Скрипников Юрий: другие произведения.

Остров и море

Сервер "Заграница": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]
  • Комментарии: 16, последний от 06/04/2013.
  • © Copyright Скрипников Юрий (yskripnikov@yahoo.com)
  • Обновлено: 16/05/2013. 27k. Статистика.
  • Рассказ: США
  • Иллюстрации: 9 штук.
    •  Ваша оценка:
      Остров и море
       Конечно, главное на Кулебре это море. Остров маленький, и море видно отовсюду. По одну сторону Атлантический океан, по другую Карибское море. Острова и море [] С третьей стороны тянутся совсем крохотные островки и просто торчащие из воды скалы. За ними громада Пуэрто-Рико и левее от него остров Виейкес. Ну и с четвертой возвышается Сент-Томас, а за ним еще остров и еще остров, и еще.... И так на тысячу миль до побережья Южной Америки. Море маскирует расстояние, поэтому в ясный день кажется, что до Пуэрто-Рико чуть ли не на байдарке можно доплыть, хотя до него двадцать с чем-то миль, то есть, больше тридцати километров.
       Закат на Кулебре [] > > На острове обитает чуть больше двух тысяч человек, представляющих собой три совершенно не смешивающиеся между собой группы. Прежде всего, конечно, местные. Это типичные пуэрториканцы, сиречь латиноамериканцы, которые абсолютно ничем и ни в чем не похожи на американцев, хотя и имеют американские паспорта. Вообще статус Пуэрто-Рико и прилегающих островов совершенно непонятен. С одной стороны это США, но юридически Пуэрто-Рико именуется "членом Содружества". Я пытался понять, что же это за Содружество и кто в него входит, но так и не разобрался. Впрочем, это для повседневной жизни не важно: почта американская, деньги американские. Правда, с почтой бывают заминки. Когда покупаешь что-то по интернету, там, естественно, указывается адрес доставки. Иногда Пуэрто-Рико значится в списке штатов США, а иногда нет. Вначале это меня пугало - как так? Значит я не могу заказать эту штуку (фильтр или клапан или еще какую-нибудь хреновину для "Мамбы")! Потом разобрался. Если Пуэрто-Рико нет в списке штатов, значит щелкни на список стран, там будет. Значит именно на этом конкретном сайте Пуэрто-Рико воспринимают не как часть США, а как отдельную страну.
       Веренемся к народонаселению острова. Вторую группу представляют собой белые пенсионеры, в основном зажиточные американцы, которые живут в особняках в той стороне острова, где пляж Зуни. Поскольку они пешком не ходят, на улицах представителей этой группы не видно и встречаешься с ними лишь случайно в продуктовом магазине.
       И третья группа, к которой принадлежу и я, это живущие на яхтах. Одни яты приходят и уходят. Другие здесь более или менее постоянно, и естественно, все мы знаем друг друга - если не по именам, то по названиям яхт. Даже представляемся так: "Я Юрий с "Мамбо"", - или "Я Джон с "Бадди"". Мчишься на берег и отмечаешь про себя - ага, Loose Change исчезла, значит Стив, как и грозился, ушел на пару недель на Тортолу, зато появилась PR 2, это англичанин Пит и его жена, новозеландка Робин. Давненько их не было видно. Так и машешь приветственно рукой во все стороны, пока идешь по Дэкити. И тебе машут с яхт - знакомые и незнакомые.
       Местной газеты на острове нет, и мы, живущие на яхтах гринго, узнаем о все новости из интернет-рассылок. Руководит этим делом Пэм Шнайдер, которую я никогда в глаза не видел. Просто кто-то из друзей подсказал, что если нужно будет что-то продать, то лучше всего это сделать через Пэм, попросив ее включить меня в список адресатов рассылки. Так что теперь я регулярно получаю сообщения по типу: Что? Где? Когда? В этих постах много революционного - то призывают встать грудью на защиту каких-то особых черепах, для которых Кулебра родина-мать. Черепахи симпатичные, что там говорить, но чего за них грудью вставать, если и так все островки и скалы вокруг Кулебры являются заповедниками по охране тех самых черепах?
       Совсем недавно опять призвали встать грудью. Теперь уже против планов строительства "ветровой фермы", то есть стойбища мощных ветровых турбин на холмах над пляжем Фламенко.
