Сицилия. Творения Вулкана.

Сицилия. Творения Вулкана.

Благая идея удлинить себе лето всегда сопровождается предвкушением этого события в течение нескольких месяцев. С приближением отъезда нарастают волнения, все ли состоится. Как-то: не случится ли сломать ногу (руку, шею, далее по списку), не устроят ли авиакомпании забастовку, будет ли погода соответствовать ожиданиям, не случится ли землетрясение (наводнение, извержение вулкана и т.д.). Все это было (или почти все), когда мы собрались в конце сентября на Сицилию. Телесные повреждения были купированы бандажами, уколами, таблетками (спасибо современной медицине), авиадиспетчеры были усмирены в их притязаниях на справедливость, циклон, разбушевавшийся над Средиземным морем, натворив в некоторых местах бед, иссяк, Этна загадочно молчала.

Мы приземлились в аэропорту города Катания. Черная Этна, с белоснежной вершиной, торжественно высилась над округой. Добраться до места нашего десятидневного пребывания в поселке с трудно произносимым названием Джиоиоза Мареа (Gioiosa Marea) можно было по автобану, огибая один из углов Сицилии, или прямо, пересекая ее центральную часть. Мы и все наши спутники предпочли второе. Дорога, проложенная еще доисторическим населением и его мулами, кружит, огибая горы, по выжженным солнцем желто-коричневым склонам. Изредка встречаются стада овец или коз. Здесь их никто не охраняет и не пасет. Они - дети природы, как и окружающая их жалкая растительность, скалы, горные хребты. Изредка встречаются участки леса, воспрянувшие после недавно прошедшего ливня (тот самый циклон). Население здесь полностью отсутствует. Наш вполне современный микроавтобус развивает бешеную скорость 30 км/час в условиях узкой извилистой дороги с бесчисленными серпантинами, чего не выдерживают дети современной цивилизации, его наполняющие. Приходится делать остановки.

Невольно вспоминаются великие писатели, открывшие Сицилию для массового туризма. Это И. В. Гете, А. Дюма-отец, Ги де Мопассан. В 19-20 веках они могли сюда только приплыть и путешествовать по таким же дорогам на лошадях. Все они оставили свои воспоминания. Гете провел в Италии около полутора лет. Дюма-отец приехал участвовать в освобождении Италии. Мопассан взбирался на Этну, пешком исходил окрестности Палермо. Это требовало сил и времени. Каждый выразил свое видение острова через призму своих интересов. Наиболее легко читается, конечно, Дюма-отец. Его рассказ "Паскаль Бруно" о сицилийском благородном разбойнике, защитнике бедных и слабых написан в традиционной для Дюма романтической манере.

Однако, как изменился способ путешествия за период, отделяющий нас от этих великих!

Наша Джиоиоза Мареа - курортное местечко на северном берегу Сицилии, на Тирренском море. Крутые берега оставляют для строительства только террасы. К галечному пляжу нужно спускаться по крутой лестнице, вырубленной в скале. Отель с видом на Липарские острова, на заходящее в море солнце, на субтропическую растительность побережья.

Вид на Джиоиоза Мареа с террасы отеля. Вдоль берега - железная дорога, которая под отелем ныряет в туннель.

Там в дымке Липарские острова.

Заход солнца на Сицилии.

