Я, как и многие мои соотечественники, побывав впервые на Анатолийском побережье Турции, влюбился в эту страну раз и навсегда. Не то чтобы эта любовь была связана с приглянувшимся для россиян теплым климатом, радушием турок, качеством и относительной дешевизной отелей, нет - это тоже привнесло свой вклад в мое отношение к этой стране, но, видимо, меня потрясла притягательная сила Турции. Она состоит в многоликом разнообразии, хитросплетении трех тысячелетней истории и загадочных мест, про которые сами турки знают достаточно мало. Тогда, в 1999 году, я посетил все экскурсии в округе Анталии, которые так любезно, но однообразно предлагают многочисленные туристические агентства. Побывав в необычайно интересном античном городе Перге, погуляв по амфитеатру Аспендос и другим достопримечательностям (я нисколько не принижаю их значимость и красоту), мне захотелось увидеть что-то особенное, такое, что редко показывают туристам и путешественникам. Купив замечательный путеводитель итальянского издательства "Bonechi" по Анталии, я неожиданно наткнулся на три фотографии, посвященные Алара-хану, сопровождал их немногословный текст. С того дня я ходил как завороженный и спрашивал у всех, кого только мог: "Где это? Как туда добраться?". Но ни служащие отеля, ни представители турецкого турагенства, ни мои новые знакомые (турки) не могли рассказать, разводя руками. Разговор сводился по-восточному на другую тему: "Зачем тебе это? Возьми жену, ребенка и поехали кататься на яхте. Вах, хорошо как! Целый день будем плавать, купаться, шашлык жарить, какого ты никогда в жизни не ел и, возможно, не съешь больше никогда!". Заманчивое предложение с шашлыком (турки, надо отдать им должное, умеют готовить мясо превосходно - сам убеждался каждый день своего отпуска) не могло меня соблазнить. Я продолжал настаивать в своих изысканиях. То, что меня это поразило основательно, я убедился, вернувшись домой. Рассматривая турецкие фотографии, смакуя освоенные прелести отпускной поры, рассказывая многочисленным знакомым, я добавлял: "А еще там есть Алара-хан!". Знакомые под впечатлением, по инерции спрашивали: "А это что?". Я пытался им рассказать то, что меня привлекло, демонстрируя соответствующую страницу из путеводителя. Друзья говорили: "Да, ничего",- но на этом их интерес пропадал. Единственный, кто хоть как-то поддерживал мой фанатичный интерес, была моя супруга, которая уклончиво говорила: "Да, бог даст, съездим, отдохнем, посмотришь ты свой Алара-хан!". События реальной жизни несколько заслонили меня от моего интереса, но через два года стечение обстоятельств (жена была права - бог услышал мои причитания и вздохи) дало нам возможность поехать снова на Анатолийское побережье, только восточнее к городу Аланье. Готовясь к поездке, я просмотрел всю литературу, которая хоть как-то позволяла ознакомиться с этим районом Турции. Нашел несколько интересных моментов истории, которые говорили, что на этом отрезке Анатолии проходил Шелковый путь, а караван-сарай Аларахан - лучший образчик средневекового строительства, укрепленный пункт, гостиница, если хотите. Именно Аларахан считается "изюминкой" Анатолии. Смакуя предстоящую поездку в Турцию, моя семья перебирала все то, что им хочется: супруга качественный сервис и две недели приятного ничегонеделания, мой пятилетний сын сумел собрать половину своей комнаты в дорогу ("все это, папа, просто необходимо!"), а я в довершении сказал: "Может быть, съездим в Алара-хан и крепость Мамуре-Калеси!". На что моя семья хмыкнув: "Ну, да",- завершила наш разговор. Последнее стоило расценивать так: ты нас туда вывези, а мы то знаем, куда нужно ехать. Итак, интересы были обозначены, оставалось только дожить до поездки.