       Зачастую же посты касаются просто местных новостей: очередная кража со взломом. Ограблен дом Стива и Лиз Адамс. Неизвестные похитили ... Далее идет список похищенных вещей. По словам моего сына, который работает на острове и вращается в кругах местной молодежи, эти неизвестные очень даже известные. Но хотя ограбления эти продолжаются уже с полгода, и местная полиция вроде как землю роет, никаких результатов не видно. Наверное роют они землю где-то в сторонке, чтобы никого не обидеть. Полицейские-то (точно не знаю, сколько их на Кулебре - то ли пять, то ли шесть) тоже местные, и почти каждый житель им если не брат, то сват. А зачем хорошего человека обижать?
       Через рассылку Пэм идут самые разные объявления, скажем, нужен волонтер, чтобы сопроводить собаку до ветеринарной клиники на Пуэрто-Рико. Значит нужно с этой собакой сесть на паром, потом на твердой земле, в порту Фахардо сесть на такси и отвезти в клинику по такому-то адресу.
       Ну и мощным потоком объявления типа купи-продай. Вот так, в частности, мы продали один из наших подвесных моторов. Было время, когда их скопилось аж четыре штуки, из которых два нам не нужных.
       Но, повторюсь, самое главное на Кулебре - море. Так или иначе, вся наша жизнь здесь связана с морем.
      В бухту Энсенада Хонда, главную гавань острова, заходят самые удивительные гости. Кроме обычных парусных и моторных яхт иногда явится нечто неожиданное. Например, чудовищно некрасивый катамаран, больше всего похожий на два старинных утюга, соединенных угловатой платформой. А на платформе большая белая надстройка. И над всем безобразием даже нормальной мачты нет - все-таки мачта хоть как-то скрасила бы это плавучее убожество.
      Иногда заходит переделанный под яхту рыболовецкий траулер. На месте люка промыслового трюма поставили еще одну надстройку, что-то еще добавили, но пролетарский облик труженика моря сохранился.
       На прошлой неделе за крохотным островком Пиратский дня три стояла трехмачтовая черная шхуна с прямым форштевнем и архаичной маленькой надстройкой на корме. Меня так и подмывало подойти спросить, какого года она постройки. Скорее всего начала 20-го века.
       Вообще среди яхт попадаются совершенно удивительные раритеты. Два года назад в бухте Элефант-Бей на острове Сент-Томас я обратил внимание на яхту с необычной для парусника формой корпуса. И мачты с парусами выглядели на ней странно. Что-то мне этот кораблик напоминал, а вот что?
       Мой приятель, Джозеф Сольньер, когда мы проходили по бухте на его динги, вытянул руку и прокричал в ухо: "Вон бывшая яхта Геринга"!
      "Где?" -
      "Да вот же!" - показывает на ту самую, что раньше привлекла мое внимание. Как только прозвучала немецкая фамилия, у меня как пелена с глаз упала. Какая там, к черту, яхта Геринга! Это же намного интереснее... Удавите меня на месте, но это же немецкий малый моторный тральщик времен второй мировой войны!
       Вернувшись на свою "Мамбу", судорожно листаю справочник по немецкому военно-морскому флоту. Совершенно верно, вот и фотография. Совершенно очевидно - тот же корпус, такая же рубка. Катера этой серии строили в конце 30-х годов.
       Если с этой переделки содрать мачты с парусами и лакированные деревянные поручни, она сразу обретет исконный боевой вид. Сейчас корпус белого цвета, а надстройка игривого светло-кремового, а нужно вернуть кораблику родимую военную окраску. И пару зенитных автоматов поставить - один на носу и один на корме. Вот на чем туристов катать нужно - и с боевыми стрельбами. Но они же не оценят. Им пиратскую экзотику подавай.
      Меня не особенно удивил стоящий там же переоборудованный в яхту патрульный американский военный катер времен вьетнамской войны. На этом, кстати, владелец даже окраску сохранил родную.
       Но немецкий тральщик второй мировой войны - это уже запредельное. Где Германия и где остров Сент-Томас!
