Ночной автобус из Буэнос Айреса приехал в Тукуман (Tucuman) к 8 утра. В самом Тукумане (нас. 700,000), скучной столице одноименной провинции на севере Аргенины, я не собирался задерживатся надолго, и на 10 утра взял билет в Тафи дель Валле (нас. 4000). Время между автобусами использовал наилучшим образом - позавтракал в кафе на главной площади и отщелкал там же несколько снимков.
Тафи дель Валле - крохотный курортный городок в долине между горами. В гостинице, как водится, собралась веселая международная компания. Я пожарил стейки, девочки - индианки, хозяйки гостиницы, испекли эмпанадас (пирожки). Огонь в камине согрел наши тела, пиво и песни юного немца Фабиана под гитару - души, и минусовая температура за окном отошла на второй план. Кто-то предложил карточную игру с наказаниями. Проиграл Фабиан. Мы немного поспорили в его отсутствии по поводу наказания. Лаура из Буэнос Айреса предложила стриптиз, я развил тему: после стриптиза пусть разденется догола, прикроется гитарой и сыграет нам что-нибудь, наподобие Дженни из фильма Форест Гамп. К смущению индианок и визжащей радости Лауры, Фабиан все выполнил как потребовали. Допивая пиво, я смотрел на прикрытого одной лишь гитарой Фабиана и думал, что вот она, моя маленькая личная месть за Сталинград и села на Украине. Не дожидаясь конца вечера я пошел спать.
На следующее утро взял ранний автобус, идущий дальше на север.
В двух часах от Тафи на крутом склоне горы спрятались поросшие гигантскими кактусами развалины городка Килмес (Quilmes), центра индейской цивилизации Диагута.
Мирные и трудолюбивые Диагута долго сопротивлялись имперским амбициям Инка, наступавшим с севера. Хитрые Инка, предлагавшие в обмен на лояльность новые технологии и искусно сработанные украшения, все таки убедили Диагута, и к 1450 году Килмес вошел в империю. Пришедшие спустя менее чем столетие испанцы долгих переговоров не вели. В 17 веке они сначала угнали большинство работоспособных Диагута на серебряные рудники в Потоси, а чуть позже депортировали остатки населения через Кордову в провинцию Буэнос Айрес, где появился город Килмес. Там позднее предприимчивый немец основал крупную пивоваренную компанию, и сегодня для большинства аргентинцев Килмес - это просто хорошее пиво.
Из Килмесa тремпом с тремя веселыми французами добираюсь до Кафаяте, где вечером идем в ресторан с пенья (ансамблем), играющей местный фольклор. Диагута больше нет, но их музыка живет и развивается, и пенья играет старинные и популярные современные мелодии на индейских инструментах.
На следующий день еду в Сальту, через живописный Kаньон Кафаяте.
Сальта (нас. 400,000) - город, известный своими церквями, полусонной, по-настоящему провинциальной атмосферой днем и веселыми шумными ресторанами ночью.
В Аргентине как раз зимние каникулы, поэтому в Сальте полно студентов из Буэнос Айреса, Кордовы и Росарио.
В заведении Ла Kасона часов с одиннадцати двумя гитарами зажигает пенья, народу не протолкнутся, все подпевают в разнобой. Позже полуночи гитаристы приглашают спеть всех желающих и у некоторых девушек оказывается просто потрясающий голос.
Из Сальты шесть часов на автобусе до селения Humahuaca, оттуда - еще 3 часа по головокружительным серпантинам в спрятавшийся в горах поселок Iruya. В Ируе я в компании 6 студенток-первокурсниц из Буэнос Айреса провел 3 дня. Мне сложно передать словами атмосферу этого поселка, построенного примерно в 1750 году высоко в горах потесненными с лучших земель индейцами. Днем это тишина, нарушаемая только журчанием речки, ночью небо звездным куполом нависает над глиняными домами и узкими мощеными улочками, и благодаря темноте и сухости воздуха ясно видно Южный Крест и многие созвездия Млечного Пути. Мы пешком поднимаемся еще выше, к горе Сан Исидро, где живут несколько семей. Электричество у них от солнечных батарей. Подавая нам дешевые эмпанадас и ломито (стейк), хозяйка рассказывает про туриста-японца, который прожил здесь в отшельничестве 4 года, выращивая клубнику и овощи. На другой день строим плотину на речке (ха, строим, я двигаю камни, девочки спорят, поднимется вода или нет) и потом купаемся в получившейся запруде. Ностальгия - каких-то 15-17 лет назад я вот так же строил плотины на далекой речке в других горах, с друзьями, говорившими на наречии, очень далеком от кастильского.
В Хумахуаке мы прощаемся с девушками, они едут в Сальту, я беру автобус в Тилкару. Там в гостинице меня ждет сюрприз - встречаю Лауру и Фабиана, кажется, они уже пара, не зря паренек раздевался ...
На следующее утро час на автобусе и я попадаю в Пурмамарку. Там фотографирую знаменитую Семицветную Гору и выхожу на дорогу ловить тремп в Чили
фотографии
На главной площади города Тукуман
Транспортное средство
На лошади через заросли гигантских кактусов
Килмес, когда-то живой город индейцев Диагита
Каньон Кафаяте
эта скала называется Кастильо (Замок)
Сальта, церковь Сан Франциско ночью
Собор
Кладбище в Качи
Ируя
глиняная гостиница в Ируе
внутри было ничего так, чистенько
А что делать, если сладости только по праздникам?
Язык, к сожалению, успел спрятать
