Помимо обозрения красот природы, мы то и дело, по-очереди, как зайцы, бегали в кусты. Утренняя доза таблеток особенного действия не возымела. Поэтому, мы подзарядились еще горсточкой. Особенно приятно искать укрытие в пустыне, среди кактусов, при температуре в 40 градусов.


По мере удаления от цивилизации дороги становились все хуже и хуже. Нормального асфальта становилось все меньше и меньше, а рытвин и колдобин, наоборот, больше. Такое впечатление, что здесь недавно проходили ожесточенные бои с применением тяжелой артиллерии. Бензоколонки тоже становились большим раритетом. Вообще, бензин в Мексике монополизирован государством, поэтому цена бензина везде одинаковая и бензоколонки везде одинаково устаревшие. Бензоколонки существуют не во всех городах. Поэтому на карте сразу отмечено, где есть бензин, а где его и не жди.

Иногда на дорогах возникал военный пост. Т.е. местные солдатики с М-16 наперевес перекрывают дорогу и устраивают проверку подозрительных авто и их не менее подозрительных владельцев. Проверяют как правило своих, а машины с американскими номерами либо вовсе не останавливают, либо тормозят чисто номинально, чтобы поинтересоваться откуда-куда едете и пожелать счастливого пути. Солдатики, как правило, с большой примесью индейской крови, поэтому росточка в них -- метр с кепкой.

К вечеру мы въехали в поселение под названием Bahia de Los Angeles. Находится оно на восточном побережье полуострова, на стороне моря Кортеса. С одной стороны город окружают горы, а с другой стороны -- море, которое совсем не похоже на Тихий океан. Волн нет вовсе, и вода теплая-теплая. Вдоль береговой линии вытянулись караваном прибрежные острова. Когда смотришь с гор вниз на побережье, то кажется, будто это не острова, а ангелы парят над водой...

В самом городке, как обычно, стояли 10 полуразвалившихся домов и бегали дикие пыльные собаки. Но надо было устраиваться на ночь, и мы остановились в маленьком, очень чистеньком и уютном мотеле, единственном в городе, где было электричество 24 часа в сутки!

 Хозяин отеля -- пожилой американец. Поэтому отель был построен согласно американским представлениям о комфорте. В отеле всего 7 комнат. Каждая с отдельным выходом во внутренний дворик, где распологались четыре столика с пальмовыми навесами от солнца, фонтанчик, и клумбы с цветами/кустами. Комнаты были огромные и очень чистые. При мотеле был и ресторанчик.

Так как цена номера составляла $50 в ночь, то постояльцами этого мотеля были исключительно американцы. Местные просто не могут себе этого позволить: для них это практически месячная зарплата... Надо отметить, что доллары в Бахе принимаются везде, даже в самом паршивеньком месте, поэтому проблемы с валютой нет.

Промучившись животами до вечера, мы плюнули на все, и решив, что врача в такой глубинке нам все равно не найти, стали лечить подобное подобным. Заказали себе по огромному бокалы маргариты. Как ни странно, помогло... Короче, остаток дня мы просидели за столиками, наслаждаясь закатом.

Было удивительно тихо... Такое впечатление, что в городе живет человек 20, не больше. Чем занимаются аборигены в смысле добычи денег -- сказать трудно.

Наутро мы решили не возвращаться по прежней дороге обратно в Тихуану, а попробовать проехать вдоль восточного берега по тому, что на карте было обозначено как "дорога без асфальта", до ближайшего большого города под названием Сан Фелипе, где уже начинался хайвей, который вел прямо через границу. На всякий случай решили спросить наших соседей насчет проходимости этой самой "дороги без асфальта". Мужики -- бывалые старые волки на огромном Джипе, сделанным на заказ, дабы бороздить по бездорожью, цыкали зубом, страшно крутили глазами, смотрели на наш "Понтиак", качали головами и говорили: "Не-е-е, на такой машине -- никак не проехать". И рассказывали нам страшные истории о том как кто-то пытался, но наскочил на камень, пробил масляный поддон и т.д. Короче, их вердикт был однозначен -- не пройдем! Мы с мужем подумали, почесали репу и решили, что мы, русские люди, легких путей в жизни не ищем, и что с Божьей помощью, как-нибудь, авось сумеем добраться до Сан-Фелипе. Поехали. Свернули на эту самую "безасфальтовую дорогу".

Что вам сказать? Дорогой это можно назвать с трудом... Т.е. подушка для дороги построена... Но на нее навалены камни, щебенка и песок... Т.е. ехать быстрее, чем 5-10 миль в час просто невозможно. Плюс, надо маневрировать между большими камнями, чтобы не пропороть что-нибудь в брюхе машины. Тащились мы примерно с такой же скоростью, как 200 лет назад миссионеры-падре плелись на ослах по неизведанным просторам Мексики в целях устроения миссий. Миссии они устроили, успешно заразив при этом индейцев европейскими хворями, от коих аборигены выздоравливали, как мухи. Лет через 40 у миссионеров работы было немного -- обращать в истинную веру было просто некого.



Кактусы-сириос (свечки) в бахийской пустыне.