      Но вернемся к Кулебре. На днях у нас совершенно неожиданно появился настоящий старинный бриг. Желтый корпус с орудийными портами, две мачты с реями, длинный бушприт, два необычных, старинного типа якоря . Паруса убраны за исключением кливера.
       Обычно стилизации плавучих средств под старину выглядят грубо и примитивно. Скажем, плывет по волнам нечто красное и неуклюжее. Больше всего это нечто смахивает на коробку из-под обуви, к которой, глумливо хихикая, пришпандорили мачты. На носу и на корме жалкого сооружения водрузили громоздкие аляповатые надстройки. Таким образом образом пытаются из бывшего буксира сделать подобие каравеллы.
       На Сент-Томасе подвизается целая флотилия псевдопиратских шхун, которые туристов с круизных лайнеров вывозят море посмотреть. Выкрашены в черный цвет и с избытком оснащены всей стереотипной символикой - тут и череп, и кости, и скрещенные сабли на флаге. Все что полагается по голливудским канонам. Даже фигуры полуобнаженных злодеев на вантах. Конечно смотрится получше красной развалюхи, но можно бы и правдоподобнее сделать .
       Через пятнадцать минут просле прихода на Сент-Томас очередного лайнера, на захват турис тов устремляется стая псевдопиратов, квазикорсаров и вроде как бы флибустьеров. В общем логично - пиратская история этих островов богатая, так что кушайте, туристы, соответствующую экзотику. Ну и турист, естественно, скушает. Выпивку им у квазипиратов предлагают в большом количестве - только песни над водАми льются, когда после морской прогулки болезных везут сдавать на лайнер - откуда взяли.
       Плывут пиратские шхуны, пестрят вывески ресторанов одноглазыми харями в треуголках, а на стропилах ресторана "Тиклз", что в Краун-Бей Марина сидит совсем уж разухабистый злодей с пистолетом в руке и нехорошей ухмылкой на устах.
       Все это такой же примитив, как и киноподелка "Пираты Карибского моря". Но воспринимают, заглатывают, деньги платят. А больше ничего и не требуется.
       Вернемся к появившемуся на Кулебре паруснику. Этот бриг будто возник из туманной дали восемнадцатого века. Очертания корпуса, оснастка, парусное вооружение, даже размеры - все в точку. На корме витиеватыми буквами французское название. Если бы на юте вместо моторной динги висела старинная шлюпка, имитация была бы идеальной.
       Даже команда не портит впечатления - полуголые загорелые молодчики на палубе и на вантах фок-мачты. Двухмачтовый парусник уверенно прошел в Энсенада-Хонда, развернулся и, не становясь на якорь, ушел обратно в море. Зачем он приходил? Что это за корабль? Откуда и что ему было нужно? Затаив дыхание, слежу за бригом в бинокль, смотрю, как распускаются на мачтах белые паруса. Сверкая бортами в лучах заходящего солнца, чудесный бриг под всеми парусами скрывается за мысом. То ли в Пуэрто-Рико направляется, то ли в океан....
       Сейчас в бухте стоит маленький лайнер, идеально гармонирующий с островом. Лайнер побольше - даже если допустим, что каким-то чудом ему удалось пройти узким фарватером - смотрелся бы здесь нелепо. Как, к примеру, карьерный самосвал на парковке частного дома или как неуместен стратегический бомбардировщик на пыльном сельском аэродроме.
       С другой стороны, этот малыш смешно представить на Сент-Томасе в кампании постоянно обитающих там круизных гигантов. Иными словами, каждому лайнеру свое.
       Беби-лайнер называется "Sea Dream", то есть, "Морская мечта". Элегантен, ничего не скажешь - изящный корпус темно-синего, почти черного цвета, белые надстройки в три этажа, оранжевые спасательные шлюпки, на скошенной мачте неторопливо вращается антенна радара, компактная дымовая труба. Ничего лишнего. На маленький лайнер хочется смотреть, как на игрушку или как мы с удовольстивем смотрим на красивого ребенка.
