спектакли, проводились собрания и устраивались гладиаторские бои. Богатые ликийцы выкупали места для захоронений над амфитеатром, чтобы и после смерти наблюдать за представлениями. Около одного из проходов на сцену даже установлен саркофаг, обитатель которой был, возможно, богатый театрал.


Выразительная маска восторженного и удивленного театрала.


Театральная маска, предположительно, Медузы Горгона.


Наша современница Людмила с удовольствием позирует на фоне античного города. Амфитеатр и городской некрополь когда-то были неразделимыми частями культурной жизни горожан. Античные греческие маски - выражение эмоций жизни и смерти.

История древней Миры начинается с поселений бронзового века. Со второй половины V века до н.э. вплоть до эпохи Римской империи Мира была одним из самых важных поселений древней Ликии - страны на юге Малой Азии на территории современных провинций Турции Анталии и Мугла. На протяжении первого тысячелетия до н. э. Ликия выделялась самобытной культурой: языком, письменностью, архитектурой. Позже она была завоёвана последовательно - персами, Александром Македонским, римлянами и турками. Длительно сохраняла автономию, входя в состав античных империй.

Культ святого Николая, почитаемого во всем христианском мире, сделал церковь в древней Мире, носящую его имя, местом паломничества. Все началось с храма Артемиды, построенного в этом городе греками. Он был существенно разрушен землетрясением. На его фундаментах христианами был построен храм, в котором святой Николай в IV веке стал епископом. Здесь же он был похоронен в мраморном саркофаге. От названия древнего города и страны Ликия произошло имя святого - Николай Мирликийский.

Святой Николай почитается как чудотворец, покровитель путешественников и мореплавателей. Особенно его культ связан с детьми. Николай Мирликийский происходил из богатой семьи. Став епископом, он раздавал свое состояние бедным, давал приданное бесприданницам, одаривал детей. С его именем связано множество легенд. Его называют Николаем Угодником, Николаем Чудотворцем, святым Николаем. Угодником называют его потому, что Николай угодил Богу, угодил своими деяниями, молитвами, всей своей жизнью. За то, что он ещё при жизни творил настоящие чудеса, его стали называть Николаем Чудотворцем.

Несомненно, от этой личности возникли современный Дед Мороз. Санта Клаус, Синтер Клаас, Пьера Ноэля, Йоулупукки, Баббо Натале, Святой Микулаш - так называют его в разных странах. Часто это вне религиозный персонаж, приносящий подарки детям под Рождество. Традиция дарения под Новый Год восходит к святому Николаю.

Церковь св. Николая в древнем городе Мира неоднократно страдала от землетрясений и набегов мусульман. В XI веке греческая культура в Малой Азии переживала тяжелое время. Турки опустошали владения Греции и Византии, разоряли города и сёла, убивали их жителей, сопровождали свои жестокости осквернением храмов, мощей, икон и книг. Мусульмане покушались уничтожить мощи святого Николая, глубоко чтимого христианами. Чтобы этого избежать, в 1087 году купцы из итальянского города Бари тайно их похитили и перевезли в свой город, поместив в бенедиктинский монастырь. Мощи св. Николая хотели похитить и венецианские купцы. Это детективная история из средневековья: противостояние жителей Бари и венецианцев, обман и подкуп стражников, погони, преследования.

В 1089 году в Бари был построен огромный роскошный храм, в котором до сих пор хранятся мощи св. Николая.


Базилика св. Николая в итальянском городе Бари, построенная в романском стиле. Она, вероятно, перестроена из дворца правителя, поэтому в архитектуре встречаются некоторые элементы, соответствующие светским постройкам.


Алтарь над криптой с мощами св. Николая в итальянском Бари. http://world.lib.ru/r/ruppert_m_l/dreistaedtedoc.shtml

Возвращаясь в Миру. После смерти св. Николая здесь произошло несколько разрушительных землетрясений и церковь была затоплена водами и погребена наносами реки Мирос.

В 1850 году развалины храма св. Николая посетил русский путешественник А. Н. Муравьёв, который организовал сбор средств на его восстановление (предполагалось создание центра паломничества). В результате, были куплены руины церкви и прилегающий участок земли. В этом мероприятии приняли участие и члены российской императорской семьи. В 1862 году церковь была частично восстановлена.

