Перу

 Всякие общие сведения и замечания. 

Итак, в Перу мы пробыли полтора месяца и успели посмотреть всё, что хотели, кроме района Cordilliera Blanca (высокие красивые горы).
Практически мы сделали две петли: к югу от Лимы - посетив города Pisco, Nazca, Arequipa, Puno, Copacabana, Cuzco, и к северу от Лимы, заехав в Tarapoto, в Амазонию.

Путешествовали мы с рюкзаками, со своими спальниками и палаткой. Последняя весьма пригодилась, когда мы залезли в каньон Колка, а также в Амазонии.

Жили мы в недорогих отелях, тратя в среднем 10 долларов на двоих. В Куско нам пришлось поистратится и снять отель аж за 20 долларов, так как этот город дороже всех остальных городов в Перу.
Ели мы в дешевых местных ресторанчиках, где обед из трех блюд стоит $1 - 1.5

За 1.5 месяца на двоих мы истратили $2,000 (не включая авиабилеты). По-моему не так уж и много, учитывая, что мы накупили кучу сувениров и пили пиво каждый день. Если исключить пиво и подарки, то можно потратить значительно меньше.

Самое идеальное время для путешествий в Перу - наше лето - июнь, июль, август, что соотвествует зиме в южном полушарии, что практически означает сухой сезон и отсутствие осадков. За исключеним Амазонии, где дожди идут каждый день, а продолжительность дня равна ночи круглый год.

За наличием огромного количества времени из города в город мы перемещались на автобусе. Что дешево, но иногда отнимает жуткое количество времени. Например, из Лимы в Тарапото мы ехали 28 часов. Всё удовольствие стоило нам $30 в двухэтажном комфортабельном автобусе.

Лима. 

Лима - огромный город, с населением примерно 8.5 миллионов человек. По хаотичности застройки этот город напомнил мне родной Лос-Анжелес. Тот же даунтаун с единственной отлакированной главной площадью (Plaza de Armas) и множеством когда-то красивых домов постройки начала века, ныне пребывающих в плачевном состоянии. Тот же фешенебельный район Мирафлорес близ океана с огромными небоскребами, современными многоэтажными стоянками и кучей фаст-фудов, вроде МакДональдса и Бургер-Кинга. Здесь же за высокими заборами находятся дома богатых потомков европейцев. А рядом раскинулся хипповый район Барранко, где проживают свободные художники, студенты и туристы. Где милые частные домики с уютными зелеными двориками и полуразрушенные фасады былых усадьб.

Остальная Лима - это скопление безликих, серых, одно-двуэтажных домов-халуп, где проживают бедные люди, где бродят бездомные собаки, а улицы просто покрыты горами мусора.

Мусор - это просто бич всей страны. Правительство совершенно не занимается этой проблемой, поэтому пол страны буквально утопает в собственных нечистотах. Упорядоченный сбор мусора есть только в больших городах, да и то, исключительно в центре города, где бродят туристы. На окраинах же (и в маленьких городках) люди сбрасывают мусор куда ни попадя: в овраг, в русло реки, к соседу под забор, на свободный кусок земли прямо у дома и т.д.

Правда, такое положение вещей существует не только по вине правительства, а прежде всего из-за разрухи в головах перуанцев: в этой стране считается нормальным поесть-попить и выбросить мусор куда угодно, но только не в бачок. Особенно меня порадовал местный обычай метания из окна автобуса пустых пластиковых бутылок. Попил - шварк! - и нет мусора. Поэтому когда едешь на автобусе из города в город смотреть не на что. Разве что на усеянные пластиковым мусором придорожные пейзажи. Грустно...

Помню, ехали мы из Лимы в Наску. Сзади нас сидели школьницы и чего-то жевали. Поели, сложили все в мешочек и уже хотели были швырнуть в окно, когда я просто озверела, и сказала им, чтобы они не смели мусорить. Школьницы удивились, но послушались. Никто из местных даже ухом не повел: для них такое поведение [школьниц] было вполне естественным.

Впрочем, не будем отвлекаться, а вернемся к описанию столицы.

Отличительной чертой даунтауна (центра) Лимы (впрочем, как и Куско) являются красивые резные деревянные навесные балконы. Даже в нашем дешевеньком эклектическом хостеле "Espania" был оный.
 

Внутреннее убранство хосталя. Помимо древне-римских статуй, стены перуанского отеля
были украшали полотна Рубенса и Рембранта. На первом этаже стояла огромная голова Давида (ага, того самого), с глазами в виде сердечек.

Жили мы напротив миленького монастыря-музея-церкви Св. Франциска, что всего в квартале от главной площади Plaza de Armas. Вся площадь и фасад церкви просто усижен голубями. Учитывая, что я страдаю перистерофобией, вход в монастырь мне дался не легко. Зато на крестах куполов сидели огромные стервятники.

Монастырская библиотека

Под монастырем есть катакомбы, где до сих пор хранятся кости и черепа похороненных там монахов. Правда, для пущего оживляжу косточки и черепа выложили круговым рисуночком (такое же безобразие я видела в Кельне и в Риме).

Plaza de Armas - очень милая площадь, с аккуратненьким парком в центре и отреставрированными домами по периметру. С одной стороны площади находится кафедральный собор, где похоронен Франциско Писсаро, а с другой - президентский дворец, охраняемый гвардейцами, которые скорее походят на игрушечных солдатиков. В среднем, перуанцы очень маленького роста, поэтому любой европеец выглядит просто гигантом по сравнению с ними.
 

Кафедральный собор



Навесные балконы собора



Дворцовая охрана

Рядом с площадью мы обнаружили несколько очень приличных старых домов. Но только отойдешь от центра на 3-4 блока - полная разруха: отваливающаяся штукатурка, покосившиеся балконы, сгнившие балки. Часто от домов остается только фасад, зияющий своими пустыми глазницами окон.

 

Дворец Правосудия



Парк у Музея Искусств

Как я уже говорила, район Мирафлорес находится у океана. Район современный и дорогой, но именно там предпочитает останавливаться большинство туристов, считая его более безопастным, чем Центр. Прямого выхода на океанский пляж нет, так как надо еще спуститься с огромного крутого клифа, где и заканчивается город. Океан у Лимы на столько загрязнен, что в нем никто не купается. Причем, грязь видна невооруженным глазом: вдоль берега плавает густая, жирная серая пена, которая бывает разве что после стирки очень грязного белья.

Зато мне необычайно понравился парк Любви (Parque del Amor) в Мирафлоресе. Посередине небольшого парка находится статуя целующейся пары, а по переферии парк обрамлен мозаичной стеной, повторяющей по форме волны. На стене мозайкой выложены цитаты о любви известных поэтов и писателей, а также имена бессмертных влюбленных (Ромео+Джульетта; Флорентино+Фермина; и т.д.)

Район Барранко, до которого из Мирафлореса можно дойти минут за 25 - очень уютный старый район, с разноцветными частными домами, напомнивший мне Койоакан в Мехико-Сити. Плазы, кафе, ресторанчики, тихие садики.

Лима. Музеи и зоопарк.
 

Музеи в Перу делятся на две категории: частные и городские.
Городские находятся в плачевном состоянии, да и экспозиции в них не ахти.
Музея живописи как такогого нет, да в общем Перу и не особенно славен художниками.
К сожалению, в Антропологический музей не попали, так как он был закрыт.

Зато мне очень понравился частный музей Ларко.
Находится он в жутком районе, зато здание очень красивое - белый домик, весь увитый яркими буганвилиями, за высоким забором.
В коллекции музея находятся тысячи экспонатов керамики пре-инковкого периода, плюс небольшое количество золотых изделий и текстиля. Филиал этого музея есть и в городе Куско.

Надо сказать, что культуры Мочика, Наска, и прочие, существовавшие до инков, были намного более высококультурными, чем завоевавшие их инки, о чем говорит потрясающее качество их керамических изделий. Работа очень тонкая, детальная.
 

Запасники музея также открыты для посещения, и представляют собой несколько комнтат со стеллажами от пола до потолка заполненные керамикой. Все вазочки расставлены по культурам и темам (напр. культура Мочика, вазы с изображением овощей и фруктов).

Запасники музея Ларко

Есть в музее и отдельный зал, посвященный керамике с эротическим уклоном. Судите сами. Сразу видно, что у инков и их предков было здоровое отношение к сексу.
 

После Музея Ларко от нечего делать мы подались в местный зоопарк. А зря.
Граждане, если вы любите животных, не посещайте зоопарки в странах третьего мира. Это страшно. Считайте, что вы посетили конц.лагерь для животных.

Площадь зоопарка очень маленькая, а бюджет, видать, и того меньше. Зверюшки содержаться в крошечных клетках и вольерах, которые практически не позволяют им полноценно двигаться. Многие клетки не чистятся днями, от чего запах стоит совершенно невозможный. Многие вольеры - с обшарпанной краской и затхлой водой. Размер клетки, в которой содержится пара львов, мала даже для одного человека.

Единственные зверюшки, кому живется не плохо - свинки, олени (для них выделена огромное поле) и некое животное, которое напоминает помесь кролика и оленя. Животное называется агути.  Попугаи тоже содержатся в чистоте, потому что их клетка была построена на чье-то частное пожертвование. Особенно радуют пришлые дикие маленькие зеленые попугайчики, залетающие сквозь дырки в прутьях в клетку к большим, и ворующие у них еду.
 

Это я попугая-макао гранолой подкармливаю...



Наглая морда залетного воришки



А эта парочка красавцев сидела не в клетке, а просто так, на жердочке. Видимо, они просто пришлые...



Агути



Семейство агути.

Лима --> Писко, Паракас, острова Балестас.

Из Лимы мы продолжили наш путь на юг, в крошечный городок Писко. В городке, кроме центральной площади и кладбища, смотреть нечего. Но зато оттуда отходят лодки на острова Баллестас, которые часто называют "poor man's Galapagos", из-за обилия птиц, котиков и прочей фауны. Плюс, если экскурсия на острова стоит всего 15 долларов, то за Галапагосы придется заплатить почти тысячу.
 

Центральная площадь Писко - Plaza de Armas




Кладбище. Из-за нехватки земли много захоронений в стене, как в Новом Орлеане.




В качестве общественного городского транспорта используются вот такие трехколесные мотоциклы-такси.

В Писко мы приехали часа в два дня и обнаружили, что все экскурсии на острова - с утра. До вечера времени еще много, делать все равно нечего. Схватили такси и за 50 солей (туда, обратно и с показом красивых мест) поехали в национальный парк Паракас.

Паракас - пустынный полуостров, вернее та часть, которая объявлена национальным парком, потому что есть еще и деревня с таким же названием. Почва - утрамбованнный, как камень, песок, с белесой соляной коркой. Растительности - ноль. Но все равно очень красиво. Немного лунный пейзаж напоминает. Спустились к океану - красота! Чистейшая вода, птички, песок. Туристов совсем нет (туда их обычно с утра привозят). Побродили немного по пляжу, Мышь пощелкал всяких птичек. Потом на перегонки с надвигающейся волной побежали под "арку", естественное образование в прибрежной стене. Жаль, что на следущий день мы уезжали в Наску - пляжи Паракаса идеальное место для кемпинга.
 

Настоящая пустыня, правда, за холмом - океан




Мокрые, но довольные... Внутри арки
 

Таже формация, но снаружи

На обратном пути заехали в маленькую рыбацкую деревеньку Сан-Андреас, где ели совершенно бесподобное севиче и пили фирменный напиток Писко - писко сауэр (pisco sour). Севиче - сырые море-продукты замаринованные в лимонном соке и приправленные тонко нарезанным красным лучком и зеленью. Pisco sour - коктель из писко (местного брэнди из виноградных косточек; что-то вроде граппы), сладкого сиропа и взбитых белков. В просторечьи мы называли этот напиток "кислой писькой". Пробовали мы pisco sour и в других местах - ну никакого сравнения.

На следущее утро встали рано, когда весь город утопал в густой белой пелене тумана. На автобусе тур.фирмы доехали до порта Паракаса, там погрузились на лодки и поплыли на острова.
 

Туман...