       Первый раз я видел Sea Dream несколько месяцев тому назад, когда он проходил вдоль рифа мимо нашей лагуны. Никак не мог понять, что именно передо мной - для яхты, даже мегаяхты, слишком большой, для лайнера слишком маленький, для какого-нибудь судна специального назначения слишком изящные очертания. Извлек из сумки бинокль, настроил, поднес к глазам: никаких сомнений, самый настоящий лайнер. Но разве такие маленькие бывают? Читаю название на борту. Спустился вниз, вышел на интернет - да, оказывается есть круизная компания, SeaDream Yacht Club, которой принадлежат два минилайнера - Sea Dream I и Sea Dream II.
       Он пришел вчера рано утром. Поднялся я утром наверх, на мостик, огляделся - опа! а он уже совсем близко, он уже подворачивает к входному фарватеру.
       Глубины в проходе хватает, там по центру порядка 30 футов, то есть 9 метров глубина, а вот ширина между последней парой входных буев совсем небольшая, наверное, чуть побольше ширины этого морского мечтателя. Хотя нет, наверноге, метров пятнадцать там ширина. Но, все равно, узко, и отклоняться не стоит, с обоих сторон кораллы стеной до самой поверхности поднимаются.
       Проходит очень уверенно и деловито, будто каждый день туда-сюда шастает.
       Возвращаясь с берега после набега на почту и магазины, из любопытства направляю динги так, чтобы пройти совсем рядом с "Морской мечтой". На самой корме выдвинута водолазная платформа, с нее вниз трап, в море плотной толпой плещутся туристы, только головы торчат. Рядом покачивается большой надувной спасательный плот ярко-желтого цвета, а чуть в стороне еще и оранжевый бот на малом ходу крутится. Вспомнился пионерский лагерь на Черном море и огороженный канатом лягушатник, куда нас запускали купаться...
       Вечером сына неожиданно вызвали на работу. А жаль, я-то надеялся, что хоть раз за две недели Яшка вечер на "Мамбе" спокойно проведет. Отвез его на берег и теперь, не торопясь, возвращаюсь на Дэкити. Обычно и на берег, и с берега летаешь на полной скорости, когда динги практически планирует над поверхностью, а в воде только корма с мотором. Рев, брызги, пена в стороны летит, прыжки с волны на волну, ветер в лицо, мышцы напряжены, чтобы на очередном скачке не вылететь за борт, адреналин играет... . Одним словом, летишь, как в задницу раненый олень. А сейчас не хочется. Ни скорости не хочется. Ни рева. Наверно действует идилия тропической ночи - сверкающая вода, полная луна и звезды, звезды, звезды. Привычный плеск за бортом, приглушенный рокот движка. Стих дувший три недели без перерыва сильный ветер, волн в бухте почти нет. На хорошо надутом резиновом баллоне борта удобно и комфортно сидеть, никакого напряжения, лишь слегка придерживаешь пальцами румпель.
       Смотрю на небо - вот Полярная звезда, вот Большая Медведица, вот Малая. К стыду своему других созвездий я и не знаю. А жаль, самое место их изучать. Здесь еще и падающие звузды почти каждый вечер. То ли место такое, то ли в предыдущей суетной своей жизни не до звезд было, кто его знает.
       Потихоньку дохожу до середины бухты, где сверкает огнями стоящий на якоре самый маленький лайнер в мире - беби-лайнер.
       По контрасту вспоминаю, что в последний поход нам с Яшкой пришлось изменить маршрут из-за самого большого лайнера в мире. В Сент-Томас нужно было позарез, потому что сигареты кончались, и пора было затариться сразу месяца на два. (Это может показаться непонятным, но дело в том, что на Виргинских островах сигареты в три раза дешевле, чем где бы то ни было в США).
       Несколько раз пришлось по разным причинам отменить выход, и отправились мы в самый последний момент. Со следующего дня ожидался сильный ветер, который всегда задувает здесь в декабре и достигает штормовой силы. Этот ветер здесь так и называют - "рождественский ветер", потому что приходится как раз на Рождество.
       От Кулебры шли с песнями - как по пруду, ни ветра, ни волн, полный штиль. Яшка так вообще мирно проспал большую часть пути, разложив наверху на мостике резиновый матрац.