Остаток времени я решил повыяснять у турагенств, давно работающих с Турцией, про Алара-хан. Но, к сожалению, они предлагали только всем известные достопримечательности и поэтому интересующей меня информацией не обладали. Меня спрашивали: "Почему ты хочешь туда?". В ответ я мог сказать только одно: "Там интересно и туда не возят туристов!". Этот аргумент, видимо, сыграл решающую роль, и впоследствии не подвел. Надо сказать, что сами турки довольно слабо знают историю своей страны, и, тем более, древнего мира. Достопримечательности, к сожалению, реставрируются плохо и долго, а количество их велико. Только на Анатолийском побережье жило несколько народов: ликийцы, армяне, киликийцы, сельджуки, османы и т.д. Каждый народ, каждая цивилизация оставила свою культуру, города, храмы и крепости. Так слой за слоем образовалось богатое культурное наследие, которое стоит исследовать, изучать, путешествовать. Добавим к этому изумительную природу и национальные парки. Действительно, Турцию есть за что полюбить! В первой поездке мне удалось немного узнать историю этого края, которую я дополнял различными сведениями уже в России.
Дорога к Алара-хану оказалась не долгой - от Аланьи по трассе 35 километров, а затем поворот и еще девять. При подъезде открывается удивительно красивый вид: долина реки Алары, маленькое поселение, внушительный караван-сарай и пики трех горных вершин, средняя из которых и влекла меня. Путешествие на эту гору и было моим заветным желанием. Подъехав к караван-сараю, оставив машину, мы, даже в этой глуши, почувствовали восточный сервис. Вдруг, как из-под земли, возник пожилой турок, который бежал к нам с подносом, уставленным стаканами с охлажденной кока-колой. Бормоча что-то на своем языке, он начал активно предлагать мне напитки. Как велико было его разочарование после наших категорических жестов отказа! Он еще что-то произнес, но мы уже устремились к караван-сараю. Как оказалось, мы были единственными желающими посетить эту достопримечательность. Прочитав скудную информацию со стенда у входа, мы вошли. Гуляя по укрепленному поселению, я стал вспоминать все, что смог прочесть и узнать. Мой рассказ получился небольшой: -Представляете, оказывается Алара-хан, был построен для защиты караванов, шедших Великим Шелковым Путем. Подобные гостиницы расположены на расстоянии суток пути друг от друга, были узловыми "станциями" в сети дорог, пересекающих Анатолию. В XIII веке вся цепочка караван-сараев была полностью сформирована, а Алара-хан считался лучшим укреплением на всем южном побережье.
-Кстати, помнишь в первый наш приезд, мы в Анталии во время прогулки по старому городу впервые узнали имя сельджукского султана Аллаэдина Кейкубата I?
-Это тот, что построил крепостную стену в Анталии? Да, помню.
-Так вот, после его завоеваний, в этом регионе расцветает торговля, которой препятствовали постоянные войны и неразбериха в отношениях между византийцами и турками; с приходом сельджуков все прекратилось. И потянулись караваны с юга на север и обратно. Пойдем, посмотрим что там?
Мы выяснили, что два года назад один богатый турок взял в аренду этот исторический объект, произвел реконструкцию здания и теперь устраивает по вечерам для туристов "турецкую ночь" на 800 персон с поеданием мяса, обильным возлиянием крепких напитков, с традиционными танцами живота. Все действо происходит в вечернее время, а днем ..., днем только такие как мы могут заглянуть в сонно-ленивый караван-сарай. Он весь уставлен столами, лавками, увешен коврами, стилизован под древние обычаи. На крыше мы даже решили посидеть в шатре и поразмышлять о вечном, откинувшись на подушки и представив ночное небо. Но не получилось - жарко. Надо двигаться дальше. Кстати, то, что турки плохо и скудно реставрируют свои исторические ценности, мы убедились не только здесь, но и в других местах. Но об этом попозже. В Алара-хане же крышу покрыли специальным раствором, оставив под стеклом лишь маленький пятачок древней кладки, чтобы показать, как же все было в действительности. Строения караван-сарая располагались группой, во внутреннем дворике были помещения для транспорта (для верблюдов, значит), за которыми можно было наблюдать через окна-бреши. Мы идем к крепости. На небольшом поле пробегают ящерицы, которые греются на камнях и с нашим приближением уходят с глаз долой. Вот мы минуем последний домишко, и устремляется вверх. Вдруг слышу окрик - ко мне обращается пожилая турчанка, заботливо лопочущая о чем-то мне на своем языке.