По дороге на острова, хорошо видна Candelabra, гигантская фигура "вырезанная" на песчанном склоне холма. Высота фигуры - примерно 150 метров. Никто не знает кто и зачем создал этот геоглиф. Есть масса теорий. Кто-то связывает эту фигуру и фигуры с плато Наска, кто-то считает ее масонским символом, кто-то говорит о том, что это и вовсе изображение кактуса, служившее маяком древним мореплавателем. Не знаю... Судите сами...
 

Candelabra

На островах - красота невероятная!!!
Таких огромных птичьих базаров я никогда не видела. Сотни тысяч птиц гнездятся на каменистых остравках, оставляя после себя бесценное гуано, которое раньше было одним из важнейших экспортных товаров Перу. Гуано соскребали лопатами раз в пять лет, и с помощью железной платформы грузили на корабли. Чайки, пеликаны, олуши, пингвины, стервятники, котики - кого только не увидишь на островах!

Zarcillo (Larosterna inca). Эти птицы дрались из-за самки. Котовасия в воде продолжалась
минуть двадцать, если не больше.




Устав драться, птицы объявляли перемирие минут на пять, при этом не выпуская крыло врага из клюва,
а потом продолжали баталию

Пингвины (2 шт.) и множество олуш. Хотя я всегда думала, что пингвины живут ближе к полюсу.

Платформа, с которой раньше отгружали гуано на корабли
 

Peruvian boobies - sula variegata - олуши
 

Люди.
 

Население Перу составляют:
45% индейцев, 35% местизос, т.е. смешанных, 12% белых, 2% черных и еще 1% китайцев и японцев.
Черное население было завезено в Перу в качестве рабов в 17-18 веке из Испании и немного из Африки. Потом рабство отменили, и на смену черным рабам пришли китайцы. Условия жизни первых китайцев были такими же ужасными, как и их черных предшественников. Потом все поутихло, поутряслось. Большой процент черного и азиатского населения живет в Лиме и к югу от Лимы в районе Писко-Чинча. А в Лиме есть даже свой Чайна-таун. Китайские рестораны в Перу также популярны, как и местные.

В Перу говорят на испанском и на языке инков - кечуа. У озера Титикака проживет народность аймару, говорящие на своем языке. На севере, в Амазонии, где влияние инков было слабым, говорят только на испанском. Зато там было сильно влияние европейцев, связанное с добычей каучука. Поэтому многие амазонские перуанцы - светленькие, с зелеными глазами.

В больших городах люди одеваются в европейскую одежду, а вот в маленьких деревнях на юге, в высокогорьях Куско, Арекипы и Пуно - в яркую национальную одежду, стиль которой отличается от деревни к деревне. Женщины носят традиционные шляпы, форма и цвет которых зависит от местонахождения.

Люди в Перу очень душевные, всегда готовы были нам помочь. Едиственные, кто пытался нас облапошить - таксисты. Видят, стоит гринго, сразу же заламывали цену проезда в два раза. Правда, с нами такие трюки не проходили. С друой стороны их тоже можно понять - бензин дорогой (4 доллара за галлон), а детей-то кормить надо...

Если в больших городах люди работают, то в маленьких, как правило, заняты сельских хозяйством. Причем с феминизмом и равноправием у них все в порядке - женщины припахивают наравне с мужчинами. Часто я видела, как они таскают за спиной, в поносках из одеяла, такие грузы, что мне становилось стыдно жаловаться на вес своего рюкзака. А часто, я наблюдала, как женщина тащит ребенка и сумку, а мужик радостно идет рядом налегке.

Предлагаю вашему вниманию портретные снимки.

Лима. Человек явно китайского происхождения.



Лима, район Мирафлорес. Чистильщик обуви.



порт Паракаса. За определенную мзду этот предприниматель давал туристам рыбку из пакета, чтобы покормить пеликанов, которые ходили за ним, как цыплята за наседкой.



Наска. В керамической мастерской.




Женщина в Арекипе. От холода они защищаются не куртками, а толстыми, шерстяными одеялами



Кабанаконде. Женщина в национальном костюме. Все грузы индейцы перетаскивают на спине, в одеяле, завернув его в виде рюкзака. Часто вместо груза за плечами болтается ребенок.




Cruz del Condor. Рынок.



Там же.




Просто деревенская женщина с ее домашней малышкой-альпакой. Кабанаконде.



Плавучие тростниковые острова на озере Титикака.




Там же.



Озеро Титикака. Остров Такиле. Мужчины носят вот такие смешные традиционные колпачки. У женатых они красного цвета, а у неженатых - белого.




Все женщины острова Такиле, включая детей, покрывают голову черным платком-покрывалом.



Остров Isla del Sol, Боливийская сторона озера Титикака.




Боливия. Городок Копакабана. На праздник все женщины вырядились в яркие парчовые платья и шелковые платки на плечи.



Оллантайтамбо, Священная Долина, недалеко от Куско. Совсем молоденькая девушка. В поноске, за плечами - еще один детеныш. Предлагала сфотографироваться с ней. За деньги.




Там же



Придорожная остановка в Амазонии, между Тарапото и Уюримагуасом. Большие зеленые фрукты на переднем плане - какосы.




Мальчишка с тазиком рыбы, на лодке из Юримагуаса в Лагунас.




Наш проводник по Амазонии Марсиаль.

Писко--> Наска. Плато Наска: линии и кладбище

Так как в Писко делать было нечего (практически вся береговая линия между Писко и Паракасом загажена либо строительным мусором, либо бытовым. А ведь какие там могли бы быть пляжи...), в два часа дня мы рванули в Наску, посмотреть на знаменитые линии.

Дорога - сплошные высокие песчаные холмы, с которых можно прокатиться на сэндбордах (этот бизнес поставлен на широкую ногу в районе Писко). Поскольку мы не любители катания на досках, то наш путь лежал напрямую в город Наска.

Еще в Писко мы купили билеты на маленький шести-местный самолетик Сессну, для полетов над плато. Полет стоил не дешево - $40 с человека. Впрочем, я считаю, что это того стоит, ибо линии плато Наска считаются одним из тех мест, которые следует посетить, прежде чем отбросишь копыта.

Полеты на самолетах начинаются примерно с 9-10 утра, когда изчезает туманная дымка над землей. Приехали в аэропорт. Пока ждали своей очереди на самолет, посмотрели фильм National Geographic о культуре Наски и о линиях. К сожалению, видео было на испанском.

Плато Наска сравнительно маленькое - примерно 500 кв. км. На нем находится около 800 различных линий, 300 различных геометрических фигур и 70 фигур с изображениями зверей и растений. Все рисунки на плато можно увидеть ТОЛЬКО с высоты птичьего полета. Пару небольших фигур можно увидеть со смотровой вышки всего за пару солей. Все рисунки плато выполнялись одним и тем же способом: более темный поверхностый слой камней снимался (вернее, отваливался по бокам, вдоль рисунка), тем самым обнажая более светлые гипсовые породы. Датируются рисунки Наска периодом между 500 годом до н. э. и 500 годом н. э.
Линии Наска были обнаружены в 1939 году американским ученым Полем Косоком.

Существует множество гипотез о том кто, когда и зачем создал эти линии. Кто-то считает это плато огромной посадочной полосой для инопланетян. Некоторые люди придерживаются гипотезы о том, что линии - это культовые рисунки древних людей наска, поклоняющихся богу Дождя. Кто-то думает, что это древний календарь. Существуют также предположения о том, что геоглифы указывают на источники воды в пустыне. Короче, выбирай на вкус.

Честно говоря, когда видишь с самолета огромные стрелки и ромбы, начинаешь невольно верить в космических пришельцев.

Итак, ожидали мы полета примерно час. От нечего делать Мышь фоткал местных птичек.

Потом погрузились в шестиместную Сессну и... вверх!
Полет длился всего 30-40 минут. У всех пассажиров по окну. Для пущего удобства фотосъемки пилот "поворачивался" к фигуре на земле то одним бортом, то другим. От такой лихой качки вправо-влево "А вот посмотрите на фигуру паука!", "А вот фигура кита справа!", через 10 минут меня начало мутить. Покрылась испариной. И мысль уже одна: господи, когда же всё это кончится. А также: боже мой, только бы не сблевать. Смотрю на Мыша, а он тоже сидит весь мокрый и зеленый. При этом мы мужественно попеременно щелкали фотиком.

Приземлились. Все без исключения пять туристов вывалились из Сессны с зелеными перекошенными лицами, держась за животы или за горло. Надо отдать должное администрации, в самолетике есть пластиковые мешки... Зато нам выдали официальный сертификат, удостоверяющий наш полет над плато Наска.

Геометрическая линия, плюс изображение КИТА



Геометрическая фигура



А как вам вот такая стрелка?



Еще одна геометрическая фигура



Это изображение называют АСТРОНАВТОМ



А это - ОБЕЗЬЯНКА



ПАУК



КОЛИБРИ



ЛАПКИ. Причем, одна четырехпалая, а другая - пяти.




После полета, мы еще часа два бродили по городу, приходя в себя. Город - это громко сказано. Скорее так, большая деревня.
А это - центральная улица в Наске. Как всегда, вместо полноценной крыши - торчащие арматурные штыри на случай постройки второго этажа...

Под вечер мы поехали на экскурсию на кладбище доинковских времен Чаучилла. К сожалению, кладбище было почти полностью разграблено. Уцелела лишь пара мумий, которые находятся под стеклом в маленьком музейчике при кладбище. Т.е. специально их никто не мумифицировал. Так как Наска - это пустыня, то в сухом климате мумификация происходит натуральным образом. Хоронили семьями и в сидячем положении, заматывая тело в шерсть и ткани. Вместе с телом клали предметы домашней утвари, а иногда и любимую зверюшку (например, попугая). Захоронения находятся в камерах (комнатах), стенки которых выложенны камнями. Вместо крыши клался настил из деревянных палок, а затем сверху всё засыпалось песком. При желании, можно отойти от пешеходной дорожки, ведущей от захоронения к захоронению и побродить вокруг, где из песка торчат белые косточки и керамические черепки.

Честно говоря, у меня было сильное желание утащить кусочек настоящей до-инковской керамики. Но совесть победила над низменными желаниями Кролика.

Уцелевшая мумия под стеклом в музейчике при кладбище



Собственно, сами захоронения















А по краям-то всё косточки русские насковские
Видишь их, Ванечка, сколь...





 

Дело близилось к закату, и вся пустыня наполнилась мягким желтым светом, расцвечивая близлежащие холмы в яркие розовые, красные и фиолетовые тона. Кстати, в этих горах до сих пор существуют шахты по добыче золота.

Наш автобус на Арекипу должен был отходить в 8 вечера. Притопали на автобусную станцию. Ждем автобуса. В восемь часов народ (человек десять иностранцев) начал нервничать. 9 часов - автобуса нет, но обещают. 10 часов - автобуса нет. Начали распивать припасенный ром, смешивая его с соком. Познакомились с ребятами-шведами. 11 часов - продолжаем выпивать. В полночь появился большой двухэтажный автобус класса delux Royale, следовавший из Лимы в Арекипу. И хотя мы покупали билеты на дешевый рейс рабоче-крестьянского класса, нас всех туда запустили, не взяв дополнительной оплаты. Ехали мы как махараджи - сиденья откидывались почти горизонтально, был телевизор и туалет.

А утром мы прибыли в Арекипу...
 

Еда и прочая гастрономия.

Кормят в Перу вкусно, а главное дешево.
Как я уже говорила, питались мы в дешевеньких ресторанчиках (где обычно мы были едиственными туристами), тратя на обед из трех блюд 3 - 4 soles, т.е. пример доллар.
Обеды в таких местах комплексные, т.е. вам предлагают определенный супчик и четыре-пять вторых блюд на выбор.
Порции в Перу не просто большие, они - огромные. Даже больше, чем в Америке.

Национальным напитком Перу является Инка-Кола - совершеннейшая копия лимонада "Буратино". Помните такой?

Вообще перунцы поглащают огромное количество кока-колы и прочей шипучей дряни - дешево и много сахара. Это очень печально, так как молодое поколение уже начинает страдать избыточным весом.