Поражение греков в войне 1919-1922 годов привело к принудительному переселению их в соответствии с условиями Лозанского мирного договора. После отъезда греков из этих мест многие дома и поселения оказались заброшенными. Естественно, что город Мира, как место паломничества христиан, тогда утратил свое значение.

Церковь св. Николая расположена в 2,5 километрах от центра современного города Кале. Вход в церковь ещё не отреставрирован. Чтобы попасть в храм, нужно спускаться по ступеням - церковь находится примерно на 5 метров ниже уровня современного города Кале. Такова глубина культурного слоя, сформировавшегося за века. Для защиты здания от атмосферных воздействий над ним построен навес, который, к сожалению, мешает осмотреть фасад храма.


Защитный навес над входом в церковь св. Николая.

В настоящее время церковь имеет статус музея с соответствующей платой за вход. Только один раз в год, 6 декабря, в день св. Николая Мирлекийского, здесь проводятся богослужения, на которые собирается множество паломников.


Современная скульптура св.Николая с детьми около церкви его имени.

Храм святого Николая представляет собой строение в форме креста с одним большим помещением в центре и несколькими небольшими порталами по краям. Изначально церковь венчал купол, но с течением времени он почти полностью разрушился и во время реставрационных работ был заменен сводом.


Внутренний вид главного предела церкви св. Николая. Это величественное трехсветное помещение.


В центре под сводчатым потолком этого помещения возвышаются колонны.

Главный предел отделен от других помешений арками. В церкви достигнута особая аккустика. Слова, произнесенные шепотом, можно слышать на большом отдалении. Этот эффект использовался древними священнослужителями.


Главная реликвия церкви св. Николая - мраморный саркофаг, в который по одной версии приблизительно в IV веке были помещены мощи Николая Чудотворца. Саркофаг был украшен по бокам каменным орнаментом и закрыт крышкой с вырезанной из камня рыбьей чешуей. По другой версии в качестве первого места захоронения святого использовался мраморный саркофаг с местного языческого кладбища.


Саркофаг, в котором были, предположительно, мощи св. Николая.

Несмотря на древний возраст, в церкви хорошо сохранились настенные фрески и росписи XI и XII веков. Пол вымощен мозаикой из разных видов камня. Считается, что эта мозаика была еще в древнем храме Артемиды и существовала до того, как город Мира стал христианским.


Настенные фрески и мозаичный пол церкви св. Николая.


Очень необычны для христианского храма карточные знаки, нарисованные на стене. Эта символика, которая позже стала использоваться в игральных картах, имела особый смысл. Черви символизирует сердце Христа, бубны - его рану, пики - копье, которым римский сотник Лонгин нанес эту рану Христу, а трефы обозначают распятие. Наверно поэтому, карточные игры в России долгое время считались оскорблением религиозных чувств верующих.


Коллонада с парусными сводами вокруг и внутри церкви.


Подземная галерея церкви св. Николая.

Побережье Средиземного моря хранит следы пребывания людей, переживших во II н. э. грандиозную природную катастрофу. Вначале из-за сильных толчков земли затонул город Кекова. Поскольку он располагался в горной местности, то верхняя часть города осталась выше поверхности воды. Но от цветущего когда-то прибрежного города землетрясение оставило только следы былого благополучия.

Места природных катастроф такие, как например, Геркуланум и Помпея обладают большой притягательной силой. Что чувствовали люди, столкнувшись с непобедимой природой? Как они встретили свою гибель? Что осталось от их благополучной созидательной жизни? Для всех поколений ученых это предмет исследования археологии, этнографии, биологии. Они дают неоценимые материалы по истории развития человечества, его культуры, быта, нравов, обычаев.

Остров Кекова с древним затонувшим городом - предмет массового любопытства и наверняка дальнейшего изучения специалистами.

Люди населяли эти места с очень ранних времен. В античную эпоху за тысячу лет до н.э. здесь, на полуострове Кекова располагались четыре процветавшие города: Долихисте, Симена, Аперлай и Тхеймусс. Один из них - Долихисте был основан греческими колонистами в начале нашей эры. Долихисте был богатым городом, который славился тем, что вел морскую торговлю со многими странами мира, а также отправлял зерно в Римскую империю. Сильное землетрясение во II веке н. э. разрушило и затопило большую часть этого города. Его руины сейчас можно увидеть по берегам и под толщей воды. В это же время полуостров Кекова превратился остров.