-Пойдем, - моя спутница нетерпеливо ждет, - а то опять придется отказываться от воды, сока, еды или еще от чего, уж не знаю.
Турчанка же мне твердит свое, несколько раз повторив слово: лампа. Я не понимаю ее, но моя новая знакомая пытается собрать скудный запас слов из немецкого (мы им также не владеем) языка. В конце концов, турчанка тыкает в сторону своего мужа, который, оторвавшись от газеты, произносит доступные нам слова: туннель-лампа. Он знаками объяснил мне, что без лампы (старик подал мне фонарик) соваться в туннель нельзя (боже, там еще и туннель есть!). Заплатив чуть меньше доллара, обрадованный, возвращаюсь к семье (турчанка знаками мне показывает: проголодаешься - спускайся). Тим выпрашивает у меня фонарик, но предстоящий туннель требует осторожности. Мы поднимаемся по довольно крутой тропе вверх (вот это настоящее приключение, а не организованная для всей толпы экскурсия), петляя между каменными отрогами, отклоняясь от веток пиний (итальянская разновидность сосен). Доходим примерно до середины, вступаем на небольшую площадку. Внизу под нами протекает зеленовато-бирюзовая вода Алары. Гора напротив открывает нам свою расщелину-пещеру. Поворачиваем и карабкаемся по скалам. Вот, наконец, и туннель. Оказывается, кто-то прорубил лаз в своде для того, чтобы попасть туда. Я пытаюсь заглянуть в нижний участок, но там темно, и отчасти засыпан проход. Забегая вперед, скажу, что настоящий (исторический) вход в туннель мы так и не смогли отыскать. С помощью камеры я осматриваю проем и прихожу к выводу: для того, чтобы его исследовать необходимо специальное оборудование и более профессиональные спутники. Итак, забираемся в туннель. С теплотой вспоминаю пожилых турков, которые все-таки настояли на своей лампе. Моя супруга освещает нам дорогу и несет видеокамеру, а я рюкзак и помогаю сыну преодолевать каменные ступени, которые в некоторых местах сбиты, а кое-где отсутствуют вовсе. Мы обращаем внимание на маленькие оконца в своде, устроенные хитро, по-восточному. Двигаться становиться труднее - света не хватает, и воздух становиться тяжеловатым. Преодолевая ступени, входим в башню, а за ней и крепость. Оказывается, она находится в полуразрушенном состоянии, но захватывающий вид, представший перед нами, сводит дух. Нас поразило, прежде всего, качество строительства крепости - даже, несмотря на проломы, захолустье, отсутствие заинтересованности в сохранении, цитадель вызовет уважение у любого путешественника. Стоя на краю бастиона без стен и ограждений, я почувствовал себя немного птицей и испытал восторг от высоты, воздуха, наполненного ароматом пиний, солнца и риска. Оставив семью, продвигаюсь дальше. К сожалению, переход довольно труден - мешает кустарник, с удовольствием расцарапывающий руки-ноги. Достигаю восточной части стены, которая на удивление сохранилась достаточно неплохо. Смотрю вверх - надо мной в мерах в 20-30 возвышается следующий пояс крепости, до которого по прямой совсем рукой подать. Но строители древности были хитроумны - выше подняться можно только по тропам или ходам. Замечаю на восточном склоне горы огромный округлый вход - пещеру (видимо, рукотворную), которую мы сначала не заметили.
- Ребята, смотрите, вход. Возможно, что вся гора в таких туннелях, пещерах или ходах, словно изрыта.