Еще в Перу принятно есть морских свинок... Но от этой ужасной затеи я отказалась, так как не представляю, как можно выбрать и тут же слопать маленького пушистого зверька. Правда, их морские свинки совсем не такие маленькие, как российские - эти размером со среднего кроля. Мясо ламы мы так и не попробовали, так как подают его исключительно в туристических ресторанах, долларов за 10 и более. Нас жаба задушила - ведь это же цена трех обедов! К тому же, опять-таки, жалко пушистую ламочку. Да-да, только не надо меня обвинять в непоследовательности: мол есть пушистого цыпленка, а ламу - нет. Да, вот такой я человек.

Рынки в Перу - это песня. Всё такое красочное, сочное, свежее... А главное стоит копейки! Так и хотелось купить окрочок, да изжарить его в печке... А какие в Лиме на рынке морепродукты! Приходилось гулять по рынку, глотая слюну. На рынке мы обычно покупали хлеб, сыр (свежий, беленький, головка - всего 1.5 соля - пятьдесят центов (!!!)), оливки, фрукты.
Попробовали много новых экзотических фруктов - черемойю, лукуму и многие другие названия которых я просто не помню.

В Перу я буквально подсела на фруктовые йогурты. Йогурты там жидкие, и пьются как кефир. В Америке я йогурты не ем вообще...

Пиво.
Самое хорошее местное пиво - это Кускенья, названное по месту изготовления, т.е. городу Куско. Есть еще два-три сорта, но они так себе... Пиво довольно дорогое: одна бутылка стоит 3-4 соля, т.е. доллар.

С чем в Перу плохо, так это с водой. Воду из под крана пить нельзя категорически. К сожалению, даже если ты ее и не пьешь, то в ресторанах ею моют овощи. Плюс, овощи сами по себе не всегда чистые. Контакт с животными фекалиями, плохая промывка - расстройство желудка обеспечено. В ресторанчиках я старалась салатики не есть вообще. Тем не менее раз в две недели, а то и чаще, мне приходилось глотать лошадинные дозы иммодиума. Как только мы вернулись в Америку, проблема отпала сама собой.
Всё, что мы покупали с рынка, мыли мылом.

Перу - родина картофеля. Поэтому на рынке продается миллион сортов картошки. И длинненькая, и короткая, розовая и фиолетовая - на любой вкус и цвет.

Кока.
В Перу везде продаются листья коки. Они чуть подсушенны, и имеют приятный горьковатый вкус и запах. Коку заваривают, как чай, и пьют. Говорят, помогает от болей в желудке (что сущая правда) и от горняшки (что полная фигня). Если жевать листья коки (как это делают некоторые индейцы), то отбивается аппетит и поднимается тонус. С собой мы привезли огромный мешок коки (три подноса) - буду друзьям дарить на чай! Кстати, рюкзак и все вещи - всё провoняло кокой. Уже вернувшись в Америку, выяснила, что ввоз коки на территорию США  - дело нелегальное. Т.е. чай из коки (mate de coca) можно, а листья - нельзя. Как я не оказалась в тюрьме лет на ...цать - не понятно.
 

Сыры, моя слабость.



Вот этот свежий сыр, с зеленой обмоткой по ребру из листика стоит всего 1.5 соля.











Как такового хлеба в Перу нет. Вместо хлеба - маленькие булочки.



Огромные тыквы продаются кусками, на вес







Выжимальщица соков на рынке



Таких гигантских авокадо я никогда раньше не видела. Он был размером с мою голову!



Забыла, как называется этот фрукт.
С тонкой кожуркой, размером с яблоко, вкусом и структурой похож на дыню.



Листья коки на продажу.

Наска -->Арекипа. Город.

Итак, в Арекипу мы приехали рано утром...
Кстати, Арекипа была первым городом с центральным автовокзалом, где все автобусные компании собраны под одной крышей. В Лиме, Писко, Наске - у каждой компании свой терминал. Особенно это неудобно в Лиме - город огромый, между вокзалами не набегаешься (для сравнения цен и расписания).

Нашли отельчик. Аж двухзвездочный. Сначала ребята запросили 70 солей за номер. Мы сторговались на 35 (т.е. 11 долларов). Отель отличался наличием очень горячего душа и кабельного телевидения (т.е. как минимум 5-6 англоязычных каналов).

Арекипа - очень красивый, современный, большой город. Именно город, а не большая деревня. В городе - упорядоченная постройка, а главное - очень чисто. На каждом углу, для безопастности туриста - полиция.

В тот день мы сделали два важных дела:
1) посетили монастырь Св. Каталины
2) выяснили цены на экскурсию в каньон Колка.

Монастырь Св.Каталины был основан в 1580 году богатой вдовой Марией де Гузман. девушек в монашеньки мадам выбирала тоже из богатых семей. Сначала девушка жила в монастыре с год, присматриваясь и решая для себя, хочет она остаться или нет. Если девушка решала-таки посвятить свою жизнь богу, то она приходила в монастырь со своим приданным - немалой суммой денег. К тому же у девушек была своя прислуга (или даже рабы) и жили они в монастыре с шиком. Прослышав про такое положение дел, в 1871 году Папа посылает в монастырь строгую доминиканскую монашеньку сестру Джозефу Каденью, дабы навести там надлежащий порядок. С этого момента монашеньки (те, кто остались в монастыре, потому что большинство разбежались) стали жить более аскетичной жизнь, а сношение с внешним миром практически прекратилось. Только в 1970 году публике было разрешено посетить территорию монастыря, так как мэр Арекипы приказал "открыть двери" для внешнего мира. Подозреваю, что это было сделано в первую очередь ради поступления денег в городскую казну: билет в Монастырь стоит почти 8 долларов!

Территория монастыря огромная - почти 20 тыс кв.м - этакий город в городе, занимающий целый квартал в Арекипе.

В монастыре очень красиво, а главное тихо и уютно. Это целый лабиринт улочек, домов, проходов, лестниц, ведущих в никуда, или комнат, заканчивающихся кухнями или внутренними двориками. Поражает количество цветов и всяких цветущих деревьев (вроде гибискуса, лантаны, апельсинов) на территории монастыря. Вокруг них порхают сотни бабочек.
Стены монастыря покрашены либо синим, либо карминным цветом. Короче, рай для фотографов. К сожалению, мы там были днем, в яркий день: было очень тяжело заснять красивые контрасты между светом и тенью - весь свет оказывался засвеченным...

Кстати, в монастыре до сих пор проживают около 30 монашенек. От туристического взгляда они прячутся за высокими стенами своих келий.

Очень странное растение: цветок растет прямо из листа

























 

Затем, мы пошли выяснять насчет Колки. В Арекипе буквально на каждом углу агенства, предлагающие туры в каньон - на три, четыре-пять дней. Выяснили следущее: за три дня-две ночи туропродавцы хотели ... не падайте... $30 с человека. Причем до деревни у каньона, откуда ты уже топаешь вниз, добираешься общественным транспортом. До каньона на автобусе - 5 часов. А за пять дней враги хотели аж сто долларов! Мы прям подавились с Мышом от такой наглости.

Короче, поехали сами вечером на автовокзал, купили билеты до деревни (Кабанаконде). Цена - 5 долларов. Цена гостиницы в Кабанаконде - 6 долларов на двоих. Вот вам и $30-$100 с человека...

Арекипа--> Кабанаконде, Круз дель Кондор, Каньон Колка

Итак, выехали мы из Арекипы в маленькую деревеньку Кабанаконде, что расположена у подножия каньона Колка. Кабанаконде - последняя среди 8 деревень, примостившихся вдоль каньона. Туда идут рейсовые автобусы трех компаний. Цена одинаковая у всех трех. Ехали мы часов шесть, так как автобус останавливался у каждого столба, подбирая людей.

Во время поездки мы допустили две тактические ошибки:
1) я поверила местным, что ночевать в палатке на смотровой площадке Cruz del Condor запрещено. Круз дель Кондор - это такое местечко, недоезжая Кабанаконде, где часов в 9-10 утра из каньона происходит массовый вылет кондоров, а туристы их соотвественно радостно фотографируют. Мне сказали, что там нельзя ночевать, и вообще, там охрана.
Полная провокация! Когда мы проезжали уже мимо Круза, я поняла КАК мы лоханулись. Этакая площадка (с тремя смотровыми пяточками) между дорогой и обрывом. Ни заборов, ни людей. Ничего.

2) вторая ошбка заключалась в том, что Мышь, будучи джентельменом, уступил место женщине с дитём. Дело в том, что если ты покупаешь билет на вокзале - то имеешь право на сидячее место. Многие потом просто подсаживаются по ходу автобуса. Если есть еще сидячие места - хорошо, а нет - стоят. Народу на этот автобус набилось много. Женщины с детьми за спинами, тюками, рюкзаками и т.д. Когда места в багажном отделении уже не стало, тюки стали привязывать к крыше. Через три часа проезда в душном автобусе, когда на тебе висят или просто тебя используют в качестве подлокотника, Мышь озверел. Слава богу, тетушка с младенцем вышла часа через 4. Больше такой глупости Мышь не делал...

Ламы в свободном выпасе на территории национального парка Lagunas Salinas


 

В Кабанаконде мы приехали, когда уже стемнело. Кабанаконде - деревня, с центральной площадью Плаза де Армас (естественно)и отходящими от нее немощенными улочками. По городу гуляют всякие там курочки, гусочки и прочие мелкие полезные домашние животные. Закинулись в первый попавшийся отель (на площади их было два). Номер был никакой: четыре стены и кровать. Но западло нас ждало позже - горячей воды не было. А ведь я специально спросила, есть ли у них горячая вода в номерах. Гады.
Потом мы были умнее - просили показать номер, и пробовали воду. Т.е. скажем так - вода была чуть теплая. Ладно, черт с ним. Зато было три толстых шерстяных одеяла.
 

В деревне только центральная площадь выложена плиткой.
Все местные женщины одеты в национальную одежду, и совсем не ради туристов

Крестьянский двор. Вид из окна нашего отеля. На натянутой через двор веревке сушатся куринные ноги.

Все крестьянские дома в деревне сделаны из запекшихся на солнце глинянных кирпичей.
 

С закатом солнца стало холодать (наутро лужи были подернуты корочкой льда). Оделись, пошли искать источник пропитания. Нашли какой-то вшивый ресторан, где тетка нам дала холодного супа. Познакомились с ребятами-немцами, которые уже вышли из каньона. Вообще, в Кабанаконде туристов почти не было. Особенно тех, кто сюда "дикарем приехал". Все с экскурсиями. И все уже, по выходу из каньона. Потом мы этих же ребят встретим еще раз, в Матчу-Пикчу...

На следующий день, с утра поехали в обратном направлении, в Круз дель Кондор, смотреть на кондоров. Приезжаем. А там... стоят некие дядьки, одетые в униформированные зеленые жилеты, и взымают деньги за просмотр. Аж десять долларов!!! С человека!!! Мы офигели. Что делать... заплатили. Выдали нам некий мифический "туристический билет", с которым мы можем осмотреть церкви в деревнях. Гы! Да кому они нужны, эти церкви. Короче, полный развод.

Мне это напомнило Остапа Бендера, взимающего деньги за провал, "чтобы он не проваливался".

Ладно, стоим ждем кондоров. Ветер свищет, мы мерзнем. От нечего делать Мышь фоткает птичек и цветочки. Часов в десять стало тепло, воздух нагрелся, и.... ловя восходящие потоки, из ращелины в каньоне стали подниматься кондоры. Один, второй, третий! Обезумевшие от радости замерзшие туристы (а их к тому времени собралось не мало) стали щелкать фотиками.

 

Кондор. К сожалению, летел очень высоко.







Летавший с кондорами орел. Или ястреб.



Кондор



Тоже кондор. Но маленький. Видимо, болеет.



Очень необычная, огромная черная колибри
 

К сожалению, то ли день был не летный, то ли у кондоров был выходной, прилетели всего четыре птицы. И один орел. Или ястреб. Не знаю. Но все равно, было красиво наблюдать за величавым полетом этой большой птицы. На самом деле, кондоры - ближайшие родственники стервятников, которые сидят в Перу на каждой помойке, включая шпили кафедрального собора в Лиме. Отличаются лишь цветом головы и наличием у кондоров белого "ошейничка". А так - курица курицей. Но в полете - красавцы (как стервятники, так и кондоры).

