Скрипников Юрий: другие произведения.

О том, о сем и о происшествии, которого не было

Сервер "Заграница": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]
  • Комментарии: 14, последний от 11/02/2013.
  • © Copyright Скрипников Юрий (yskripnikov@yahoo.com)
  • Обновлено: 16/05/2013. 13k. Статистика.
  • Миниатюра: Вирджинские о-ва
  • Иллюстрации: 2 штук.
    •  Ваша оценка:
       Сидя на верхнем мостике "Мамбо", наблюдаю за выходящей в море парусной яхтой. Это всегда интересно. Изящный черный корпус с длинным бушпритом, надутые ветром белые паруса - красиво. По бухте идет ровненько, как в пруду. Но на подходе к фарватеру яхту встречает идущая с моря волна. И вот уже качается суденышко, как ванька-встанька - носом вниз по самый бушприт, а теперь резко на волне вверх.
      А море кажется совершенно спокойным, даже барашек не вижу. Вот уже две недели устойчиво дует сильный северо-восточный ветер. Вчера мой приятель, Джон, с соседнего тримарана "Бадди", упомянул, что многие из шедших на Сент-Томас и на Британские Виргинские острова яхт из-за сильного волнения и ветра вернулись, и отстаиваются у соседнего островка Кулебрита. Но отсюда, из-за рифа, из лагуны Дэкити, волны никак не кажется угрожающими. Пытаюсь припомнить, видел ли я на Карибском море большие волны вообще. Как ни странно, нет. Бывает, что очень сильно качает и на "Мамбе", и на пароме из Фахардо. И, все равно, волна не кажется большой и грозной. Короткая, крутая, часто беспорядочная - да, но никак не идущие по морю пенные валы, которые приходилось видеть на Черном море. Есть, конечно, одна оговорка: не подумайте, Бога ради, что я специалист по морским тяготам и суровым штормовым будням. Я вообще не причисляю себя к морякам. Никоим образом. Да, живу на яхте уже скоро три года. Но по морю хожу только от острова к острову, то есть, максимальный переход составляет где-то шесть часов хода, поэтому опыт мой ограничен таким каботажем. Я бы себя отнес к классу "рифовых крыс". Так зовут владельцев яхт, которые, по большей части смиренно отстаиваются в тихой гавани или бухте. Моим пристанищем является лагуна Дэкити. Это если вы, войдя в бухту Энсенада Хонда, обогнете риф и повернете влево. От волн здесь защищает риф, а от жары и всяких там мух-комаров оберегает дующий в моря свежий бриз. Холмистый, заросший сплошным лесом, берег не заселен - ни дороги, ни домов.
      В одном месте пару лет тому назад некие азартные товарищи расчистили место для петушиных боев - излюбленного пуэрториканцами зрелища. Уже и петухи там появились. Естественно, что община обитающих в лагуне яхт пригорюнилась и закручинилась. Петушиные бои - значит прощай покой и тишина. В один дивный (без преувеличения) день петухов поразила неведомая хворь, и пернатые в одночасье сдохли - все, разом. На этом вся затея и закончилась. Сквозь кусты близ берега видна парочка сломанных пластиковых стульев; вот и все, что осталось от планируемого ристалища. Я знаю, кто так славно накормил птичек, но пальцем показывать не буду. Ни в коем случае. Наоборот, я ему в пояс поклонюсь. С тех пор берег пребывает в первозданной красоте - ни дороги, ни домов.
      Вокруг меня достаточно людей, которые избороздили на своих парусных яхтах весь белый свет. Чтобы далеко не ходить - через три яхты левее и чуть ближе к берегу стоит белая "Ла Палапа" (мы с Яшкой между собой зовем ее "Две лапы").
      На ней муж и жена, молодые красивые американцы, завершают кругосветное плавание. По-моему, они в пути уже года три. Пересекли Тихий океан, потом шастали то ли среди островов Полинезии, то ли ближе к Австралии. А сейчас здесь. Такие яхты всегда мне напоминают нагруженного поклажей мула - столько всякого добра наверху привязано и прикручено, повернуться негде. Спасательные круги и каяк, газовые баллоны и запасной подвесной мотор, кранцы и бухты троса.... Иногда можно увидеть и совершенно неподходящие для морской яхты предметы, например, притороченный к рубке велосипед.
      Несмотря на скромные размеры, в среднем метров 15-17 длиной, это действительно яхты дальнего плавания. Под парусами они вольны идти на любые расстояния. Моя "Мамбо" судно совершенно другого типа. Это дизельная яхта типа "траулер". Никаких парусов у нас нет и даже теоретически не предполагалось изначально. Затейся я идти в далекий вояж, автономность была бы ограничена запасом топлива, которого при полной заправке хватило бы миль на 400-500. Но речь не об этом. Я хотел сказать, что хожу там, где глубина моря небольшая, а поэтому и волна носит совсем другой характер, чем в открытом океане. Шельф обрывается где-то милях к пяти к юго-востоку от Кулебры, там глубина резко падает от тридцати метров до двух километров. Пару месяцев тому назад могла возникнуть необходимость сходить на Сент-Крои, отстоящий отдельно от остальных Виргинских островов. Расстояние до него 37 миль, и здесь уж маршрут пролегал бы по реальным океанским глубинам. Любопытно бы сравнить характер волнения. Но на пока нужда в такой вылазке отпала, а выйти просто для того, чтобы посмотреть на волны - ну, это немножко странновато.