Организация нашего пребывания в отеле и на Сицилии была безупречной. Это довольно странно, т.к. Сицилия не относится к числу регионов со строгой дисциплиной. По некоторым нашим наблюдениям, порядок на Сицилии это скорее исключение, чем правило. Что здесь свято, так это сиеста - время среди дня с двух до пяти, когда все погружается в сон. Поздний, в 8 часов, ужин (он же обед). Антипасто (дословно - перед пастой) - предварительная закуска, предшествующая обеду из трех непременных блюд. В нашем случае она состояла примерно из двадцати видов на выбор: овощи, морепродукты, рыба, мясо, сыры. Маринованное, соленое, запеченное, жареное, свежее. Это было истинное испытание, достойное Гаргантюа. Все хочется попробовать, все очень вкусно, очень красиво, но ограниченные возможности вызывают досаду. Компенсацией излишеств служат вечерние танцы. Мне было жаль тех, кто ими пренебрег. Я ходила. Танцуют все. Наличие партнера - пережиток прошлого. Каждый двигается в меру своих талантов и возможностей. Это совсем не те танцы, что были в моей молодости. Есть несколько пар, явно имеющих стиль, мастерство, музыкальность. "Майкл Джексон", мужчина средних лет, с автоматическими движениями каждого мускула, с устремлением вперед, оставаясь на месте. Молоденькая сотрудница отеля, высокая, грациозная, чернокожая девушка. По понятиям советских времен, она могла бы занимать должность массовика-затейника. Ее выразительные руки - свободные, с тонкими пальцами, похожие на большие черные крылья, танцевали не менее интенсивно, чем ноги. Удивительное чувство ритма, музыкальность, гармоничность, раскованность. Как мне показалось, лучшие танцоры там были сицилианцы (а, может быть, это были итальянцы?). Они составляли основное население отеля. До Италии рукой отсюда подать. Пересечь Мессинский пролив, и вы уже в Калабрии.

Сицилианцы очень консервативны. Своей родиной они считают, прежде всего, Сицилию, а уже потом Италию. Они дорожат своей автономией, своим жизненным укладом, по мере сил сопротивляются проникновению новшеств на остров. Говорят, уже много лет лежит ещё нереализованный проект моста, соединяющего остров с материком. Проект, учитывающий сейсмичность, интенсивное судоходство, все особенности, которые здесь уготовила природа. Конечно, дорого, но главное на Сицилию может хлынуть поток приезжих, нарушающих вековой ритм жизни, привычки, хрупкую природу, устоявшиеся границы городов.

Так или иначе, цивилизация проникла и сюда. В XIX веке в виде железной дороги, опоясавшей остров. Затем - автодороги. Всего шесть лет назад была построена современная автострада с мостами и туннелями, связавшая Палермо, Мессину, Катанию, Сиракузы. Имеются два аэропорта. Морской транспорт, прибрежный и паромный на материк.

Поездку на Сицилию мы задумали ещё год назад после очень интересного для нас с мужем посещения острова Искья, известного проявлениями вулканической и геотермальной активности в районе Везувия. Естественно, для нас, гидролога и геофизика, картина катастрофических природных явлений, происходящих на территории Италии, без посещения Сицилии была бы неполной. Мы хотели познакомиться ближе с последствиями природных катаклизмов и со свидетельствами давних событий в этом интереснейшем природно-историческом заповеднике нашей планеты.

Столкновение Африканской и Европейской материковых плит и сравнительно недавнее образование Апеннинского полуострова до сих пор приводят к поднятиям и опусканиям участков земной коры на суше и на море. Они сопровождаются вулканизмом и землетрясениями. Одним из таких поднятий стало появление около миллиона лет назад на Средиземном море грандиозного геологического образования, ставшего географическим, - острова Сицилия.

К северу от Сицилии, в Тирренском море, находится группа вулканических Липарских островов. Широкое распространение вулканизма в этой части региона связано с линиями геологических разломов, вдоль которых произошло опускание суши, занимавшей ранее Тирренское море. Опускания вызвали образование Мессинского и Тунисского проливов и отделение Европы от Северной Африки. Острова Корсика и Сардиния несколько миллионов лет назад являлись континентальными частями суши.

Цепь потенциально активных вулканов прослеживается вдоль Апеннинской горной гряды через всю Италию. В настоящее время вулканы средней части Италии (Везувий и Иския) малоактивны, а их извержения считаются в ближайшие времена маловероятными, зато вулканы, расположенные на Сицилии и Липарских островах, почти постоянно проявляют признаки вулканической деятельности, особенно Этна, Стромболи, Вулкано.

Более ста пятидесяти раз на протяжении истории человечества извергались вулканы и наводили на людей страх и ужас. Об извержении Везувия в 79 году н.э. свидетельствует огромная литература, начиная с описаний Плиния Младшего.