Ровно через двадцать минут кондоры улетели, туристы разъехались, а мы остались совершенно одни на обезлюдевшей площадке.
Решили пройтись по тропинке, которая вела от смотровых площадок куда-то вдоль края каньона. Было тепло, тихо... Невысокие кустарники и прочая растительность очень напоминала родную Калифорнию.

Встретили вискач. Это такие вроде бы как кролики, но с длинными хвостами. Очень милые зверьки, но жутко пугливые и юркие.









Добрели до очередной смотровой площадки. Решили проехать вдоль края каньона до какой-нибудь деревни. Доехали, а там просто брели по дороге, фотографируя деревенскую жизнь: осликов, мулов, поросюшек... Людей, работающих на своих делянках. Сами делянки, расположенные террасами на склоне гор.

Baby alpaca Diana





Забор с кактусами. Видимо, вместо колючей проволки.
 

Очень чистоплотный поросенок

Крестьянин вспахивающий свой надел на коровах.



Поля. Между делянками - обязательная изгородь из камней.

И все бы хорошо, но тут меня прихватывает горняшка: Кабанаконде находится на высоте 3290 метров, т.е. 10,793 feet. Голова раскалывается, тошнит. Автобуса нет и не будет до 5 часов. Машин на шоссе нет вообще - в деревнях народ бедный, либо на мулах, либо на автобусах ездят. Так мы с Мышом и просидели в пыли, у дороги, ожидая автобуса. Завидев в пять часов автобус, мы проголосовали и нас подобрали. Приехали в Кабанаконде - завалились спать.

Наутро у меня всё прошло, а вот у Мыша начались проблемы с желудком - в каньон в таком виде спускаться ему было никак нельзя. Перешли в другой отель - за те же деньги там было поуютнее, и душ с горячей водой. Напоила Мыша иммодиумом, а сама пошла гулять, разыскивать тропу собственно в сам каньон. В деревне нам выдали очень условную карту, указующую тропу на некую деревню с названием Llahuar (Яуар). Нормальных топографических ни у кого нет. А если есть, то масштаб все равно маленький. По пути встретила пару (муж с женой) "дикарей"-французов, шедших в каньон. Немного протопали вместе - по крайней мере, я поняла куда идет тропа.

Вернувшись в отель, обнаружила, что Мышь вырубил электричество во всем отеле, включив наш кипятильник в сеть. Видимо все электричество шло через один предохранитель. К вечеру, когда стемнело умельцы починили. Пришлось питаться нам консервами из магазина (рыба в томатном соусе) и привезенными из дома гранолами. Ночью спать было невозможно - тонкие оконные стекла пропускали радостный вопль ослов и яростное пение петухов. Ха! Вы думаете петухи поют только утром? Это не так...


А утром, в шесть часов, мы начали наш спуск в каньон.

Каньон Колка. Кабанаконде - Яуар. Как я там чуть не умерла...

Итак, рано утром мы выбрались на тропу ведущую в каньон. Сначала прошли мимо крестьянских полей-делянок, потом мимо арены для боя быков, затем стали спускаться вниз. Шли при полном "обмундировании" - вместо того, чтобы оставить ненужные вещи в отеле, мы всё упихали в рюкзаки.

Часа через два, когда солнце начало совершенно нещадно припекать, рюкзаки казались абсолютно неподъемными.

Узенькая тропа круто спускалась к подножию ущелья. Было жарко и очень сухо, поэтому запасы воды быстро уменьшались. План был дойти до деревни, а там заправиться водой.

Пока топали - встретили парочку (мужа и жену), поднимавшихся в Кабанаконде с мулами. Женщина угостила нас какими-то огромными стручками (строчок акации?). Из стручка следовало выедать белую сладкую мякоть, а черные семечки выбрасывать. Было вкусно...

Интересно, что мужчина ехал на муле, а женщина топала пешком

 

Надо сказать, что каньон Колка - самый глубокий каньон в мире. Спускались мы часов пять или шесть. К концу пути, так и не добравшись до реки, выдохлись окончательно. Под конец тропа вилась вдоль сыпучих сланцевых пород, поэтому идти было тяжело: ноги скользили и подворачивались. Пару раз я грохнулась с тяжеленным рюкзаком - встать самостоятельно я не могла. Так и лежала, как черепаха, на спине, пока Мышь меня буквально не поднимал и ставил на ноги.
 

Выпавший в осадок Кроль

Виды каньона. На дальнем склоне видна деревенька



Кроли умирают, но не сдаются...
 

Понимая, что за один день до деревни мы не добежим (перейдя реку, дорога шла вверх),решили заночевать на плоском плато у двух огромных кактусов. К тому же это позволяло экономить воду, чтобы завтра до наступления жары добраться в деревню Яхуар. Поели пакетной туны и завалились спать. Из-за близости реки и глубины каньона ночью было совсем не холодно.
 

А до моста еще далеко. Маленькая голубая точка в нижнем правом углу - это ворота моста.

Рано утром, с восходом солнца тронулись в путь. Дошли до реки и были страшно разочарованы: Колка была настолько загрязнена, что от нее нещадно разило химикатами, будто туда слили всю таблицу Менделеева. Позднее мы узнали, что сверху по течению есть какой-то завод, который и спускает в реку все отходы. Пить воду из Колки нельзя.
Ладно. Перешли реку через мостик и потащились по противоположному берегу, вверх по тропе до деревни. Ноги болели страшно. Дыхалка не работала - приходилось останавливаться каждые десять минут.
 

Ура! Дошли до моста.

Сухой сезон. Река почти обмелела...
 

Наконец-то часа через три дотащились до деревни Яуар. На самом деле деревня оказалась не деревней, а скорее неким подворьем одной семьи. Все хозяйство (кухня, домик для семьи, домики для туристом, бассейны с горячей водой) принадлежат мужу и жене. Люди они пожилые, поэтому у них есть два помощника.

Ввалившись поутру на веранду их кухни, весевшей на деревянных палках над обрывом, мы буквально свалились от усталости. Хозяйка очень удивилась, увидев нас - "дикие" туристы сюда не часто забредают. Хозяйку звали Йола. За $2 она разрешила нам поставить палаточку на прелестном газончике с кустами герани рядом с бассейном. В принципе там были еще 3 или 4 бунгало для туристов без палаток. Но главное в подворье - это наличие 3(!) бассейнов с гейзерной горячей водой. Так как хозяйство расположено на горе, то все строения находятся на разных уровнях: сначала здание кухни. Затем, пройдя 30 огромных каменных ступеней попадаешь на пяточок с бунгало и бассейном. Потом спустившись совсем к реке, обнаруживаешь еще два бассейна с видом на реку. И это всё за два-три доллара! Нижние бассейны у реки - самые горячие.
 

Вход в подворье



Хорошо греться на солнышке...



Сверху - кухня. Внизу - домики для туристов.



Наша палатка у верхнего бассейна

Нижний бассейн

Видно, насколько близко находится бассейн от реки




Какое же счастье бросить натруженное тело в горячую воду! В термах мы просидели почти три часа, лишь высунув голову, и переодически фотографируя пролетавших мимо ярко-красных птичек и стрекоз. Вид на реку из бассейна - просто изумительный. Да и запах химикатов исчез, так как у Яуара в Колку втекает мощная чистая река, где местные жители ловят форель.




Vermillion flycatcher (рубиновый тиран)








 

Лишь мысль о том, что завтра придется топать обратно подбавляло дегтя в бочку меда.

К вечеру в Яхуар притопал сын хозяев, который живет в Арекипе и продает туры в каньон к родителям, с парой немецких туристов. Ребята прекрасно говорили по-английски, и вообще, были людьми приятными, поэтому мы проболтали с ними целый вечер. Вечером хозяйка приготовила ужин из свежепойманной форели и риса. Я же внесла свою посильную лепту, потушив с морковкой и помидорами три ушка кактуса-нопаля (помятуя о своих приключениях в Мексике). Немцы были в восторге от такой экзотики. Хозяйка, впрочем, тоже, так как в Перу кактус-нопаль считается пищей для животных. Странно, ведь столько еды пропадает: у хозяйки весь склон порос этим самым кактусом. Было приятно готовить в тяжелой чугуной сковородке, на дровах, при свете фонаря - электричества в каньоне нет.

Договорились также с хозяйкой насчет мула ($20, чтобы рюкзаки вверх тащил мул, а не мы). Решили выходить из каньона вместе с немцами - вместе веселее.

В обратный путь пустились в 4 утра - темно, зато не жарко. Надели свои налобные "шахтерские" фонари - и вперед. Диспозиция была такая: два мула - один с нашими гигантскимми рюкзаками, на другом сидела худенькая маленькая девушка-немка. При таком подъеме мул выдерживает до 60 кг. Два проводника - на каждого по мулу. И трое пеших: здоровый немец, здоровый Мышь и бедный, больной, уставший Кроль. Первыми пустили пеших, а потом уже мулов. После моста, на крутом подъеме, мулы обогнали пешеходов. Немец был человеком здоровым, а главное тренерованным, поэтому он шел наравне с животными. Мы же - студенты, только что оторвавшие задницу от парт, пол-года не отрывавшие головы от учебников, заметно поотстали. А еще через час остались в каньоне совсем одни.

Выбирались мы муторно и медленно. Мне приходилось отдыхать (переводить дыхание) каждые 10 минут. Тело болело, а ноги заплетались. Рассвело. Подгоняемая Мышинным кнутом и пряником, высунув язык на плечо, я уже не шла, а буквально плелась. Оставалось пройти чуть больше четверти пути, когда я просто пала. Мышцы в ногах уже не просто болели, а заходились в судороге. Началась рвота. Все симптомы перенагрузки. Мышь понял, что я не шучу. Идти дальше я была не в состоянии.

Мы приняли единственно правильное решение: я сказала Мышу, чтоб бросил меня, а сам выбирался из каньона, не забыв прислать за мной помощь в виде какого-нибудь мула или лошади. Оставив меня с двух-литровой бутылкой воды, Мышь почесал наверх. Я же, присев в тени под кустиком, впала в полуобморочное состояние. Посидев минут двадцать, я проползла еще два поворота вверх по серпантину. Посидела, попила водички, опять проблевалась. Постепенно начиналось обезвоживание. Проползла еще два поворота. Увидела кружащих в небе стервятников, и поняла, что пипец. Села под куст. Уже не помню, сколько я так просидела.

Пришла в себя от цоканья копыт. Гляжу, на встречу мне идет парень с мулом.
- Виктория?
- Да.
И тут я натуральным образом расплакалась.

Парень посадил меня на мула, и вывез из каньона. А на главной площади, у отеля (куда ранее гиды забросили наши рюкзаки) уже ждал меня Мышь. Я буквально выпала из седла к нему на руки, так как ноги совсем не держали.

Уж как Мышь сумел при полном незнании испанского объяснить где я, и что меня надо спасать - не знаю. Но если бы не он - я бы точно валялась мумией в каньоне.

В час дня мы сели в автобус на Арекипу и уехали прочь из Кабанаконде, клятвенно заверяя друг друга, что "никогда в жизни, никогда, мы не будем больше спускаться в каньоны!"

В Арекипе мы пробыли два дня, отстирываясь и отмываясь от колкинской пыли, зализывая раны и просто ничего не делая. Короче, отдыхали.

Уже будучи в Арекипе я подумала, а ведь хозяйка Яхуара не хилая дама, если она раз в неделю бегает через каньон и обратно за покупками...

Арекипа --> Пуно. Озеро Титикака. Плавучие острова Урос и остров Такиле.

 

Из Арекипы мы подались в Пуно, маленький порт на озере Титикака.

По дороге в Пуно, мы испытали все прелести проезда в дешевом автобусе, как то: отсутствие туалета, кондиционера и кучу детишек, развалившихся на полу в проходе. Дело в том, что родители пытаются съэкономить, поэтому детям билет не покупают. Соответственно, детям сидячее место не полагается. С нами ехала тетка с тремя детьми. Младшенький был на руках, а двое постарше стояли у нее в ногах. Но семь часов не очень-то постоишь. Вот они и легли в проходе. Честно говоря, детей мне было ужасно жалко. При этом, они себя очень тихо вели. Дети в Перу, вообще, рано взрослеют. Да и не избалованы они комфортом и чрезмерным вниманием к себе.