       "Мамбо", дама неторопливая. Если идти против ветра и волны, то при рекомендуемых 2200 оборотах двигателя в минуту скорость будет примерно пять с половиной узлов. А если по ветру, то шесть с половиной. При максимальных оборотах не знаю, не пробовал. В этом плане я как старый матерый шоферюга, который в первую очередь заботится не о скорости, а о скатах и чтоб поменьше напрягать мотор. Лучше лишний час в море проболтаться, чем дизель надрывать.
      Так что по скоростным данным "Мамбо" никак не быстроногая лань. Из всего, что шастает здесь между островами, по скорости на первом месте, конечно же, стоят пуэрториканские "сигары". Это небольшие катерки обтекаемой формы, в которых хватает места лишь для мощнейшего двигателя и топливных баков. Ну и между ними втиснут крохотный кокпит. По форме они действительно напоминают сигары, а при небольших размерах на них стоят движки, которым и танк позавидует. Естественно, что скорость у этих болидов сравнима с самолетной. Когда такая "сигара" идет полным ходом, это захватывающее дух зрелище. Прыгая с волны на волну, катерок взлетает в воздух, и кажется, будто вот-вот сделает сальто-мортале назад через корму. Впрочем для пуэрториканцев - карибских кавказцев - внешние эффекты играют первостепенную роль. Поэтому на стоянке на кормовой части их шикарных моторных яхт - других они не признают - вечером обычно зажигается подводная подсветка. Ну а если у Хуана эта подсветка только голубым, то Роберто последние трусы продаст, но чтоб у него подсветка была трехцветная и мигала. А Карлос, поднатужившись, сделает так, шоб и мигало, и переливалось, и ко всему освещению еще и музыка из-под воды неслась.
      Но, шутки шутками, а вполне возможно, что у сигар есть и практическое применение. Допустим, наркоту перебрасывать. Кто его знает, здесь много происходит такого, о чем лучше не забивать себе голову и уж, конечно, не распрашивать.
      Может в вечерних сумерках маленький вертолет над Дэкити появиться - без огней. Пройдет низко над яхтами и сядет за холмом на берегу. А там и домов-то нет. Иногда же за рифом появляется катер Береговой охраны и, подобно сторожевому псу, медленно ходит взад и вперед. Целый день может ходить, словно поджидая кого-то.
      Но не об этом речь. Это все так, кстати. Сейчас, глядя на выходящую в море яхту, вспомнаю встречу с другой, очень похожей, которая произошла месяца три тому назад.
      Мы вышли из бухточки Кристмас-Коув, что на острове Сент-Джеймс, рано утром, поэтому, как только снялись со швартового буя, развернулись и пошли вдоль берега Сент-Томаса, Яшка расстелил на задней части мостика матрац и залег спать. А почему бы и нет? Погода хорошая, солнышко светит. Болтает немножко, но "Мамбу" всегда качает, так что сегодня просто благодать.
      Я сижу в удобном раскладном парусиновом кресле. Форма одежды - шорты. А больше и не нужно ничего. Босыми ногами упираюсь в привинченную к передней части мостика подножку. Одной рукой держусь за деревянный поручень, другой за штурвал. На сиденье я положил оранжевый спасательный жилет - чтобы чуть повыше было. Тогда не нужно вытягивать шею, чтобы видеть краешек якоря, торчащего наискосок на сверкающих металлических полозьях на самом носу. Это как бы точка прицеливания. От нее я целюсь левее виднеющейся на горизонте скалы Сейл-Рок. Сейл-Рок [] А на подходе к ней и родимую Кулебру увидишь. Конечно, я и без этого догадываюсь, куда направлен нос "Мамбо", но мне так проще рулить и строить маршрут. При большом волнении в кресле не порулишь - слишком много требуется усилий, чтобы удержаться. Может так швырнуть, что вместе с креслом на другом конце мостика окажешься. В бурную погоду, когда стоишь за штурвалом, у тебя работают все мышцы - и ног, и рук, и спины. Пару часов, и чувствуешь себя, как после напряженного боксерского матча. Но сегодня тихо.
      От солнца я прикрыт натянутым над мостиком зеленым тентом-бимини. Теплый ветерок обдувает. Летучие рыбы время от времени из воды взлетают. По всему маршруту ни рифов, ни мелей. Для порядка посматривай иногда на глубиномер да на картплоттер....