      "Может сегодня же и вернемся?" - потягиваясь, спрашивает сын, пробудившись от неги и в расслабленности от окружающей нас благости. Хорошо бы, но для этого нужно было выйти не в десять утра, а в шесть. Тогда, глядишь, засветло и успели бы обернуться - короткий бросок на берег, бегом в магазин, затарились, подняли якорь и ходу, в родные пенаты.... Собственно, все наши маршруты в картплоттере есть, так что хоть днем, хоть в темноте, иди себе, да посматривай время от времени на дисплей, чтобы не залезть куда не надо. И на подходе к Кулебре, хотя фарватер извилистый и из всех навигационных буев световой сигнал лишь на одном, но точно так же можно спокойно идти, доверившись умной электронике. Один рулит, второй смотрит на дисплей, чуть в сторону сбился, тут же подсказка: "правее" или "левее". Впрочем, я и без электроники этот маршрут наизусть знаю.
       Все так, но есть одно осложняющее жизнь обстоятельство, и это обстоятельство сейчас прыгает впереди на волнах в виде маленького шара оборвавшегося рыбацкого буя. А за буем невидимый нам канат под водой тащится.
       Отворачивая в сторону, кручу штурвал и обращаюсь к зевающему Яшке. "Видишь? И это уже третий по счету. И все три, как по заказу - прямо по нашему курсу, так что пришлось уворачиваться. А когда обратно в темноте пойдем, ты их увидишь? Конечно, нет. И прожектора у нас нет, чтобы все время светить перед собой. А если на винт трос намотаем, то болтаться нам в море до утра. Ты же не полезешь ночью под корму в акваланге?" -
      "Конечно нет. Что я, с ума сошел?" -
       Так что консенсус достигнут, ночуем на якоре напротив главного города Сент-Томаса, Шарлотты-Амалии, у островка Хэссел-Айленд . Как и планировали, все закупки сделали часа за два. Задувший к вечеру ветерок час от часу набирает силу. Стоим мы не очень удачно. При таком направлении ветра от кормы "Мамбы" до берега буквально метров двадцать. А берег скалистый, так что если якорь не удержит, и нас потащит, можно и рули, и винты поуродовать. Правда мы здесь уже несколько раз стояли, но это дело такое... Никогда не знаешь, чем обернется. В прошлом году на Кулебре мы полтора месяца на одном месте на якоре стояли, рядом с манграми. А в один прекрасный ветреный день "Мамба" потащила якорь. Хорошо, что не в сторону берега и хорошо, что на борту Яшка в это время был. Запустил движки, поднял якорь и бросил в другом месте. Случись такое ночью, запросто можно было бы проснуться в кустах. Или на камнях.
       Так что, пробудившись часа в четыре, уснуть больше не могу. Вылезаю наверх, смотрю на близкие скалы за кормой, пытаюсь определить, на том они расстоянии , как вечером или ближе. Слушаю рев ветра, истерический вой ветровой турбины на мачте, размышляю, как лучше сняться, чтобы при таком ветре нас не поволокло на берег. Такое может случиться, когда бОльшая часть цепи уже поднята, якорь еще на дне, но фактически судно уже не держит. Дать ход вперед нельзя, поскольку пойдешь на собственную цепь, и назад некуда, слишком близко берег. Это был мой прокол, когда вчера становились. Ладно, пока цепь будем выбирать, буду чуть вперед самым малым ходом подрабатывать, а там по ситуации. И еще одно - заведу-ка я и хворый наш левый двигатель, чтобы при необходимости можно было маневрировать двумя движками. Мне он нужен лишь минут на десять, а потом можно его глушить и дальше идем на одном правом....
       Снимаемся в утренних сумерках, чистенько и без приключений снимаемся. Зряшними оказались все мои страхи.
       Выходим из бухты, поворачиваем вправо и идем проливом между Хэссел-Айлендом и Уотер-Айлендом. Светает. В отдалении в море виден лайнер. И, судя по курсу, идет он прямо сюда, в соседнюю бухту, через которую лежит наш путь. В принципе, можно через нее и не идти, а обходить остров Уотер-Айленд слева, и тогда мы с лайнером разминемся без душевных волнений. Но в таком случае, во-первых, волны начнут нас трепать намного раньше, а, во-вторых, путь удлинится, как минимум на час. Нормальный и привычный маршрут - пройти между двумя островами, потом через бухту Элефант-Бей, потом на выход и бай-бай Сент-Томас. А лайнер как раз-таки в Элефант-Бей и направляется. Это "Oasis Of the Seas", крупнейший лайнер в мире. Его систершип, "Allure Of the Sea", ушел отсюда вчера. Для этой парочки на острове годится лишь один причал, так что маршрут его тайны не составляет. Сейчас он будет снижать скорость и на подходе к Сент-Томасу пойдет узостью между маленьким островком Саво и хорошо заметными по пенящимся бурунам подводными скалами. Но ведь это и наш маршрут, только на выход.