Перед заездом в Пуно, автобус остановился в каком-то городишке. Сначала я подумала, что это и есть Пуно. И испугалась. На самом деле это волшебный городок Juliaca (Хулиака), который мы тут же окрестили Хуякой. Граждане, там было от чего испугаться. Это был не Залупинск, и даже не Зажопинск. Это была самая настоящая Хуяка. Клянусь, это был самый грязный город во всём Перу. Впечатление такое, что часа триназад город подвергся ожесточенной бомбежке. Весь город покрыт огромными рытвинами и ямами. Все немощенные улицы завалены ровным полуметровым слоем мусора. В этом мусоре и лужах радостно рылись поросята и дети. Ужоснах!

Приехали в Пуно вечером. Таксист свёз нас в некий центральный отельчик. Заполнив огромную (пунктов 20) вписную форму - ей богу, им нужно знать всё: место работы, женаты вы или нет, адрес и место проживания, паспорт и размер трусов - мы наконец-то получили ключ от номера. Номер оказался очень большим и чистым. Правда, с горячей водой опять произошел облом. "Портье" пообещал горячую воду с семи вечера до семи утра. В семь вечера вода была такая же холодная, как и в шесть. Ну и черт с ним - есть baby wipes.

Гуляя вечером по городу, заодно купили утреннюю экскурсию на плавучие острова. У продавца не оказалось сдачи в три соля. Он очень извинялся и обещал принести сдачу утром перед началом экскурсии. А мы и не особо волновались - подумаешь, доллар.

В Пуно, как всегда, есть центральная площадь Plaza de Armas (Площадь Оружия) и есть пешеходная улочка со всякими лавками и туристическими ресторанами.

Пока гуляли, меня прихватила горняшка (тошнота, головная боль): Пуно находится на высоте 3830 метров (12,566 feet). Пришлось ретироваться в отель. Не успели лечь спать, как раздался стук в дверь. Это прибежал продавец, чтобы принести нам заветный доллар сдачи. Мне даже как-то неудобно стало...


Наутро за нами приехал автобус, и объехав штук пять отелей и собрав туристов, мы покатили в порт. Погрузились на баркас и отчалили от берега. Вода у берега была загрязнена и вся затянута ряской. От "большой воды" Пуно отделено этаким заливчиком, поросшим тростником. Именно в этих тростниках и находятся знаменитые плавучие острова Урос.

Урос - маленькое племя, которое давным-давно, спасаясь от воинственных инков и колла, ушло жить на озеро, на плетенные из тростника острова. Постепенно урос смешались с племенем аймара, на чьем языке они до сих пор говорят. На сегодняшний день на плавучих островах проживает несколько сотен человек. Примерно 70% уезжает с островов в большие города, так как при островах есть только средняя школа (довольно крепкое здание из досок, на пантонах). Но 30%, найдя себе жениха-невесту в городе, возвращаются на острова.

Живут люди на островах только туризмом - продают сделанные из тростника сувениры. Думаю, что тур.агенства им тоже что-то отстегивают. За каждой мелочевкой и едой им приходится гонять на лодках в город. Кстати, знаменитые плетеные лодки - исключительно для туристов. Местные ездят на моторках.

Все острова - разного размера. Мы были на двух островах - и все они были небольшие - типа, 15 шагов на 30 шагов. Честно говоря, у меня бы развилась клаустрофобия. Этакая плавучая тюрьма... На островке стояло 4-5 хищин. Жилище самое простое: четыре стены, крыша, возвышение (кровать) и гора теплых одеял. Ночью на Титикаке просто дубняк. Естественно, что все сделано из тростика. Самое смешное, что на некоторых островах стоят небольшие солнечные батареи. А в одном доме мы видели... телевизор! Это было так странно...

Технология "постройки" острова проста и гениальна: сначала делается основание из корней тростника. Основание состоит из двухметровых "кусков", связанных веревками. Затем, сверху набрасывается тростник. По мере подгнивания нижнего слоя тростника, жители подбрасывают сверху новый слой. Затем берется длинная палка, втыкается в дно озера, и остров привязывается к палке, чтобы в шторм случайно не уплыть к друзьям боливийцам. Иногда в острове делается "прорубь", где можно с удобством ловить рыбку.

В туалет люди ходят... хм... как бы это сказать... al fresco. Хотя правительство и пытается обеспечить их био туалетами (biodegratable toilets).

Кстати, именно здесь, на плавучих островах Урос, Тур Хейердал овладевал техникой плетения лодок из тростника. Помните его незабвенный Кон-Тики? Кон-Тики - еще одно название творца цивилизации в инковской мифологии бога Виракочи. Полное имя которого Apu Qun Tiqsi Wiraqutra - Кин Тикси - Кон-Тики.

Заросшее ряской озеро у берегов Пуно и лодки, на которых возят туристов



Показавшиеся из-за тростника крыши домиков















Когда ходишь по острову, то ощущение такое, что топаешь по водяному матрасу



Местные жители прощаются с туристами







Прорубь в острове. Хорошо видно основание из корней тростника.

Пума

По краям острова, в тростниках, бродит множество птиц.
 

После плавучих островов нас повезли на настоящий остров посреди Титикаки - остров Такиле.
Титикака - одно из самых удивительных и красивых мест во всём Перу. Озеро огромное (170 км х 60 км) и очень чистое. Прозрачная вода так и манит искупаться. И если бы не было так холодно (ночью температура опускалась почти до нуля), то я бы непременно прыгнула бы в голубую гладь озера.

На Такиле наш кораблик встретил предводитель коммуны острова и дал указания нашему гиду насчет дальнейшего пропитания. Дело в том, что остров до сих пор живет коммуной. Предводитель коммуны отличается тем, что носит черную шляпу. На острове есть около двадцати ресторанов, из которых работает в определенный день только половина. Предводитель и распределяет туристаов по ресторанам, чтобы все могли заработать.

Вообще, остров странный. На нем нет ни лошадей, ни мулов, ни коров. Все грузы от порта до деревни (пол-часа по крутой дороге) местные тягают на собственных спинах. Даже здания из стекла и бетона на центральной площади были построены посредством крепких спин островитян. На мой вопрос "а где же мулы?" гид начал нести невразумительную х..ню насчет "лошади тут скользят и спотыкаются". Ага, а на точно таком же острове с боливийской стороны - не скользят.

Все мужчины острова носят смешные шапочки, напоминающие колпачок Буратино. Причем, вяжут их они сами. Если человек женат - то весь колпачок цветной. Если неженатый - то часть колпачка белая. Женщины носят на голове черные шали и прядут.

Как известно, Такиле - пуп земли, поэтому на центральной площади стоит указатель с расстояниями от Такиле до Москвы, Рима и прочих второстепенных городов. Тут же бегают замурзанные дети, и довольно настойчиво каждые пять минут дергают за штанину со словами: "Мистер, один соль", призывая купить у них какие-то бирюльки. Слова "нет, спасибо, не надо" они не понимают. Или забывают. Потому что ровно через пять минут начинают опять дергать. Короче, достали нас детеныши по полной программе.

Погуляли немного по Такиле, посмотрели на дома, сделанные из глинянных кирпичей. Отметили про себя, что у половины домов имеются солнечные батареи (при этом нет никакого подъемника от порта к деревне). Поснимали всяких курочек и гусочек. Потом нас в принудительном порядке загнали в ресторан, где за вшивенький обед брали аж по десять солей с носа. Прослушали "грустные инкские напевы" местного музыканта, которые безбожно врал и играл на своей свистульке не в тон, но зато очень резво собирал дань в виде мелкой таньга с добрых туристов.

Островитянки, стирающие в озере бельё.

Каменистая тропа, ведущая от порта вверх к деревне.



Неказистые дома на острове.



Местная фауна. Эта курочка мне очень понравилась: такая толстенькая, рыженькая, чистенькая...







Сразу видно, человек женатый!



Женатые и холостые мужчины.
 

Каких-нибудь 12541 км - и вы в Москве...
В Москву, на ярмарку невест!, думают местные девушки...
 

Вид с острова

 

Не знаю почему, но у меня осталось какое-то тягостное впечатление от Такиле.

Вернувшись в Пуно, пошли гулять и нашли совершенно шикарное кафе в европейском стиле, но с перуанскими ценами. Декор, оформление, выбор тортов и пирожных - такое впечатление, что ты в Вене. Уютные столики, где тебе подадут прекрасный кофе с ликером, да еще и тортик на выбор. Может владелец кафейни какой-нибудь беглый австрияк, осевший после войны в Латинской Америке? Не знаю...

Ночью начались приключения. В этот день в Перу были выборы, поэтому военные бродили по всему городу на случай беспорядков. Так как никаких беспорядков в захолустном Пуно (где каждый второй - турист) не было, военные шатались без дела. Всю ночь под нашими окнами прогуливавлся солдатик. В два часа ночи, окончательно замерзнув, он начал подсвистывать в свисток, тем самым разгоняя тоску и подзадоривая себя. Суууука! Лучше бы он удавился! После получаса таких трелей, я окончательно озверела, и подскочив к окну, сделала пару международных жестов, давая понять, что я думаю о нем, его маме и прочих родственниках. Солдатик заткнулся, но ненадолго. Через час-полтора опять начал.

Утром мы встали совершенно разбитые и невыспавшиеся и к 5:30 уже были на автобусной станции, чтобы отправиться на автобусе через боливийскую границу в городок Копакабана.

Боливия. Титикака. Копакабана, остров Солнца.

Итак, рано утром мы сели в автобус отправляющийся на боливийскую сторону озера Титикака. Автобус как всегда опоздал на два часа...

Границы как таковой между Перу и Боливией нет. Местные жители шастают туда-обратно без всяких бумажек, проверок, виз, как и когда им заблагорассудится. Домик, где двое дядек без устали ставят печати по обе стороны границы, существует исключительно для туристов, чтобы у них при вылете из страны (Перу или Боливии) не было проблем с паспортным контролем.
 

Там где арка - там граница

 

Итак, подъезжаешь к границе на автобусе. Выходишь. Идешь в домик на Перуанской стороне. Ставишь печать. Проходишь пешком сто метров до Боливийской стороны, заходишь в такой же домик, ставишь уже боливийскую печать. Залезаешь обратно в автобус.
И всё. Вся процедура занимает минут пятнадцать.

Ну денюжки заодно поменяешь. 1 доллар - 8 боливианос.

Приехав в Копакабану, мы били приятно удивлены: город скорее походил на маленький приморский курорт где-нибудь в Европе, чем на деревенский городок в Боливии(Перу). Красивые здания отелей, центральная пешеходная улица, ведущая от соборной площади до озера, множество всяких сувенирных лавочек.
 

В городке много всяких растаманов и прочей молодежи в свободном полёте. Живут тем, что продают всякие фенечки, вроде плетенных макраме кулончиков, браслетиков, колечек. Часто с ними сидят их мелкие детки. Вообще, классные ребята, тусовщики.






 

А еще меня поразил огромный, красивейший, выложенный цветной плиткой (как в Испании) центральный собор. Причем, изнутри собор очень бедненький, и смотреть там не на что. А вот снаружи!
Когда мы были у собора, то заметили множество украшенных живыми цветами машин, выстроившихся по периметру площади. Свадьба! - подумала я. Оказалось, что каждое утро, в 11 часов, из церкви выходит батюшка и кропит святой водой новые машины, дабы сему продукту автопромышленности и его владельцу было большое автомобильное ЩАСТИЕ!
 

Эти разукрашенные машины мы поймали уже на пляже. Но пять минут назад они были у собора






 

Практически все ресторанчики в городе подают свежевыловленную из Титикаки форель. Вкуууусно!!!! мммм! Цены на еду - такие же, как в Перу - доллар за обед из трех блюд.

Днем, в час дня, сели на катер (меньше доллара) и поехали к острову Солнца (Isla del Sol). Минут сорок - и ты на месте.

