О Тайване сегодня знает каждый дурак. Даже американцы, если их не спрашивать, где он находится. Лучше всего о нем даже не упоминать и с китайцами, живущими на материке. Два Китая - это реальность, хотя и не столь противопоставимая, как лет еще пятнадцать назад.
В Тайбее, на Тайване, мне как-то сразу повезло. В автобусе, который вез нас из международного аэропота Чайн Кай Ши в город, кто-то из пассажирова, увидя как я разглядываю карту предложил свою помощь и подсказал , где можно найти недорогие отели. А водитель, словно в такси, тормознул на перекрестке. У него под ветровым стеклом висел плакат в духе Кукрыниксов, где суровый дядя - китаец бъет по руке с зажатой пачкой долларов. А надпись призывала не менять и не позволять обмен валюты " с рук".
В Тайвань я прилетел внепланово . Из третьей страны. Просто на улице увидел ценник на полеты и... быстро " сломался". Срочную визу мне сделали за день, разумеется, за дополнительную оплату, но уже утром я летел на Формозу. Именно так в 1514 году португальские моряки назвали эту землю, удивившись ее красоте и покою.
" Формоза" по-португальскиу значит "прекрасный". А сами китайцы, более прагматичные и не доверяющие первому впечатлению, называют остров "Тайвань" или " уступчатый залив" из-за извилистого, местами резко обрывистого побережья, расположенного в ста шестидесяти километрах от материка. То есть - от Китая.
Так случилось, что в первом же подземном переходе я услышал " лет ит би" Битлз. А пел эту песню моложавый мужчина по виду европеец. Это было настолько необычно среди полностью китайского города, что я остановился. Оказалось - что он англичанин. Приехал на Тайвань из Лондона изучать китайский язык, но так влюбился в эту страну, культуру и ее настоящее, что остался. я. Так и живет, преподавая английский частными уроками и в свободное время, распевая здесь, в переходе, любимые им песни. Отельчик, который он мне и подсказал назывался " Амиго".. Рядом с баснословно дорогим отелем " Риц" - с овчарками штатской охраны. А в " Амиго" у меня даже не спросили паспорт и денег вперед. Мало того, позже, за день до отъезда распорядитель отеля канадец Марк упорно отказывался их брать - мол, отдашь завтра, перед самым уходом. А вдруг еще передумаешь ехать...
На Тайване люди практически повсюду даже стесняются чем-то показать, что они тебе не доверяют и этим могут обидеть. И соседи по отельчику - тоже. Особенно очаровательной была немолодая американская пара. Она - по происхождению из Литвы, а он - из немецких евреев, бежавших еще из гитлеровской Германии. Профессор университета. Выйдя на пенсию, они взяли рюкзаки, годовой кругосветный открытый билет и неспешно поехали, останавливаясь в дешевых отелях- общежитиях, где можно допоздна и вдоволь общаться с молодыми постояльцами.
С ними я и попал на ночной рынок с удивительной " аллеей змей". На Тайване этой живности хватает. Есть даже змея, которую называют " сто шагов". Если она укусит, то человек, как говорят, может пройти именно это расстояние, прежде чем упадет замертво. Но " аллея змей" - не аттракцион. Здесь и вправду полно продавцов гадин, но только для того, чтобы на ваших глазах вытащить из клубка и подать полакомиться потом - вареную, жареную илит даже маринованную тварь. ? Китайцы и поныне считают, что органы диких животных помогают потенции мужчины. Особенно, если эти животные длинные и смелые. Поэтому змеи или части тела оленей идут нарасхват. Здесь же и по тем же причинам можно попробовать жидкость, состоящую из некрепкого вина с утонувшими в нем пчелами.
Что касается еды, то китайцы на Тайване считают, будто пища способствует старению. Согласно одной древней пословице, кто питается овощами - сильный. Мясом - храбрый. Рисом - мудрый. А воздухом - святой. Выходит, что сытыми святые не бывают. Но и голодных праведников я что-то вокруг не вижу.
Любопытно, что палочку для еды ни в коем случае нельзя оставлять в тарелке. Их надо класть сверху и желательно параллельно. Наклоненные, полустоящие палочки в тарелке, как правило, глубокой, напоминают о палочках благовонных, которые сжигают в храмах и перед могилами предков. И, оставив их так, стоя, ты как бы желаешь зла накормившему тебя. А параллельность опять же связана с верой в духов.
Очень плохим тоном, связанным со злыми духами и мыслями, здесь считают написание письма красными чернилами. Зато, в целом, красный цвет - признак спокойствия, радости и благополучия.