Но ни один вулкан не производил такого разрушительного воздействия, как Санторин, расположенный восточнее Апеннинского полуострова. Исследователи теперь едины в том, что это была крупнейшая природная катастрофа в истории нашей планеты. Извержение Санторина на острове Тира в Эгейском море (это около сотни километров от Сицилии) примерно за полторы тысячи лет до Р.Х. привело к гибели минойской культуры на о. Крит. Эта культура имела связи с Сицилией, Грецией, Малой Азией, Сирией, Финикией, Египтом. При этом вся центральная часть острова Тира исчезла под водой, а оставшиеся стенки гигантского кратера были занесены пеплом. Считается, что волна цунами после этого извержения достигала 90 метров. Эта катастрофа породила множество мифов. В частности, миф о всемирном потопе, о материке Атлантиде, исчезнувшем в водной пучине, о переходе евреями Красного моря по его дну и т.п.

Менее известно морское землетрясение 365 года н.э. в восточном Средиземноморье, около острова Крит. Оно привело к большим разрушениям в Греции, Ливии, Египте, на Кипре, на Сицилии. Уже существовавшее к этому времени христианство отреагировало на это землетрясение как на наказание божье. Причиной этому было то, что христианская религия, утвердившаяся во время Константина Великого, после его смерти подверглась пересмотру. Юлиан Отступник пытался вернуться к языческим богам, но этот кратковременный реванш уже не смог побороть победившую идею христианизации.

От этого морского землетрясения особенно пострадала Александрия, расположенная в дельте Нила. Значительная часть города ушла под воду. Парадоксально, но благодаря этому землетрясению морская вода сохранила бесценные предметы культуры того времени.

Александрия во времена того землетрясения была крупнейшим культурным центром.

Достаточно упомянуть одно из семи чудес света Александрийский маяк на острове Фарос. Он ориентировал суда для входа в гавань Александрии. Гигантское сооружение высотой 130 метров просуществовало около 700 лет. В некоторых языках слово фарос стало нарицательным и обозначало "маяк". В русском языке от этого слова произошло слово "фара". Александрийская библиотека долгое время была крупнейшей в мире. Александрийский Музейон - первый в мире музей.

Александр Македонский, основатель Александрии, дал одному из своих командиров, Птоломею I Сотеру, в управление Египет. После смерти Александра Птоломей I сделал свою власть наследственной. Династия просуществовала более пятисот лет.

Интенсивно развивающаяся сейчас морская археология обнаружила многочисленные находки, пролежавшие более полутора тысяч лет в наносах Нила, на берегу Средиземного моря. Команда морского археолога Франка Годдио (Franck Goddio) показала их в 2008 году в музеях Парижа, Берлина, Бонна. На выставке этих подводных археологических находок в Бонне мне случилось побывать.

Находки Франка Годдио относятся именно к культуре династии Птоломеев. Их более пятисот. Это колоссальные статуи, золотые и серебряные монеты, вазы, сфинксы, украшения от времени Александра Македонского до эпохи римских цезарей.

Статуя из чёрного гранита королевы Арсинои II династии Птоломеев в одежде Изиды. Из находок Франка Годдио (Foto: Christoph Gerigk / Franck Goddio / Hilti Foundation).
(Интернет1673851254_1147861092503.jpg).

Голова бога Сераписа, мрамор, II век до н.э. Из находок Франка Годдио

(фото из Википедии).

Характер скульптур указывает на очевидную связь средиземноморских культур - греческой, римской, египетской. Античная история Сицилии подтверждает эту связь.

Землетрясения в Италии в наше время также часты, и иногда они носят катастрофический характер. Только в ХХ веке здесь зафиксировано свыше 150 землетрясений. Зона наибольшей сейсмической активности охватывает Центральную и Южную Италию - Калабрию и Кампанию, а также Сицилию.