Вышли, осмотрелись. На вершину острова ведет крутая каменая лестница (Escalera de Inca). Ничего не поделаешь. Взвалили рюкзаки и поплелись. Минут через сорок, задыхаясь и чертыхаясь, прошли через деревеньку с множеством отелей и пенсионов, дошли до верха и повернули налево. Оттуда тропа шла вниз, к мысу, где согласно справочнику Lonely Planet, среди террас должно быть место для кемпинга. Идти вниз - это совсем не то, что идти наверх, скажу я вам. Тем более, что спуск был пологим. Было совсем не жарко, поэтому мы шли, наслаждаясь видами озера и соседних островов.
 

Лестница Инков на острове Солнца




Красота - неимоверная! Такое впечатление, что ты на средиземноморье, где-нибудь на Сицилии... Иссиня-голубая, искрящаяяся вода, белые чайки, зеленые островки и огромые кучевые белые облака на горизонте. Видимость - до самых гор, за которыми уже находится боливийская столица - город Ла-Паз.




Крошечный островок - это Isla Chelleca
 

А вот на этом мысе мы спали. Видите, там идет дорога?

За облаками - уже Ла-Паз



Мерзлый Кроль в перчатках и шапочке.



Анды в облаках









 

Остров сложен известняками, с таким количеством отпечатков ракушек, аммонитов и проч., что я рыдал! Дело в том, что я собираю минералы. А уж найти минерал с отпечатком - большая удача. Тут же - они были везде. Причем, самые красивые отпечатки были на камешках не меньше ста килограммов. С собой такой не уволочешь. Пришлось довольствоваться мелкими камушками с мелкими же, но вполне различимыми отпечатками морских тварей.

На острове много вьючных животных: есть мулы, лошади, ослы. Плюс всякие домашние: курочки, поросята, козы, ламы. С материка на остров идут линии электропередач.

Специальная высокогорная порода ослов с длинной шерстью. Странное животное.
Да и уши у него как-то задом-наперед поставлены...
 

Дойдя до мыса, мы действительно обнаружили плоский пяточок террасы, где мы и поставили нашу палатку. Слопали походную еду, оделись (с приходом вечера температура стала резко понижаться) и пошли прогуляться по террасам на гребень. Наступал закат. Всё небо озарилось ярко-оранжевыми всполохами закатного солнца. А вдали, у Ла-Паза белели вершины заснеженных Анд. Такой красоты я еще никогда не видела. Даже не верилось, что мне выпало счастье увидеть закат на острове, на Титикаке. Казалось, что это происходит не со мной, и я лишь смотрю чью-ту видеосъемку о необычайных путешествиях...
 

Это была самая холодная, но самая тихая ночь за всё время проведенное в Перу. Не было слышно ни собак, ни ослов, ни людей - деревня осталась далеко позади. Лишь тихий плеск воды у берега.

Наутро я смалодушничала и отказалась идти с тяжеленными рюкзаками вокруг всего острова. В принципе, это было свинством с моей стороны, но я что-то устала. Вернулись в порт, сели на катер и прибыли обратно в Копакабану.

Синеет парус одинокий







Две местные девушки, сидящие на носу катера.







Нашли отельчик прямо в центре за $5. Остаток дня просто отдыхали: стирались, занимались закупками всевозможных сувениров (в Боливии цены ниже, чем в Перу), кушали и вообще праздно шатались. Купили назавтра билет на автобус до Куско...












Закат у пирса

 

Утром в городе стоял полный аврал - оказалось - День Города!!! Бедных школьников, при полной парадной школьной форме, согнали на площадь у озера, откуда они уже стройными колоннами с хоругвями, знаменами и целым духовым оркестром двинулись к главной кафедральной площади. За школьниками шла колона ПТУшниц (видимо местный мед.сестринский техникум) в белых халатиках, затем следовали бывшие ученики N-ской школы. Замыкали колонну местные тетуши, одетые в национальные платья из очень яркой парчи с люриксом, в традиционные шали и черные шляпки-котелки. Тетушки были от школы, предоставляющей обучение для взрослых (adult education school). Что-то вроде "свободные женщины востока".

Короче, в Копакабане и вообще в Боливии мне очень понравилось.

Копакабана --> Куско

Из Копакабаны в Куско мы ехали почти целый день. Ехали через Пуно, где в автобус впрыгнула какая-то разбитная тетка из тур.агенства. Я поинтересовалась, не знает ли она какого дешевого отельчика в Куско. Тетка снабдила меня информацией, пообещав "love and moon above".

Добрались до Куско мы почти в полночь. Схватили такси (в столь поздний час их можно было пересчитать по пальцам одной руки) и поехали к отелю. Таксист сказал, что прямо к дверям отеля не получится, так как улица там пешеходная, а высадит он нас на близлежащей площади. Ладно. Бредем. На улице - ни души. Подходим к отелю - всё закрыто. Постучались, постучались в тяжелую дверь - никто не откликается. Рядом отели тоже все закрыты. Лишь из бара доносится призывное "volare! Oh-ho! E cantare, o-o-o-ooooh!" Стоим как два идиота, не зная куда податься.

Пошли обратно к площади. Там был какой-то 3х-звездочный отель. Заходим, спрашиваем цену. $20. Нам это показалось просто обдираловкой. Мы тогда еще не знали, что Куско - один из самых дорогих городов в Перу, где $20 - нормальная цена за отель.
Отказались... Бредем дальше: всё закрыто. Вдобавок ко всему я поскользнулась на брусчатке и свалилась со своим огромным рюкзаком, больно ударив колено. И тут я увидела нашего спасителя: ночного постового. Полиция в центре Куско (как и в других туристических городах Перу) бродит по городу даже ночью. Спрашиваю, не знает ли он какого дешевого отельчика. Постовой радостно (ведь ему тоже скучно) ведет нас через дорогу и начинает призывно звонить и стучать в какую-то дверь. Дверь открывает совершенно офигевший, разбуженный среди ночи хозяин отеля, и полицейский передает нас ему в руки, с наставлениями дать бедолагам-туристам недорогую комнату. За десять долларов мы получаем гадюшник с туалетом без крышки, ковром с запахом мочи и три одиночные кровати. Плевать! Завтра найдем нормальный отель, а пока - спааааать! Мышь выбирает себя деревянную кровать, а я с сеткой, как когда-то в пионерлагере. И мы оба сладко засыпаем под капающую из под крана воду...

На всех заборах в Перу намалевана предвыборная реклама: имена соискателей президентского кресла
 

 

Смиренное кладбище у дороги
 

 

 

Замечательный город Хулиака




 

 

Куско. Город.
 

Итак, утром, до того как выписаться из нашего ночного гадюшника, пошли искать жильё. Пересмотрели всё в округе. Дешевле 40 солей (около 12 долларов) ничего не нашли. Да и то, за 40 солей - комната с двумя кроватями, и окнами выходящими на двор, где, как оголтелые, носились дети хозяйки. Один раз нас приняли за идиотов, и предложили комнату (средней хорошести, через стенку от ночного бара) "всего" за 40 долларов (!!).

Короче, мы остановились на очень уютоном, чистеньком, а главное супер-тихом отеле San Blas II за 20 долларов без завтрака (начинали "торговлю" с 35 долларов). Завтракать в отеле не выгодно - за завтрак отель берет около 5 долларов, а дают за эти деньги булочку, джем или cereal. Ту же фигню за углом можно купить за 30 центов. Номер у нас был просто люкс: широкая мягкая кровать, мягкие же подушечки (ага, начинаешь ценить такую мелочь только тогда, когда теряешь ее), горячая вода, ТВ с десятком англо-язычных каналов. Начинаешь чувствовать себя королём...

Куско - большой туристический город, центр которого находится в идеальном состоянии: ни те мусора, ни те раздолбанных дорог. Дома очень аккуратненькие: беленькие, с резными балкончиками и ставнями. Основание многих домов выложено из камня, посредством инкской кладки - где разные по форме камни идеально подгоняются друг под друга. Центральные улицы города выпощены камнем и брусчаткой, что добавляет несравненный колорит городу. Довольно много узеньких пешеходных улочек, где движение вообще запрещено. От колониальной архитектуры Куско я осталась в полном восторге.

Что не понравилось: толпы туристов. Для многих Куско - это первая остановка в путешествии по Перу. Большинство туристов сюда летят из Лимы, и конечно же их сразу валит горняшка (город находится на высоте 3326 метров). Во многих общественных местах и отелях есть балоны с кислородом. Нам же горняшка была уже нипочем, так как мы приехали с более высокогорной Титикаки. Из-за огромного количества туристов, еще не знающих "нормальных цен" в Перу и готовых заплатить любые бабки, Куско - самый дорогой город в стране. Отели, рестораны, услуги - все в два раза дороже, чем где бы то ни было. Хотя, найти дешевые рестораны с обедами за доллар нам не составило труда. Находятся они всего в двух блоках от центральной площади, но белых людей мы там все равно почему-то не видели. Мистика :-)

Еще один отвратительный пример "вымогания" денег у туристов. В городе существует так называется туристический билет, купив которые можно осмотреть многие музеи в городе, плюс все инкские крепостные развалины у Куско и в Священной долине (плодородная долина рек Вилканоты и Урубамбы, примерно в 16 км к северу от Куско). Заплатить музеям и развалинам индивидуально - нельзя. Индивидуальный вход в одну развалину стоит пол-цены туристического билета. Теперь, внимание: цена тур.билета - $25. Долларов!!! Студентам скидка в полцены. Только вот беда: студентами считаются люди до 25 лет. Я уж и так пыталась, и сяк. Тыкала им в лицо нашими студентческими билетами - не помогло. Пришлось расстаться с 50 долларами. Билет у нас проверили всего... дважды. Обыдно, да...

Музеи в Куско плохи. За исключением частного музея Ларко (его филиал еще находится в Лиме). Тур. билет в Ларко не действителен - плати дополнительные денюжки. Особенно меня возмутил сбор входной платы в ...собор! В действующую церковь, понимаете! Такого я нигде никогда не видела. Т.е. в часы службы вход для прихожан свободный. Но туристов не пускают. А после службы вход для туристов открыт, но за плату в 3 доллара. Такое положение вещей мне показалось несправедливым, и я настояла на том, что мы здесь ради посещения мессы и прикосновения к слову божьему. Сначала нас не хотели пускать, но потом пришлось, так как я стала взывать к их христианской совести. Мы честно выседили всю мессу. В соборе очень красивые резные иконостасы, которые и иконостасами-то назвать нельзя. Они скорее напоминали жанровые сценки времен конкистадоров. Очень необычный собор.

Каменная кладка времен инков. Удивительно, как им удавалось так подгонять камни, что между ними нет ни малейшего зазора? Ранее, это был дворец инкского имератора Хуаина Капака. А потом пришли испанцы, дворец разрушили, и на его месте построили церковь.

Калле Сан Блас.

 

 

Плаза де Армас. Кафедральный собор

 

Заметьте, что местные тетушки косы всегда сплетают воедино, чтобы они не болтались. Кстати, даже у пожилых женщин - очень красивые, толстые косы.

 

 

А это флаг города Куско, а совсем не gay-pride флаг
 

Вид на Центральную Площадь с холма над городом
 

 

Вид на Куско. На холме - "выгравирован" герб города
 

 

Мостовая из цветных окатышей
 

 

 

Куско. Развалины: Тамбомачай, Пука Пукара и Саксайуаман

 

Совсем недалеко от Куско находятся четыре археологических места с руинами времен инков. Подъехали на местном автобусике до самой верхней развалины Тамбомачай, а потом топали вниз.

От последней развалины Саксайуамана, нависающей прямо над городом, отходит крутая улица, ведущая прямо к центральной площади Плаза де Армас.

Тамбомачай - комплекс, состоящий из каналов для воды и домиков с окнами. Археологи считают, что раньше здесь были ванны или бани инков. Есть также предположение, что здесь поклонялись богу воды.

Тяжелые свинцовые тучи носились по всей долине. Но дождь так и не пошел...

 

Священные ванны инков. Развалины Тамбомачая.

 

Прямо напротив Тамбомачая находится археологический комплекс руин Пука Пукара (Красная Крепость). Скорее всего, это был смотровой пункт инков или что-то вроде караван-сарая для путешественников тех времен. Опять-таки, поскольку письменности у инков не было, сегодня мы можем только догадываться о назначении сооружений. Говорят, что при определенном свете, камень крепости окрашивается в розовый цвет - отсюда и название Красная Крепость.
 