       Я уже повернул в Элефант-Бей, и можно прикидывать, как лучше поступитть. С этой точки хорошо виден идущий навстречу гигант. Если мы с ним встречаемся в самой бухте, я просто принимаю влево, вплотную к стоящим рядами вдоль берега яхтам. И все - мы тебя не трогаем, ты нас, разбежались по-хорошему. Будь он подальше в море, тоже все нормально, прошел Саво и спокойно отвернул вправо, уходя с его дороги. Но мы с ним явно встретимся в самой узости между Саво и скалами. Мало того, что идти близко от гиганта-лайнера просто небезопасно, но эти два лайнера при каждом заходе сопровождаются катерами Береговой охраны. Если они сочтут наше приближение террористической угрозой, то хрен его знает, как отреагируют. Действительно, а вдруг на "Мамбе" тонна взрывчатки и я собираюсь ее рвануть на манер камикадзе? Так что привычным маршрутом идти, окажешься буквально зажат, ни вправо ни свернешь, ни влево.
       Придется уходить огородами. Пока проходим Элефант-Бей, внимательно наблюдаю за белым гигантом, пытаясь определить, в какой точке он будет через десять минут. Больше мне не нужно, потому что через десять минут мы пройдем последний мыс бухты и сможем повернуть.
      До надвигающейся громадины наверное чуть больше мили, а нам осталось еще чуть-чуть. "Пап, давай влево", - это Яшка мне подсказывает.
      "Нет, сынок, будем убегать вправо, вокруг Саво." -
      "Ты что, там же рифы и скалы!" -
      "Наоборот, скалы, вон они, так пена и летит. И с этой стороны мы их ни разу не обходили, хрен его знает, что там за глубины". -
      "А с правой за Сабо что?" -
      "Да ничего, просто придется чуть подальше в сторону, а так нормально. Мы с мамой один раз так шли. Да еще и в проливной дождь. Можешь по картплоттеру посмотреть, там все нормально, только в одном месте камни, но от нас они будут далеко." -
       Пока Яшка переключает масштаб изображения на картплоттере, чтобы посмотреть, как выглядит обстановка на нашем новом маршруте, я начинаю поворот. Лайнер уже совсем близко, и прямо перед нами сопровождающий его лоцманский катер с желтой надстройкой. А чуть сбоку черный жучок - катерок Береговой охраны США с расчехленными пулеметами на носу.
       "Действительно, нормально, - с явным облегчением констатирует Яшка, - вот только мель...." -
       Уходя от надвигающейся кавалькады, нос "Мамбы" катится вправо. Еще немного, еще... хорош. Перекладываю штурвал влево и поворачиваю голову к сыну: "А мы туда и не полезем. Еще чуть-чуть так пройдем и поворачиваем вдоль Сабо. В принципе, пока мы не выйдем из тени Сент-Томаса, особо нас болтать не должно, так что около часа спокойной жизни у нас есть".
       Так и оказалось. Зато потом мотало нас, как башмак в стиральной машине. Один час. Потом еще один. Потом еще один. Идущие справа здоровенные пенистые валы швыряют "Мамбу" как щепку.
      "Пап, тебя не укачивает?" - неожиданно спрашивает стоящий у руля сын.
       "Не укачивает, просто вроде как подташнивает. Неприятно как-то" -
      "Вот-вот, и у меня так. Никогда такого не было" -
       А меня один раз укачало, было дело. Тогда у нас, не доходя Сейл-Рок скис правый дизель. Причина тривиальная - оборвался приводной ремень. Будь я чуть поопытнее, запасной ремень болтался был наготове, и на всю операцию нужно было бы минут пять. Ослабил один болт, ослабил второй, толкнул вперед альтернатор, одел на шкивы новый ремень....