Катастрофическое землетрясение произошло 8 декабря 1908 года с эпицентром в Мессинском заливе. Тогда оно, только в городе Мессина на Сицилии, унесло 60 000 человеческих жизней.

Последнее сильное землетрясение, принесшее много жертв и разрушений, было в 1980 году в районе Неаполя.

После этого небольшого, но, на мой взгляд, необходимого вступления перехожу непосредственно к нашему посещению Сицилии.

Липарские (Эоловы) острова.

Этот небольшой архипелаг состоит из семи островов: Липари, Салина, Вулкано, Стромболи, Филикуди, Аликуди, Панарея. Все острова образованы из застывшей лавы. Все они сейчас заселены. Острова охраняются как всемирное наследие ЮНЕСКО. Мы добирались до острова Липари на теплоходе от порта Милацца. Толпа туристов. На теплоходе разноязычные гиды, сменяя друг друга, рассказывают об этих островах.

Липари - самый большой остров архипелага. Уже с моря виден скалистый берег, состоящий из пемзы. Пемза это пенистая разновидность кислой (в данном случае стекловидной) излившейся лавы, имеющей состав гранита, но характерную для излившихся пород порфировую структуру. Эта порода названа по имени острова - "липарит". Стекловидная масса пемзы содержит множество полых пузырьков с острыми краями, обеспечивающей ей небольшой удельный вес (она легче воды) и хорошие абразивные свойства. Разработка ее велась веками. Создалась ситуация, когда остров могли разнести по камешкам, так как поверхностный покров Липари на 10% состоит из этого природного материала. Поэтому сейчас промышленная добыча пемзы на острове не производится.

Обнажения пемзы на острове Липари

На Липари мы приплыли, спустя несколько дней после циклона, о котором я уже упоминала. Это не самое страшное природное явление, однако, именно на Липари он произвел наибольшие в Средиземноморье разрушения. Ущерб от них оценивают в 10 миллионов евро. Оползни и размывы горных склонов, вынос потоками дождя в гавань грунта, засорение дождевой канализации - то, что мы могли видеть в день нашего приезда.

Последствия ливня в порту Липари

Липари населен с незапамятных времен. Найдены остатки поселений бронзового века. Это каменные, круглые в плане, сооружения. От них осталось немного.

Остатки поселений бронзового века.

Затем древние греки оставили свои следы в виде "циклопической" каменной кладки стен. Действительно, передвигать такие камни было под силу только мифическим гигантам - циклопам.

Циклопическая кладка.

Античное прошлое острова представлено амфитеатром и близко к нему расположенным собранием греческих, этрусских и римских саркофагов. Эти каменные гробы (пожиратели мяса, как считали греки), украшенные надписями и рисунками, иногда использовались многократно. Теперь это свидетельство древних обычаев.

Остатки античного театра в городе Липари

Собрание античных саркофагов

Греческие сооружения разрушило время, землетрясения, но не пропадать же добру. На греческие стены были водружены новые постройки уже из более мелкого камня. Эти поколения строителей уже применяли цементный раствор для связки камней. Такие стены служили язычникам, христианам, мусульманам - попеременно всем представителям религий, участвующим в создании истории этого острова.

Помимо материальных следов, греки, а позже римляне, оставили мифологию, связанную с этими местами. Гомер приводит именно сюда Одиссея и его спутников. Архипелаг назван по имени бога ветров Эола. Эол научил мореплавателей, как правильно держать курс в Мессинском проливе. Он оказал радушный приём Одиссею. Здесь Одиссей провёл целый год. При расставании с Эолом он получил в спутники благоприятный ветер - зефир, а также мех из кожи быка, в котором были зашиты остальные ветры.

По представлениям древних римлян, бог огня и кузнечного дела Вулкан (греч. Гефес) обитал на горе Этна. Здесь он ковал оружие другим богам и был непревзойденным мастером своего дела. В честь этого бога названы два острова Эоловых островов - Вулкано и Вулканелло.