После разрушительного землетрясения, возникший остров оказался лишённым пресной воды. Выжившие жители перебрались на сохранившуюся после землетрясения часть города Симена, объединённую в настоящее время с городом Кале.


В VII веке произошло вторичное землетрясение. Оно привело к окончательному запустению острова Кекова. Какое-то время остров принадлежал Византии. В это время здесь поселились монахи-отшельники, которые оставили некоторое количество каменных религиозных символов. В XIII веке остров был завоёван турками. Кекова длительное время оставался спорной территорией между Италией и Турцией. В этот период здесь жили люди, которые занимались вырубкой деревьев. По конвенции между Италией и Турцией 1932 года остров окончательно отошёл к Турции.


В 1990 году сам остров Кекова и большая по площади акватория вокруг него были объявлены закрытой, охраняемой зоной. Четыре затонувших древних города - Долихисте, Аперлаи, Симену и Теймуссу можно наблюдать только через толщу воды и по береговым развалинам.


А вот подводные исследования здесь проводились всё же довольно часто. Тут работал океанограф Жак Ив Кусто со своей подводной экспедицией. На остров Кекова Кусто прибыл на своем известном судне "Калипсо", названным в честь древнегреческой мифической русалки. Затонувший город Кусто считал жемчужиной Средиземноморья. Он "исходил" остров Кекова вдоль и поперек в поисках древних артефактов. Одной из удивительных находок, которую обнаружил Кусто, стал корабль, который пролежал на дне не одну тысячу лет. Это судно курсировало по морю в 1300 году до нашей эры. Находка в Турции стала достоянием общественности и охраняется законом.


Туристам разрешается знакомиться с островом Кекова только с борта судна. Существуют массовые маршруты на больших яхтах. Для индивидуальных посещений содержится многочисленный малотоннажный флот. Владельцы моторных яхт в конце сезона жестко конкурируют между собой. Типично восточный торг (признак хорошего тона) с ценами, различающимися в три - четыре раза. Людмила проявила себя мастером переговорного процесса и моторная яхта с симпатичным капитаном на три часа оказалась в нашем распоряжении. Впрочем, Людмила справилась и с ролью рулевого, которую ей доверил капитан.


Людмила с удовольствием ведёт наш катер.


К сожалению, подводная фотосъёмка через иллюминатор на дне яхты не получилась, то ли из-за замутнённой воды, то ли не очень чистого донного иллюминатора. Поэтому мы ограничились фотосъёмкой берегов, мимо которых проплывали.


Сразу же после отплытия из тесной гавани, забитой небольшими яхтами и катерами, нам стали попадаться на пути скальные островки, на которых можно видеть следы человеческой деятельности в виде руин, оставленных разрушительным землетрясением.


Эти руины имеют явно рукотворное происхождение, о чём говорят и небольшие четырёхугольные углубления, которые в дальнейшем мы видели в различных местах разрушенного острова.


Порт современного поселения Симена, построенного на месте разрушенного и частично затонувшего античного города Симена. В XIII веке здесь была построена крепость Калекёй (Kaleköy), которая с флагом Турции сегодня доминирует над местностью.


Крепость Калекёй.


Отсюда мы и поплыли вдоль острова Кекова. На берегу видны следы жизни древнего народа в виде лестниц, ведущих в никуда, дверных проемов, входов в несуществующее жилище, остатки каменных несокрушимых стен, ворота, навсегда отворенные в когда-то жилые усадьбы.


Сквозь воду, даже около самого берега, можно видеть только очень нечёткие контуры затонувших сооружений.


По берегам острова можно видеть сохранившиеся остатки древних построек затонувшего острова Кекова.


Иногда попадаются явно рукотворные углубления в скальной стенке. Что это? Опоры для балок следующего этажа?


Назначение этих прямоугольников, вырубленные в стенах строений нам выяснить не удалось, но то, что к ним были приложены руки человека, не вызывает сомнений.


В море можно встретить следы не только живых когда-то людей, но и их предков. Массивный саркофаг в прибрежной зоне, похожий на перевёрнутую лодку древних ликийцев около нынешнего селения Симена и острова Кекова.


На обратном пути мы проплыли мимо ещё двух небольших остаточных островков, на которых возможно существуют руин древних строений.


Причудливые скальные нагромождения или руины?


Прошёл еще один интересный и насыщенный впечатлениями день нашей поездки.


Заход солнца около острова Кекова.