 

 

 

Между Пуко Пукарой и Саксайуаманом дорога идет вдоль долины, где расположены маленькие глинобитные домики со смешными глинянными коровками на крышах. Проходя мимо одного деревенского двора, мы заметили огромную хавронью с семью или восьмью маленькими, смешными и жутко юркими поросятами. Они были ужасно смешными: один из поросюшек кидался в сторону, а остальная ватага пыталась его догнать. Они носились по двору будто маленькие воробушки: фыр! - побежали направо, фырррр! - налево.

Так как деревья натуральным образом под Куско не растут, везде сделаны искусственные посадки эвкалипта.
 

 

 

 

 

 

 

Современные развалины. Кто-то стал строить домик из глинянных кирпечей, а крышу приделать забыл - вот строение и "потекло" под дождем.
 

Саксайуаман - огромное фортификационное сооружение инков, состоящее из трех параллельных зигзагообразных оборонительных стен, развалин бастионов и прочих сооружений. Крепость строили 120 лет. Тысячи рабочих трудились в каменоломнях, вытесывая гиганские камни, подгоняя их поверхности неправильной формы друг под друга. Вес "камешков" достигает до 300 тонн. Сегодня нашему взору представлено всего лишь 20% былого величия этой крепости. Но раскопки в Саксайуамане ведутся и по сей день. Здесь, в Саксайуамане произошло столкновение между испанцами под предводительством Х.Писсаро и индейцами, возглавляемые Манко Инка. В битве победили конкистадоры, и Манко Инке пришлось бежать в крепость Оллантайтамбо. Вся земля была усеяна мертвыми телами, над которыми кружились стервятники. С тех пор, крепость Саксайуаман с тремя башнями и восемь кондоров красуются на гербе Куско.

Вид на Саксайуаман издали

Лоховатых "организованных" туристов, одетых в одинаковые свитерки, возят на развалины вот в таких "трамвайчиках".
 

У развалин пасутся многочисленные ламы
 

 

Огромный камень с вырубленными в нем ступенями. Трон Инки

 

Зигзагообразные крепостные стены
 

Чибис

 

Между этими огромными камнями совсем нет зазоров.

 

 

Как видите, камешки не маленькие

 

Огромный плоский камень с вырезанными в нем бороздами. По бороздам можно съехать на попе, как по детской горке

 

Место, где раньше стояли башни-колонны.

 

 

Куско, Священная Долина (El Valle Sagrado): Ольянтайтамбо, Писак
 

Священная Долина - плодородная долина реки Урубамбы, находящаяся на 600 м ниже уровня Куско, поэтому климат здесь мягче и теплее. Можно сказать, что это житница Куско - в долине практически каждый кусочек земли распахан под поле. Здесь выращивают и картофель, и кукурузу, и овес с пшеницей. Есть даже персиковые сады. Много мясного и молочного скота (на рынке в Куско сыр продается просто по бросовым ценам).

По долине разбросаны мелкие деревни и древние руины крепостей инков. Инки верили, что Куско - это пуп земли. А Млечный путь находил свое отражение на земле в виде реки Урубамбы.

Честно говоря, я не совсем понимаю, почему все путеводители буквально "писают кипятком" по поводу "живописной долины с красивейшими пейзажами". Долина как долина, таких в Перу тысячи. Те же глинобитные домики, те же террасы, те же посадки...
Может это от того, что большинство туристов сначала едут в Куско и посему увиденная в первый раз ТАКАЯ долина им кажется жутко живописной? Не знаю... То есть, нет, конечно же красиво, но не так, чтобы умирать от счастья. А может это мы, за месяц путешествия повидавшие полстраны, уже вконец пресытились террасами и сельскохозяйственными угодьями...

 

Крестьяне веют зерно: отделяют зёрна от плевел.

 

 

 

Посетить долину можно двумя способами: на местном автобусике (проезд до Ольянтайтамбо, самой удаленной деревни в Долине - 1 доллар, а в Писак - и того меньше) или можно купить экскурсию, где за $20 вас провезут по всей долине. Я думаю, вы уже догадались какой из двух способов мы выбрали.


 

Из инкских крепостей в Священной Долине мы посетили две - Ольянтайтамбо и Писак (Ollantaytambo and Pisaq)

Ольянтайтамбо - огромный археологический комплекс, расположенный на горе. Именно сюда, спасаясь от испанцев, сбежал после поражения при Саксайуамане Манко Инка. Ольянтайтамбо был основан в середине XV века, в период правления Инка Пачакути, наиболее успешного и энергичного правителя инкской империи. Однако основное строительство приходится на период правления Манко Инка, императора, на долю которого выпало вторжение конкистадоров. Установлено, что мегалиты Храма Солнца доставлялись из карьера, расположенного на другой стороне реки в 6 км и почти на 900 метров выше. Несколько блоков и ныне лежат по дороге от карьера к археологическому участку как бы в качестве вех, отмечающих путь их транспортировки.

Комплекс состоит из следующих основных частей:

1. Храма 10 Ниш, от которого ныне сохранился лишь дальний дверной проем и задняя стена с 10 нишами в форме трапеций.

 

2. Храма Солнца, точнее - то, что считается основанием Храма. Это - скальный выступ, окруженный мегалитами из розового порфира, материала, не уступающего по твердости граниту. Особенно знаменита южная фронтальная стена, которую образуют 6 огромных блоков.

 

3. Террасы. На них инки выращивали зерновые и прочии культуры.












4. А так же жилые дома, зернохранилища, ванны и прочие постройки.








Пустельга с пойманной мышкой в лапах.

 

Напротив комплекса Ольянтайтамбо есть гора. На почти вертикальной горе видны (еле видны) домики-зернохранилища.



Зернохранилища в приближении



Теже домики с реконструированной крышей
 

Источник воды
 

В Ольянтайтамбо нам пришлось прокатиться дважды - отсюда же отходит самый дешёвый поезд на Мачу-Пикчу.

Писак (Pisaq) - Писак - это цитадель инков на вершине горной цепи, а также городок у ее основания, на Главной Площади которого устраиваются традиционные индейские базары. Базары проводятся только по вторникам, четвергам и воскресеньям, поэтому в эти дни там толпы туристов и продавцов из окрестных деревень. Из-за большого количества продавцов цены на сувениры и вязанные изделия в Писаке значительно ниже, чем где-бы то ни было...

В Писаке, в одном из дворов есть огромная глинянная печь. Печь действующая, поэтому за доллар можно слопать весьма посредственный пирожок с кошачьим ушком.

В этом же дворе добрыми людьми был построен замок для морских свинок. Около этого замка я просидела с час, умиляясь и фотографируя морсвинок с маленькими свинятками. Ко мне даже подошел мужик, и поинтересовался, не хочу ли я выбрать какую из этих свинок себе на обед. От такого "радушного" предложения я категорически отказалась. Узнав, что мы из России, мужик живо поинтересовался: а не едят ли в холодной России морсвинок? Мне пришлось признаться, что в нашей стране морсвинки малого росту, а посему ими не насытишся. Дядька поцыкал зубом, преисполненный гордостью за своих перуанских свинок.

Замок для морских свинок
 

Взрослая свинка
 

Свинский детёныш

 

 

Перуанская печь
 

Стоки (Желоба) для воды на улицах Писака

 

После прогулки по городку мы подались в цитадель. Взяли такси, так как топать два часа по солнцу нам не хотелось. Таксист спросил к какому входу нас везти: к верхнему или к нижнему. Мы рассудили, что спускаться вниз лучше, чем карабкаться наверх, и поехали к верхнему входу.

Крепость (цитадель, развалины) Писак - огромный архитектурный комплекс. А главное, он ничем не уступает по красоте самому Мачу-Пикчу. Вокруг развалин - современные террасы на горах. А внизу тонкой змейкой вьётся река Урубамба. Виды с горы - просто сказочные. Основную часть комплекса составляют многочисленные огромные террасы. Особо надо отметить Камень Солнца - огроный валун с прорезанным в нем желобом, и обнесенный стеной. В Писаке инкская кладка отличается от всех остальных - здесь нет "резных валунов". Все камни имеют гладкую одинаковую поверхность, как кирпичи.
 

Руины цитадели в Писаке
 

Вид сверху на инкские террасы и на реку Урубамбу

 

Квадратные камни

 

Камень Солнца имел культово-астрономическое значение в жизни инков. Тут приносились жертвы, а заодно вычислялись дни летнего-зимнего солнцестояния

 

 

Мачу Пикчу. Как туда добраться. Цены.
 

МП - визитная карточка Перу. Мне кажется, что нет человека, которые бы хоть краем уха не слышал о МП.

Именно из-за этого цены на посещение МП - совершенно не реальные.
Добраться в МП можно тремя способами:

1. По тропе инков из Куско

Два года назад правительство Перу решило регулировать количество людей идущих по этой самой тропе, якобы в целях охраны тропы. Теперь на тропу пускают ограниченное количество туристов. И только с гидами-портерами. Диким образом, одному идти туда больше нельзя. По тропе инков до МП - три дня ходу. Средняя цена, в групее из 15 человек - не падайте - $300 долларов на человека. Сюда включена еда. Заказывать поход надо чуть ли не за три месяца вперед (если не за пол года).

Мы посчитали, что 600 долларов на двоих - больно пушисто будет.

2. На поезде из Куско.
Тоже дорого. Поезд стоит около 60 долларов в один конец.

3. На поезде из Ольянтайтамбо.

Это самый дешевый способ добраться до МП. Сначала едешь на местном автобусике до Урубамбы. Тут же перескакиваешь на маршрутку до Ольянтайтамбо. (цена всего $1.30). Три раза в день из Куско автобус идет напрямую в Ольянтайтамбо.
Затем садишься на поезд для backpackers.
44 доллара в оба конца. Правда этот дешевый поезд отходит в самое ужасное время: из Ольянтайтамбо в 8 вечера, а из Аквас Кальентес (город при МП) - в 5 утра. Это означает, что вы должны провести 2 ночи в Аквас Кальентес.

Итак, в этом поезде есть два вагона для местных жителей, которые платят долларов 10 или даже меньше за всё удовольствие, и два вагона для туристов, которые платят по 44 доллара.

Приехав вечером в Аква Кальентес (Горячий Ключ в переводе с испанского), мы нашли себе небольшой отельчик прямо на центральной площади за 40 солей (13 долларов).

Успели купить вечером входной билет на МП. Запомните, граждане, у самого МП, наверху, входные билеты НЕ ПРОДАЮТСЯ! Покупать их надо в Аквас Кальентес. Сумели получить студентческую скидку на вход в МП - заплатили всего 10 долларов с рыла. Полная стоимость билета - 20 долларов. Для местных - кажется всего 3 доллара.

Рано утром, в 6 часов пошли к автобусной остановке.
От Аквас Кальентес до МП можно либо пройти пешком (по очень крутой длинной тропе) или подъехать на автобусе. Автобусы подаются каждые 10 минут. Цена - 12 долларов туда и обратно.

Итого:
44 х 2 = 88 (train)
10 x 2 = 20 (student discount entrance)
12 x 2 = 24 (bus)
13 x 2 = 26 (hotel)
20 - (food)
--------------
160 dollars только на посещение МП. Невиданный грабеж среди белого дня.

В Аквас Кальентес есть горячие ключи (термальные ванны) - отсюда и название городка. В городке всё в три раза дороже, чем даже в Куско: еда, интернет.

К тому же, мне выпало "счастье" отравиться в одном из довольно приличных на вид ресторанов. Слава богу, что это произошло уже вечером, после посещения МП. Всю ночь, и всё утро следущего дня в поезде меня выворачивало. Выворачивало так, что я не могла сама дойти до сортира, Мышу приходилось меня сопровождать... Цвету я была абсолютно зеленого. Как меня Мышь доставил обратно в Куско, в наш отель - помню с трудом...

Мачу Пикчу. Ламы.

В Мачу Пикчу (МП) практически на всех террасах пасутся ламы. Вернее, я так и не усекла разницы между ламами, викуньями и альпаками. Мне кажется, что ламы несколько крупнее, а шерсть у альпак потоньше. Все они из семейства верблюдовых.