       Вместо этого я должен был разъединить шланги системы охлаждения, из которых в это время хлещет кипяток, снять старый ремень, одеть новый и потом все обратно собрать как было. "Мамбу" естественно, болтало.
       Рядом грохочет и пышет жаром левый двигатель. Скрючившись в тесном проходике, я работаю на раскаленном правом. Чтобы не обжечься, натянул шерстяной джемпер. В крохотном и темном моторном отделении грохот, жара, духота... и плюс качка. В общем, все я сделал, осталось только воду залить в систему охлаждения, а я скис. Мутит, и от жары голова кругом идет. Встал из люка, а вылезти в салон, чтобы набрать воды, сил нет. И свисаю с этого люка, как дурак. Хорошо Света сверху спустилась посмотреть, как дела. С ее помощью залил воду, закрыл люк. Запустил движок, поднялся на мостик, но еще с полчаса чувствовал себя весьма нехорошо.
       Сейчас, слава Богу, ничего подобного нет. Просто как-то.... томно, что ли. И нет обычного для меня в море ощущения подъема.
       Когда с борта налетает особо лихая волна, нас щедро обдает брызгами. Да, такого еще не бывало. Не припомню, чтобы "Мамбу" так качало. Представляю, что в каютах делается. Точнее, даже представлять не хочется. Время от времени снизу доносится грохот. Что уж там упало и куда оно улетело, потом будем разбираться. Настроение - тоскливое ожидание и одна мысль: "Когда же это кончится?"
      Я сижу на раскладном кресле, ногами упираясь в переднюю часть мостика. Локтем левой руки прижимаю ограждение, другой рукой вцепился в поручень. Уже болят от напряжения и руки, и ноги, и все тело, но стоит расслабиться, и меня вместе с креслом швырнет на Яшку. Самая замечательная гимнастика - не сходя с места.
       Вижу, что Яшка устал непрерывно крутить штурвал, не давая "Мамбе" повернуться боком к волне. Мы не очень идем хорошо по отношению к волне. Логично было бы повернуть влево, чтобы принимать волны с кормы, но, облегчив себе жизнь, мы удлинним путь, поскольку будем уходить в сторону от Кулебры. Впрочем, может быть так и сделаем. Болтать будет меньше, а там, минут через сорок зайдем в тень островка Кулебрита, и качка сразу уменьшится, тогда и повернем боком к волне, чтобы спокойно идти вдоль окаймляющих Кулебру рифов до самого входа в бухту.
      В это время прямо у носа неизвестно откуда возникает стая дельфинов. Светло-шоколадного цвета спина, не очень большие, метра полтора, наверное.... Дельфины четко выстраиваются по обеим сторонам "Мамбы". И начинают представление: то один, то другой грациозно изогнувшись, взмывает в воздух. Они совершенно определенно играют с нами - как только "Мамба" поворачивает, четко поворачивает и весь строй. Эх, робяты, чтоб вам не выбрать день потише! Двумя руками цепляюсь за ограждение мостика, посматриваю то на волны, то на дельфинов. Ближайшие из стаи идут просто вплотную к форштевню. Меньше всего мне хотелось бы, чтобы один из них замешкался и попал под удар "Мамбы", когда она, скатываясь с гребня, изо всей силы врезается носом, вздымая облако брызг и пены. Посматриваю на островок Кулебрита справа, прикидываю направление ветра и сколько еще нас будет болтать, как собачий хвост.
       Уже очевидно, что Кулебрита нас закрывает, буквально за одну минуту стихают волны, и в тот же момент, как по команде, блеснув спинами, дружно ныряют и исчезают в глубине дельфины. Еще пятнадцать минут и можно начинать поворот, чтобы стать параллельно берегу Кулебры. А там еще полчасика и, дай Бог, будем дома, в тихой лагуне. Как только станем на буй, заглушу движок и наступит волшебная тишина. Хорошо!
      
      Декабрь 2012
      Кулебра
  • Комментарии: 16, последний от 06/04/2013.
  • © Copyright Скрипников Юрий (yskripnikov@yahoo.com)
  • Обновлено: 16/05/2013. 27k. Статистика.
  • Рассказ: США
    •  Ваша оценка:
    Связаться с программистом сайта
    "Заграница"
    Путевые заметки
    Это наша кнопка