Греческая мифология приписала этим местам самые большие опасности для мореплавателей - Сцилла и Харибда. Это два чудовища, якобы обитавшие по берегам Мессинского пролива. Одиссею удалось их миновать с большими трудностями. Имена этих чудовищ стали нарицательными.

Сейчас на Липари воцарилось христианство. Покровителем острова считается святой Варфоломей. Он встречает всех, приплывающих в гавань.

Площадь при гавани Липари со статуей св. Варфоломея.

В его честь воздвигнут главный собор. Евангельские данные и дальнейшие легенды рассказывают о нем: Варфоломей был одним из апостолов (учеников) Иисуса. Он проповедовал евангелие в Малой Азии, на Кавказе. Здесь он был казнен, при этом с него сняли кожу. Обычно св. Варфоломей изображается держащим свою кожу в руке. Он был похоронен в где-то Армении (возможно на территории нынешнего Азербайджана). Далее его останки были погружены в ладью, которая чудесным образом приплыла к острову Липари. Когда мужчины хотели вынести останки на берег, им это не удалось. Однако дети сделали это без труда. Алтарь собора, его украшения в виде барельефов, скульптур, картин изображают историю жизни св. Варфоломея. В специальной витрине находится серебряная ладья, изображающая ту, что приплыла к Липари с останками святого.

Интерьер собора.

Алтарь собора с фигурой св. Варфоломея.

Мы продолжили путешествие на том же судне. Маршрут вел к острову Вулкано. Это активный вулкан, о чем свидетельствует дым или пар над одним из его кратеров.

Кратер Вулкано курится.

В седловине между горами, где находится гавань, построены несколько домов и лечебниц. В отведенное время мы смогли сходить на пляж из черного вулканического песка, посмотреть на озеро, образованное фумаролами (выход горячих вод) с характерным серным запахом, горячей водой и грязями.

Грязевое озерцо на острове Вулкано.

Нам также удалось искупаться в море, недалеко от озера. Здесь тоже вполне ощущается присутствие фумарол - выходов горячих вод и газов. Пузырьки газа поднимаются к поверхности. Немного погрузив ногу в песок, ощущаешь жар.

Черный пляж острова Вулкано

На обратном пути наше судно проплыло вокруг всего острова Вулкано. Прибрежные живописные скалы, хаотические лавовые нагромождения дают волю фантазии. Здесь есть грот Венеры - неверной жены бога Вулкана. Все грандиозно, таинственно, угрожающе. Единственное, что утешает, какое дело Богам до таких маленьких, суетных, не в меру любопытных существ, как мы. У них свои масштабы деяний, страстей, грехов, мести, гнева.

Вулканические рифы около острова Вулкано

Скалистые берега острова Вулкано с гротами и пещерами

На Стромболи нам побывать не удалось. Его называют маяком Тирренского моря. Днем он извергает дым, а ночью периодически над ним возникает огненная корона, по которой ориентируются проходящие корабли.

ЭТНА

Остров Сицилия почти весь занят горами, представляющими собой продолжение Апеннин. На востоке поднимается самый высокий и активный вулкан Европы -- Этна, достигающий более 3350 м высоты. Помимо главного кратера, извержения из которого относительно редки, на его склонах насчитывается около 400 боковых кратеров, свидетельствующих о постоянной готовности глубинного магматического очага к излиянию лавы в любом месте этой огромной горы.

Извержения Этны происходили в течение длительного времени с небольшими промежутками, причем они почти всегда сопровождались человеческими жертвами. Причина тому лава базальтового состава, весьма текучая и медленно остывающая. Потоки лавы во время извержений распространялись на десятки километров и достигали близлежащего крупного города Катания.

Во время извержения Этны 1669 г. погибло 20 тыс. человек. После некоторого затишья в конце прошлого столетия деятельность Этны вновь возобновилась в 2001 г. Одновременно с извержениями часто происходят землетрясения, они провоцируют повторные выбросы магмы, что делает этот вулкан особенно опасным. Город Катания, который находится у подножья Этны, постоянно находится под угрозой лавовых потоков Этны. Он построен на лаве и из лавы (о Катании я расскажу в отдельном блоге).