Семья облюбовали участок крепости, на краю которой удивительным образом растет сосна. Вроде бы и уцепиться не за что, а она выжила и выросла. Фотографируемся на память. Вид потрясающий: бастион с сосной, внизу Алара делает эффектный изгиб, а вдалеке караван-сарай. Мы все в восторге - такого путешествия у нас еще не было. Но меня так и подмывает подняться выше. Перебираюсь к квадратной башне, которая находиться в 10 метрах выше. Вскарабкавшись к башне, поражаюсь. Стены состоят из хорошо подогнанных каменных блоков, а внутри башня заполнена огромными валунами. Видимо, был серьезный обвал, но старинная постройка выдержала и это. Осторожно исследую участок за участком. Часть башен варварски разгромлена: бреши имеют округлые хаотичные отверстия, отчасти предательски замаскированные кустарником, травой по колено, камнями. Действительно, опасно, но жутко интересно. Осмотрев большую часть стены, но не найдя прохода или тропинки, ведущего к верхнему ярусу цитадели, вынужден возвратиться к своим. Очарованные крепостью, приключением, уникальностью нашего исследования, начинаем фантазировать.
-Представляете такую картину: турки в полном вооружении с мечами и щитами
на спинах по-восточному, стоят с факелами в этих башнях, охраняя крепость, всматриваясь вдаль. На этой высоте только орлы составляют им компанию.
Перед глазами предстают возможные картины средневековой жизни обитателей крепости: вот турки с факелами передвигаются по туннелю, тихо поднимаясь или опускаясь, передавая, друг другу новости или приказы командиров, вот в богатом халате, тюрбане на верхней башне стоит предводитель, наблюдая за передвижением противника в долине, или раннее утро, когда рассвет только забрезжил и воздух пронзает хриплый крик хищной птицы. Да, интересно. Пожалев, что не нашли и не исследовали верхнюю часть укрепления вынуждены спускаться вниз. Туннель со 125 ступенями уже не кажется нам мрачным.
-Интересно, - делиться мыслями моя супруга - куда выводил туннель внизу. Возможно, вход находится поблизости от берега реки. Ведь не случайно существует нижний участок.
Развивая эту мысль, выходим из туннеля. Для исследований необходимо страховочное оборудование, фонари и прочее. Может соберемся, подготовим все необходимое и приедем в следующий раз. К тому же Тим подрастет.
Спустившись, идем на берег Алары. Всем нравиться прохладная речная вода, освежающая среди жаркого дня. Отойдя немного от горы, рассматриваем вход-пещеру в горе.
- Смотри, а на соседней горе такое же отверстие.
Я, продолжая снимать, поворачиваюсь на зов супруги и, действительно, напротив вижу похожую картину.
- Горы словно изрыты тайными ходами, хотя никаких крепостных сооружений здесь нет.
Возвращая туркам их лампу, пытаюсь задать интересующие меня вопросы о крепости, строителях, но результат нулевой - меня не понимают. А жаль! Так хотелось узнать еще что-нибудь. Зато мы узнали кое-что необычное про караван-сарай. На камнях, из которых он сложен, сохранились знаки песен каменщиков, есть 79 мистических изображений анатолийских львов (в виде рисунков, фигурок для свечей или масляных ламп), олицетворяющих силу, мощь, удачу. Также стоит обратить внимание на символы "Mukarnas" для защиты от темных сил. Сделав два десятка фотографий, мы ощутили, что не зря меня влекло сюда. Красивая, захватывающая, интересная и опасная авантюра. И пусть мы не смогли полностью облазить и исследовать Замок Алара - остальное приберегли для будущего.
Наши поиски на этом не закончились. В двух километрах от своего отеля в местечке Конаклы мы стали искать новую историческую ценность - это караван-сарай Серафса-Хан (иногда переводят Шарапса-Хан), но опять столкнулись с трудностями. Никто толком не мог объяснить, где это. Лишь поплутав с полчаса, мы увидели возле трассы средневековую постройку в виде параллелепипеда. На вывеске значилось "Ресторан Али-Хан". Решили все же заглянуть. Как всегда днем вокруг никого, только вездесущие куры расхаживают под присмотром красавца-петуха. Войдя во внутрь здания, поняли, что постройка аналогична Алара-хану. Здесь также проводят самобытную "турецкую ночь". К нам подтянулся паренек, с первого взгляда оценивший в нас достойных русских посетителей, и стал уговаривать:
- Здравствуйте, не хотите ли к нам приехать вечером - я с удовольствием забронирую вам столик.