В прежние времена, если китайское судно шло параллельно иностранному, то моряки на нем делали все возможное, чтобы их пути пересеклись. Даже с риском для жизни и катастрофы. Но они шли на это, чтобы злые духи, преследующие их корабль, отвлеклись и набросились на другое судно.
От них же, от злых духов, многие тайваньцы и сегодня держат своего бога домашнего очага. И издревле строили дома с загнутыми вверх краями. Не только от обильных тропических дождей - а прежде всего для того, чтобы зло сверху не скатилось в дом, поскольку прямые линии - его излюбленный путь.
И вообще, частные дома, особенно в деревнях, старались строить одинаковой высоты - чтоб не высовываться и не накликать беду. Не от соседей, заметьте. А - на соседей.
В книжных магазинах обильно продаются сборники древних предсказаний, где можно узнать, например, что тот, у кого блестящие глаза - достоин уважения. А если у женщины большие белки, она может убить мужа. Зато ее широкий рот - принесет богатство, а тот, кто не склоняет головы при ходьбе, будет бедным.
Но на улицах ни бездомных, ни нищих не видать. И с преступностью здесь борются круто. Раньше нарушителей водили по улицам под гонг, а на груди писали состав преступления. Колодки за легкие нарушения уже не надевают, но говорят, что приговоренных к смерти, держат в кандалах. А где не держат?
Кстати, казнят на Тайване по - своему: дают приговоренному яд.
Здесь только в 1987 году отменили военное положение, которое продолжалось целых 38 лет, два поколения. И ничего, поднялись быстро.
Я все пытался понять, как это у них так получилось, как же выжил и расцвел тайваньский бизнес?
Один из ответов оказался очень прост. Поскольку государственные чиновники во всем мире в своей тупости одинаковы, тайваньские деловые люди предпочли с ними не связываться, а просто их игнорировать. А вместе с ними - и ограничительные инструкции. В итоге, значительная часть бизнеса работает в условиях " черногоо рынка" и нелегально. Работают - и работают. После нескольких попыток прижать это дело, у правительства хватило ума закрыть глаза на происходящее. Если бы бизнес начал работать по существующим правилам и законам, промышленность бы просто рухнула. Так мне объяснил один тайваньский экономист.
Здесь пошли по другому пути - административной реформы, направленной против чиновников и коррупции. Те, кто сообщает о взяточниках в госаппарате, получают довольно большие суммы.
Ближе к вечеру лоточники с полевыми кухнями на перекрестках, как по команде, вдруг начинают разрезать ножом небольшие мягкие орешки и накладывать в них черную массу. Оказывается, это слабое наркотическое средство, из народных - для тонуса мужчин. Пожевал горьковатую массу - и к жене или куда еще.
И от жажды здесь охотно пьют пиво. Выпив, не буянят и даже не поют. Охотно предлагают гостям. А вот чужие сигареты брать стесняются. У меня, показывают, есть свои.
Грандиозный мемориал Чан Кай Ши в центре Тайбея, недалеко от президентского дворца, напоминает , по-моему, мемориал Линкольна в Вашингтоне. Под громадным куполом посередине расположена статуя генералиссимуса, который разбитый коммунистами Мао, в 1949 году бежал на этот остров. Его государство до 1971 года представляло в ООН Китай. Но потом США поняли, что с сильным надо дружить и на место Тайбея сел Пекин. И все же даже валюта здесь и поныне - тайваньский, но доллар.
Вокруг усыпальницы Чан Кай Ши, справа и слева, как игрушечные - солдатики в белой форме, похожей на американских морских пехотинцев. На ногах - высокие американские же ботинки. Приставленные карабины. Солдатики меняются каждые 15 минут, но стоят абсолютно недвижимо. Не шелохнутся. Но время от времени к ним подходят двое же пареньков в штатском, похожие на туристов. Они заботливо, едва касаясь, платочками вытирают у солдат пот со лба. И снова отходят в сторону - как бы растворяются.
Словно деньги - которые здесь сжигают, взывая к духам предков. Деньги, понятно, не настоящие. Но предки, как оказывается, их тоже любят. Каждый вечер из магазинчиков и лавочек служащие выносят жаровни, на которых и сжигаются золотистые пачки бумаги, символизирующие валюту. Их продают за настоящие доллары. Китайцы, по определенному временному циклу, сжигают бумажки, чтобы предки помогли им заработать подлинные доллары.
И при этом, делая деньги, они доброжелательны и открыты. Как незнакомый клерк, который видя, что я опаздываю на самолет, оставил свое место и не просто показал, а провел до нужной остановки, помог купить билет и, оставляя свою визитную карточку, пригласил " в следующий раз" отобедать у него дома. В Тайбее, на острове Тайвань - Формоза, что означает " прекрасный".