Извержение Этны в июле 2011 года. (Снимок из античного амфитеатра города Таормина, сделан Ларисой Мокробородовой).

Привлекательность для туристов Этны понятна. Итальянцы воспринимают этот вулкан с именем "Я горю", как капризную женщину с непредсказуемыми поступками. Немцы приписывают Этне мужской род. Так или иначе, к Этне льнут все: крестьяне, имеющие на ее склонах плодородные почвы, строители, разрабатывающие здесь лаву, как строительный материал, вулканологи, зарабатывающие свой хлеб "игрой с огнем", туристы, стремящиеся испытать свои силы и приблизиться к бездне. Мы относились к последней категории. На автобусе поднялись до высоты 1923 метра. На глазах меняются природные зоны. От садов и виноградников к лесам, далее лугам. Все чаще проглядывает черная лава в форме гряд, отдельных камней, вулканического песка. Кое-где лава покрыта лишайниками, которых становится с высотой все меньше. Автобусная остановка первого уровня оснащена для отдыха и пересадки на другие транспортные средства. Здесь же, в передвижных вагончиках, продают мед, оливковое масло, некий горячительный напиток "огонь Этны". Большинство туристов останавливаются на этой высоте. В день нашей поездки здесь было облачно.

Чёрные остывшие склоны Этны. Столбы канатной дороги до высоты 2500 метров.

Мы пересекли слой облаков и пребывали в большом опасении, что туман и облака так и не рассеются и нам не удастся увидеть широкие горизонты. Наше любопытство, отпущенное время и денежные ресурсы позволили подняться с помощью канатной дороги повыше, на высоту 2500 метров, где расположена вулканологическая обсерватория. Природа здесь не балует разнообразием.

"Там, за облаками, там, за облаками, там, там-там-там, ..." внизу находится цивилизация.

Чёрные каменные потоки лавы (излившихся базальтов), лавовый пепел (вулканический песок) и кажущийся бесконечным склон огромной чёрной горы. Восторг и ужас - чувства, которые можно испытать, находясь в такой близости от этого горнила природы. Единственные живые существа, обитающие здесь это божьи коровки. Чем они питаются и, что их здесь привлекает, для нас осталось тайной.

Лавовые потоки былых времен.

Причудливые лавовые нагромождения

То ли мы приблизились к Солнцу, то ли облака рассеялись, но на этой высоте нам удалось увидеть море в тумане, береговую линию, поселки, окружающие видимую нами часть Этны. С нами на этой высоте активно действовали несколько немецких туристов, хорошо экипированных, пренебрегающих благами цивилизации и самостоятельно карабкающихся по сыпучему лавовому песку вверх по крутому склону. Всё-таки, самоутверждение присуще человеческому роду.

Еще выше можно добраться на специальном внедорожнике с водителями-знатоками характера вулкана. Одиночки-любители здесь не поощряются. За этим следят "компетентные органы". Там - рабочая зона вулканологов.

Обратный спуск был не менее интересен, чем подъем. Лишайники, кустарники постепенно обживают суровую лаву. Нам показали вход, вернее лаз в вулканическую пещеру. Оказывается, в Этну можно проникнуть вглубь. Но нам самим это не дано. Поэтому вниз, к людям, в цивилизацию.

Спустившись по канатной дорогое вниз, к первому горизонту, мы смогли пешком подняться до двух старых боковых кратеров, которые вполне достойны внимания.

Один из боковых кратеров на высоте около 2000 метров, сейчас вполне безопасный. Ниже черный лавовый песок сменяется бурыми почвами. Появляется первая растительность.

Вниз, к людям, в цивилизацию!

Комментарии: 4, последний от 19/12/2012. © Copyright Рупперт Маргарита Леонидовна (19323@rambler.ru) Обновлено: 17/12/2012. 29k. Статистика. Очерк: Италия Иллюстрации: 27 штук.		Ваша оценка:

Рупперт Маргарита Леонидовна: другие произведения.

Сицилия. Творения Вулкана.