Я решил не тянуть время, и сразу приступил к расспросам, дабы молодец прекрасно говорил по-русски:
- Я, Алексей. Как Ваше имя? - Меня зовут Раджазиде Ясан, я встречаю гостей.
Договорившись сократить имя до "Раджа", спрашиваю:
- Где здесь находится караван-сарай Серафса-Хан?
Мой собеседник не знал, твердя только название "Али-Хан". Поговорив еще немного, мы попросили Раджу узнать у хозяина, где находиться интересующая нас достопримечательность. Дважды сходив куда-то наверх, поговорив с кем-то, он сообщил нам: "Да, вы правы, это и есть Серафса-Хан. Но наш хозяин, купив это здание и отремонтировав, решил назвать его своим именем: Али-Хан".
Ну что ж, пусть хотя бы так реставрируют ценности. Раджа всучил нам номер своего телефона, отдал нам буклет, посвященный караван-сараю. Вот тогда мы смогли познакомиться с его историей.
Итак, Серафса-Хан стоит в одном дне пути от Алара-Хана по Шелковому Пути. Построена эта гостиница-крепость была в 1236 году Гиассеидином Кейхесревом II, сыном султана Аллаэдина Кейкубата I. Серафса-Хан находиться в 15 километрах от Алании. Сложен из огромных камней, образуя строение размером 15 х 71 метр. Внутри один длинный зал и несколько отгороженных комнат-колодцев. Здание довольно внушительное. Простояв почти 8 веков, оно не сильно пострадало от времени, все-таки древние были искусными зодчими. Караванные пути были связаны не только с шелком: что не транспортировали через этот регион! Но надо сказать, что шелк занимал достойное место в торговле с Европой. В Алании с давних времен было развито шелковое производство. Мануфактура начала свою работу еще в XVI веке, когда европейцы считали шелк одним из самых дорогих и привлекательных товаров из Османской империи. Пусть местный шелк несколько грубее, чем китайский, но зато он не такой дорогой. Путешественники, вывозя шелковичных червей контрабандой в посохах, оружии и прочих трудно досматриваемых предметах, удачно провозили, а затем и разводили тутового шелкопряда благодаря теплому и влажному климату Анатолии. Это занятие было прибыльным всегда; даже в наше время можно увидеть шелковые изделия (в основном шарфы и шали) в продаже на замковой горе Алании, хотя львиная доля шелка идет на изготовление дорогих шелковых ковров. Но посмотреть сии предметы местного ремесла все равно стоит, ведь в Турции шелк ткут вручную, а это всегда качественно и дорого.
Исследовав отрезок дороги Аларахан-Серафсахан-Алания, мы с удовольствием познакомились с достопримечательностями Алании. Начать с того, что при въезде в город стоит красивый памятник султану Аллаэдину Кейкубату I. Затем обязательно стоит посетить Красную Башню (Кызыл Куле), построенную в 1220 году под горой у судоверфи, и замок Колонора Кейкубата I, на территории которого сохранились руины дворца султана, мечеть Кале Джамиси и труднодоступная крепость Эхмедек. Обязательно нужно съездить хотя бы в одну из многочисленных пещер, дабы вокруг Алании их достаточно.
Но нас интересовали места, куда редко возят туристов, то, что обычно остается "за кадром". И вот мы снова в пути, но уже на восток. Выехав из Алании, мы поняли, что туристический бизнес дальше этого города пока движется с трудом. Уже через 10 километров отели закончились. В этой поездке мы собирались заглянуть и познакомиться с несколькими городами: Леатр, Седре, Иотапе, Газипаша и, наконец, крепость Мамуре-Калеси.