 Едем мы (если это можно назвать ездой), а вокруг дикая природа: ни домов, ни людей, ничего... Только иногда, раз в час или два, нам навстречу попадался Джип. Люди приветственно махали нам рукой, и смотрели на нас с участием, как смотрят на самоубийц или на придурков. Но ничто не поколебало нашей веры в собственные силы и силы концерна Дженерал Моторс, сделавшим наш Понтиак. С каждой пройденной милей мы чувствовали себя все больше и больше как первооткрыватели земель, как Люис и Кларк, как Миклухо-Маклай, Кук и Магеллан вместе взятые. Бензина оставалось четверть бака, но на карте было обозначено, что на полпути (в заливе Гонзаго) есть бензоколонка.

Миль через 15 подъехали мы к странному месту, обозначенному на карте как Coco's Corner. Коко, пожилой одноногий человек лет 65-70 живет один (!) посреди пустыни, в каком-то сарае, сколоченном из фанеры и украшенном пустыми консервными банками и всякими вещами, подобранными на дороге. Электричество берет от дизельного движка. Т.е. чувак совершенно автономный. В сарайчике есть холодильник, где Коко держит холодное пиво, которым и угощает заезжих гостей за номинальную плату.

Разговорились на жуткой смеси английского и испанского... Дядя Кока тоже поцыкал своим беззубым ртом и сказал, что доехать нам на такой машине скорей всего не удастся. Т.е., конечно, попробовать можно, но он не дал бы и дохлой кошки по этому поводу. У меня тихо началась паника... Дав слабину, я начала подбивать мужа на то, чтобы вернуться и поехать по дороге, но мой муж остался непреклонен. Теперь он конечно же утверждает, что это было мое решение ехать по восточному побережью, но вы ему не верьте.

Попрощались мы с дядей Кокой, расписавшись в его гостевой книге, и поехали судьбе навстречу. Экзотические кактусы уже не радовали глаз... За бортом 45 градусов. Тащились еще часа два или три и наконец-то доползли до залива... "Море!" -- завопила я, с энтузиазмом, с каким кричали моряки 17 века, завидев землю после многомесячных скитаний по морям. Ура! Мы доехали до залива Гонзаго...



Вид на море Кортеса. Восточное побережье полуострова Баха.


Однако бензоколонка, на которую мы рассчитывали, оказалась заброшенной. У меня тихо опустилось сердце. Подъехали мы к магазинчику, единственному месту цивилизации в заливе Гонзаго, спросили насчет бензина. "Имеется," -- отвечает парень и указывает на два огромных бака, стоящих в песке. Картина была, как из "Белого солнца пустыни"... Продал он нам бензин втридорога, но мы были рады и тому. Вот оно, частное предпринимательство.



Бензозаправка в заливе Гонзаго


Подрулили к пляжу. Вид -- изумительный. Вода -- чистейшая. Прозрачная-прозрачная. Видны косяки рыб у твоих ног. А некоторые рыбки подскакивали и выпрыгивали из воды... почти как дельфины... Очень смешно. Вода была теплая, как парное молоко (30 градусов), полная противоположность тихоокеанской. Ни одной волны. Такое впечатление, что купаешься в бассейне, только вода соленая. Пляж -- мелкий белый песочек. Людей практически нет, не считая нескольких RV и продавца в лавке, она же, по совместительству -- источник бензина. Правда, есть еще посадочная полоса (гравиевая подушка) для маленьких частных самолетиков. Ах, ну почему мой дедушка не Рокфеллер?!

Искупались мы и поехали дальше. Часов через семь (!) мы доплелись до Сан-Фелипе. До сих пор не понимаю, как нам это удалось! То ли по глупости, то ли по незнанию. Никаких телефонов на дороге нет, ясное дело. Сотовый умер уже давно, как только пересекли границу. Автомобильный клуб южной Калифорнии (ААА) явно не поможет. Закон джунглей -- надейся только на себя. А с собой у нас не было даже гаечного ключа. Ничего, кроме огромной семи-галлоновой канистры с водой. После трех часов тряски по такой дороге и никакого намека на свет в конце тоннеля, я пришла в истерическое состояние духа. Мой бедный муж, сцепив зубы, вел машину и приговаривал: "Ничего, все будет хорошо, авось выберемся!"



Закат на море Кортеса


Вообще восточное побережье удивительно. Из-за отсутствия нормальных дорог, а соответственно -- людей, там сохранилась природа в своем первозданном виде. Такой, как она была и сто, и двести лет назад. То там, то сям вдоль дороги попадались самодельные кресты с бумажными цветами из гофрированной бумаги, отмечая то место, где дорогая кому-то душа навсегда рассталась с телом. Иногда место отмечено не просто крестом, а настоящей маленькой часовенкой. Судя по количеству крестов даже вдоль одной дороги, понимаешь, что горячие мексиканские парни не особенно утруждают себя правилами вождения.

От Сан-Фелипе, где уже начинался нормальный асфальт, мы ехали еще часа два или больше до границы. Границу мы пересекли только в час ночи. Потом еще часа 4 до Лос-Анджелеса. Дома мы были только к 5 утра. А в 7:30 встали уже на работу.

Наш старенький Понтиак с почестями был официально переименован в Desert Fox. Надо бы написать благодарность в концерн General Motors...

Вот такие приключения.



Почта и библиотека в городке Пуэртеситос