      Сейчас впереди и слева от меня небольшой остров Бак-Айленд. Вижу мачты стоящих в открытой бухте яхт. Там хороший дайвинг и вообще это популярное среди туристов место. Сам-то остров совершенно непримечательный, но под водой красиво. Мы с Яшкой там погружались с аквалангами четыре года назад, когда обучались на получение сертификата PADI. Снимок сделан с Бак-Айленда. Видны острова Сент-Томас, Сент-Джеймс и, по-моему, Сент-Джон []
      Вокруг много всякого по морю движется. Несколько парусов вдали. В миле от нас вдоль берега Сент-Томаса на большой скорости идет салатного цвета паром из Сент-Джона. Далево впереди большой сухогруз с моря направляется в сторону Элефант-Бей. А совсем далеко в дымке видны очертания лайнера. Тоже, небось, на Сент-Томас затеялся. Там иногда по шесть лайнеров в двух бухтах собирается.
      Справа, от Сент-Томаса, мне наперерез в сторону Бак-Айленда идет большая парусная яхта. Вроде маршруты наши пересекаются, но море большое, пока трудно сказать, какая у него скорость и кто идет медленнее, а кто быстрее. Должны разминуться.
      Минут через пятнадцать приближающуюся яхту уже можно хорошо рассмотреть. Это одна из псевдопиратских черных парусных, которые развлекают туристов с лайнеров. Идет под парусами, поэтому его преимущество, а я по международным правилам должен уступить дорогу. При этом парусник не должен маневрировать. Его дело идти, как идет, а уж я должен думать, как нам лучше разойтись.
      Самое простое, это повернуть "Мамбо" вправо, в сторону Сент-Томаса, тогда мы разойдемся параллельными курсами, а потом я поверну у него за кормой влево и вернусь на свой курс. Но этот вариант не вдохновляет. Нам и так чапать до Кулебры пять часов, а если я сейчас поверну к берегу, то еще на полчасика путь удлинню. Поэтому не меняю ни курса, ни оборотов двигателя, пытаясь определить, расходимся мы с ним, все-таки, или нет.
       Так проходит еще минут десять. Парусник уже близко, и теперь очевидно, что если ничего не делать, мы столкнемся. От созерцания пора переходить к действиям, если я не хочу из воды "Караул" кричать. Двигаю вперед ручку газа. Увеличиваю обороты двигателя до полных, палуба под ногами ритмично дрожит, глухой рокот снизу перешел в мощный рев. "Мамбо" быстро набирает ход, но парусник уже совсем близко, мне с мостика кажется, что рукой подать. Невозмутимо (а точнее, с несколько замороженными эмоциями) смотрю, как неудержимо приближается острый форштевень. Он то взлетает на волне, то, вздымая белую пену, падает вниз, нацеливаясь на меня длинным бушпритом. На яхте полно людей, но я смотрю только на форштевень. В какой-то момент с облегчением понимаю, что проскакиваем благополучно. Но за "Мамбой" на канате тащится наша динги. Теперь уже, повернувшись, смотрю за корму. Долбанет он по динги или нет? Черный борт яхты проходит вплотную к нашей прыгающей на волнах надувной лодке. Все, разошлись.
      Сбавляю обороты до крейсерских. Оглядываюсь на сына. Спит безмятежно, растянувшись на зеленом резиновом матрасе. Эх, счастливый, все-таки, возраст - двадцать лет!
      Вытаскиваю из кармана шортов золотистую пачку "Бенсон энд Хеджес", отпустив штурвал, выуживаю сигарету, приседаю на корточки, укрывшись от ветра, прикуриваю, и от всей души затягиваюсь. Подтягиваю отодвинутое назад кресло и медленно усаживаюсь. Придерживая рукой штурвал, курю, бездумно уставившись на сверкающие солнечные блики на голубых волнах.
      Мне страшно. Теперь я соображаю, сколько сделал глупых и непростительных ошибок. Во-первых, нужно было сразу поворачивать на расхождение, а не гадать, что будет. Выигранные полчаса времени могли обернуться столкновением, в котором я был бы безусловно виновной стороной. Во-вторых, уж если мне, идиоту, загорелось резать ему курс, нужно было намного раньше увеличить скорость, а не ждать до последней минуты. И, наконец, я совершенно забыл про рацию. Рация лежит в боковом кармане кресла, на котором я сижу. Но я, балбес, отходя от Сент-Джеймса, забыл ее включить, хотя и по правилам, и по законам здравого смысла рация в море всегда должна быть включена. Не сомневаюсь, что с черной яхты меня по рации вызывали, чтобы поинтересоваться моими намерениями, а я, распустив по плечам уши, в это время гадал, столкнемся или разойдемся. В общем, повезло, дураку. Причина же всех глупых ошибок проста - непростительно расслабился. Хорошая погода, знакомый маршрут, и, вот, из ничего я своими руками создал аварийную ситуацию.
      Такие ляпы запоминаются накрепко. Смотрю я сейчас на выходящую из бухты Энсенада Хонда яхту, а перед глазами опять промелькнул надвигающийся острый форштевень в пене. Часто теперь я эту картинку вижу. Ох, как часто.
      
      Кулебра
      Январь 2013 г.
  • Комментарии: 14, последний от 11/02/2013.
  • © Copyright Скрипников Юрий (yskripnikov@yahoo.com)
  • Обновлено: 16/05/2013. 13k. Статистика.
  • Миниатюра: Вирджинские о-ва
    •  Ваша оценка:
    Связаться с программистом сайта
    "Заграница"
    Путевые заметки
    Это наша кнопка