С первым пунктом у нас возникли большие проблемы, так как указатель был только один, да и тот при съезде с автострады. Проплутав около 30 километров, заехав глубоко в горы, мы убедились, что так просто нам город не найти. Решили не тратить времени и двигаться дальше. С античным городом Седре было несколько лучше - мы его все-таки нашли. Но, признаюсь, это было испытание не из простых. Указатель два километра до Седре (по-турецки Сиедре) был разве что для гигантов, чьи шаги сразу отмеряли по 2 человеческих километра. Видимо, в Турции расстояние определяется по другому. Через десяток километров уже на середине подъема к вершине горы, я стал сомневаться, что этот город существует. Но упорство все же дало свои результаты: забравшись на верхнюю площадку, мы увидели на склоне в кустарнике два уровня города. До нижнего мы все-таки добрались пешком, оберегая открытые участки тел от скал и кустарников. От древнего города сохранились бани, остатки дворца и гробницы (труднодоступны), но зато вид с платформы был потрясающий. Мы были вознаграждены, несмотря на долгие поиски. Продолжая поездку, обмениваемся мыслями:
-Ребята, вам понравилось? - Да. Не зря так долго искали. Как ты думаешь, а зачем люди построили город так высоко в горах, ведь проще было поближе устроиться к морю? Каждый раз лезть в гору занятие не из приятных.
-А может, жители боялись пиратов, разбоев, захвата города, взятия в плен,- отвечает жена. Сам представь, каково им было отстраивать каждый раз после набегов свое поселение.
Иотапе. С этим городом получилось интересно. Пока мы ехали вперед, города мы не нашли, а точнее не заметили. Указателей нет, километраж написан приблизительный (это в Турции, где два километра могут растянуться на десять!), и, вообще, оказалось город гораздо проще заметить на обратной дороге. Иотапе был так назван в честь дочери царя Селевкии Антиоха IV Эпифана, завоеватели евреев в Палестине, насильно насаждавшего эллинистическую культуру. Город был основан около 166 года до Р.Х.. Проезжая, я вспомнил фотографию из путеводителя, решил остановиться и выяснить. Да, я был прав. Спустившись с автострады, мы оказались среди руин Иотапе. Оказалось, что это настоящий порт в естественной гавани, образованный полуостровом и изгибом побережья. Остатки стен довольно живописно вписываются в окружающую природу, но особенно нам понравились бухта и бирюзовая вода! Такой мы еще не видели в Турции. Если кто-то последует за нами, обязательно захватите купальники - получите удовольствие от купания.
Но мы возвращаемся на трассу, так как спешим дальше в Газипашу. Этот небольшой провинциальный городок (в 47 километрах от Алании), затерялся среди монотонных полей. В Газипаше можно посмотреть пещеру Бейбребуджак, знаменитую своими сталактитами и сталагмитами. Нас же интересовали руины римского Селлинуса, городка, в котором умер римский император Троян во время похода на восставших евреев. Наш вояж закончился у горы, на верху которой и располагается гробница правителя Рима. К сожалению, дорога для автомобиля наверх не проложена, а с Тимом совершать восхождение я не решился. Так, не солоно хлебавши, мы вынуждены были вернуться обратно. Доехать до крепости Мамуре-Калеси, куда я очень хотел, мы не смогли, потеряв время на поиски других городов. Жаль, конечно. Но, видимо, в следующий раз мы попадем и туда.
Резюме нашего путешествия таково: Турция огромная, интересная и неисследованная (или слабо исследованная) страна, хранящая в себе необычные, увлекательные уголки, а порой и "изюминки". Если Вы хотите, также как мы, почувствовать вкус исследований, путешествий, новизны, азарта, приправленного дозой риска - знайте, здесь можно найти все!
Приезжайте и путешествуйте по Анатолии - Вас ждет еще много необыкновенного!
Опубликовано в журнале "Путешествие вокруг света Љ 11/2003"
Алексей Слепухин,
путешественник, врач,
действительный член Российского Географического Общества