Ламы - удивительно элегантные и деликатные животные. Например, когда я стояла на дорожке, ко мне на одной из террас подошла лама. То есть, мне показалась, что она подошла ко МНЕ. Тут я ее давай гладить. Бедняжка стояла, закатив глаза, совершенно замученная нарзаном и просто ждала, когда же я отойду, чтобы спрыгнуть на дорожку и перейти на соседнюю террасу. А я, глупый Кролик, не понял, стоял и радостно гладил ламочку. Она такая мяяяягонькая!
 

Ламы бывают всех цветов и оттенков.



Уже постриженная ламочка с маленьким ламченком



А этот малыш не мог сообразить, как ему спуститься на нижние террасы к друзьям. Стоял, и жалобно блеял...



Малыш был ужасно мохнатый и бееееедный. Так и хотелось его приласкать.







А эта парочка занималась любовью







... чешем спинку!







Портрет...




















Та самая бедняжка-лама, которая пыталась спрыгнуть на дорожку, а я ей мешала









У лам очень красивые длинные рестницы и очень выразительные глаза.

 

Мачу Пикчу.

Мачу-Пикчу (буквально "старая вершина") иногда называют "пот

ерянным городом инков". Этот город был создан как священный горный приют великим правителем инков Пачакутеком за столетие до завоевания его империи, то есть приблизительно в 1440 году, и функционировал до 1532 года, когда испанцы вторглись на территорию империи инков. В 1532 году все его жители таинственно исчезли.

Город расположен на вершине горного хребта на высоте 2057 метров над долиной реки Урубамбы.

По своим скромным размерам Мачу-Пикчу не может претендовать на роль крупного города - в нём не более 200 сооружений. В основном это храмы, резиденции, склады и другие помещения для общественных нужд. Большей частью они сложены из хорошо обработанного камня, плотно пригнанных друг к другу плит. Полагают, что в нем и вокруг него проживало до 1200 человек, которые поклонялись там богу Солнца Инти и возделывали сельскохозяйственные культуры на террасах.

Больше чем на 400 лет этот город был забыт и пребывал в запустении. Его обнаружил американский исследователь из Йельского университета, профессор Хайрем Бингхем 24 июля 1911 года. Испанские конкистадоры так и не добрались до Мачу-Пикчу. Этот город не был разрушен. Но мы мало что знаем о нем. Зачем понадобилось инкам строить город на высоте 2450 метров над уровнем моря, так далеко от центра государства? Нам неизвестно ни число жителей, ни даже его настоящее название.
 

Рано утром, до того как посетить основной комплекс, мы взобрались вверх по каменной тропе выложенной инками на гору, откуда открывался тот классический вид на весь город.

 

Среди высоких гор вилась река Урубамба
 

Вот так выглядит МП сверху

 

Дорога шла через cloud forest - лес со деревьями поросшими мхами, лишайниками и бромелиевыми. Многие "бородатые" от свесавшего мха деревья напоминали мне деревья в Луизиане. Лес получает влагу из облаков, которые окутывают гору уже к полудню.
 

На эту высокую гору - Хуяну Пикчу - тоже можно взобраться. Но после восхождения на гору, откуда были сделаны эти снимки, сил у нас уже не было.

 

Инкские террасы. Чтобы было удобнее на них взбираться древние строители "высунули" из стены камни - получились гиганские ступеньки.
 

Из-за просадки почвы строение несколько потрескалось.

 

Спускающиеся на МП облака
 

Камень Солнца - по нему древние инки определяли дни солнцестояния.

 

Замурзанный (ая) в пыльце колибри









Овсянка. Андский воробей
 

Куско --> Тарапото. Едем в Амазонию.

Из Куско в Амазонию, в городок Тарапото мы добирались почти два дня.
Сначала ехали 20 часов из Куско в Лиму.
Потом 6 часов тусовались в городе.
Затем вечером сели на автобус Лима-Тарапото и ехали еще 28 часов.

Цена: 80 солей Куско-Лима (курс 1 доллар=3 соля)
и 100 солей от Лимы до Тарапото.

Ехали мы в хорошем двухэтажном автобусе, с полуоткидывающимися сиденьями и специальной подставкой под икры. Так как билеты купили заранее, ехали с "панорамой" на первых сиденьях второго этажа.

После 48 часов поездки попы я уже не чувствовала и была в скверном расположении духа. Местным жителям удалось засрать туалет в автобусе уже через пол-часа. Рядом с нами сидела дура-мамашка, которая съэкономила на билете для ребенка и везла 6-летнего малыша все 28 часов на коленях. А потом повела дитё без обувки в туалет...

В автобусе все время крутили какие-то фильмы и музыку: считается, что пассажира надо развлекать 24 часа в сутки. Фильмы были американские, но на испанском языке. Если везло, то с английскими субтитрами. Не надо просить у бортпроводницы включить субтитры - они всё равно не знают, как упрявляться с диском... Фильм "Man on Fire" в те 48 часов мы посмотрели дважды. В автобусе кормили, кажется раза три в день.

Это - то, что видишь, подъезжая к Лиме. Фотки не мои (photos by Stan Jirman), но я решила их включить сюда, так как они прекрасно отражают реальность. Сама снимать я не могла, так как в автобусе были проблемы с кондиционером, и все блядские стёкла были запотевшими.
 

Пустые сараи прямо на пляже. В них вообще-то выращивают кур. Закрывают пластиком от ветра и дождя - и вперед. Некоторые были заброшены, как эти..









Въезжая в Лиму
 

Из Лимы в Тарапото, совершенно прямая дорога идет сначала вдоль берега до Чиклайо (Chiclayo), а потом поворачивает на восток и вьется серпантином через горы, прежде чем выйти на Амазонскую равнину в районе Тарапото.

А здесь наши фотки из окна автобуса, пока мы петляли в предгорьях на подъезде к Амазонии...

Заливные рисовые поля. Здесь, в предгорьях Амазонии выращивается много риса. Рис дешев, и является основным сельскохоз. продуктом Перу




Дожди здесь идут круглый год. Даже в сухой сезон здесь постоянные обвалы на дорогах. Недоезжая Тарапото (уже было темно) мы наткнулись на вновьобразовавшийся завал на дороге. Водить вылез, и стал разгребать камни. Место было на узенькую легковую машинку, а не на огромный двухэтажный автобус. Тем не менее, водитель решил просочиться. Лучше б мы не сидели спереди, и ничего не видели. Автобус уже наполовину проехал, когда с горы сорвался валун и шандарахнул по автобусу. Тут водитель решил долго не рассусоливаться и просто ломанулся вперед. Фуууу, слава богу, проехали!






На многочисленных пальмах растут какосы.





К своему стыду, я не знала как растут кокосы. Оказывается, снаружи они желтые или зеленые. Покрыты толстой волокнистой кожурой. Ее срубают мачете. Затем идет коричневая волосатая оболочка (такими их продают в магазинах у нас), затем идет мягкая белая мякоть, а уж затем сок (молоко). Самыми вкусными были свежие молодые кокосы, продающиеся в виде мягкого белого шарика с соком. Покупаешь такой, раз! вонзаешь трубочку в мякоть, выпиваешь сок, а потом кушаешь сам кокос.

















 

Почему мы поехали именно в Тарапото, а не в Икитос и не через Пукальпу (Pucallpa)
В принципе, из Лимы до Пукальпы - те же 28 часов. Но от Пукальпы до Икитоса - 4 дня на лодке по реке. От Икитоса до первого города, где ходят машины (Юримагуаса) еще 3 дня по реке. Уже семь дней. А нам хотелось провести время в джунглях. Оставалось у нас к тому времени всего 2 недели...

К тому же в путеводителе Lonely Planet было сказано, что брать гидов в Амазонские джунгли дешевле из Лагунаса, а не из Икитоса. До Икитоса дорог нет. В этот город можно попасть либо самолетом, либо по реке. Поэтому, мы решили в Икитос не ехать вообще.

Т.е. нам предстоял следущий маршрут в Амазонии: добраться на автобусе до Тарапото (последний пункт, куда ходят рейсовые автобусы). Далее на машине до Юримагуаса. А затем на лодке по реке Мараньон до Лагунаса.
 

Тарапото --> Юримагуас

Итак, из Тарапото в Юримагуас, порт на реке Мараньон, можно добраться тремя способами: в кузове грузовика, на маршрутке и на машине. Мы почему-то выбрали самый дорогой способ - на машине. $10 с человека. Ладно.

Подъезжаем к гнезду таксистов, находим машину. С нами еще две тетеньки в машину садятся. Как ни странно, все наши пожитки (наших два огромных рюкзака, плюс теткины тюки) поместились в багажник. Все машины - старенькие Тойоты Короллы (или Короны?). Едем. Дорога в Юримагуас идет через горную гряду (последнюю перед амазонской равниной), т.е. дорога - серпантин. Ну и, ясно дело, не мощенная.

Минут через тридцать пришлось остановиться. Дорогу перекрывали два застрявших огромных бензовоза. Все стоят, загарают. Постепенно народ начинает нервничать, и обмениваться пассажирами. Пока мы договаривались об обмене, пришел огромный, новый, крепкий грузовик-Вольво и вытянул один бензовоз, тем самым открыв всем дорогу.

Тут нам водитель сообщает, что в час дня, в связи с ремонтыми работами, на определенном участке дорога будет перекрыта аж до четырех вечера. И начинает гнать так (дабы поспеть до часу), что я думала он из всех из нас душу вон вытрясет.

К часу мы не успели... Дорогу перекрыли аккурат перед нашим носом.

У дороги местные жители раскинули "придорожное кафе" - навес, под навесом мангал. Они тут же продавали печеную картошку, бананы, кокосы (их они прямо на глазах обтесывали мачете) и прочую снедь. Жарко. Стоим ждем. Подходят новые опоздавшие... Постепенно под навесом оказались трое ребят: двое французов (Клеманс и Сильван) прекрасно говорящих на испанском и один прибившийся к ним голландец Нильс. Разговорились (они все прекрасно говорили на английском). Оказалось, что они тоже едут в Лагунас, чтобы посетить джунгли (Национальный парк Пакайя-Самирия). Мы обрадовались, и попросили разрешения "прибиться к ним". Теперь нас было пятеро. Чуть позже к навесу подошла девушка: оказалась тоже француженка с типично-французской фамилией Сандра Федоровски. Мы и её с нами взяли. Итак, нас было 6 человек.

Мужик чистит кокосовый орех
 

Местные, продающие нехитрую еду у дороги.

 

Клеманс с кокосом. На заднем плане - наш безумный водитель.




От нечего делать Мышь снимал всяку разну живность.

 

Дорогу открыли и мы полетели в Юримагуас. Ехали мы второй машиной в длинной веренице авто. Пыли наглотались - по самое немогу. Как только мы открыли дверь машины в Юримагуасе, на нас буквально кинулась толпа людей, желающих довезти нас на мопедном такси до порта или продать тур в джунгли. Мы отбивались от них, как цыплята от коршунов. Погрузились на туки-туки и поехали в порт, как мы ранее условились между собой. Согласно путеводителю Lonely Planet лодка должна была отбывать из Юримагуаса в Лагунас в пять вечера.

Наша Антилопа-Гну
 

Мы с Мышом приехали в порт первыми, ребят еще не было. Оказывается, они остановились в городе, чтобы купить гамаки, на которых причитается спать на лодке. Мы подождали, подождали, и тоже решили смотаться в центр за гамаками. Тут-то мы и разминулись. Купив на скорую руку гамаки, и прибыв обратно в порт, мы опять никого не обнаружили. Но добрые местные сказали нам, что ребята были, а сейчас уехали в отель такой-то. Кажется. Ладно. Едем в этом отель. Там никаких иностранцев нет. Едем в другой - там тоже никого. При этом водила расспрашивает на улице людей не видели ли они тут четырех французов. Оказалось, видели. Приезжаем в третий отель - вся наша тусовка, действительно, там. При этом за нами попятам, на своих туки-туках летят два гида, все еще желающие продать нам тур. Это было просто как в дурном сне.

Клеманс и Сильва (как единственно говорящие на испанском) попросили гидов обождать (если хотят) часов до 7. Оказалось, что ребята уже забронировали лодку в Лагунас, на завтра, на восемь часов утра... В семь, свежевымытые и отдохнувшие, мы все собрались в лобби отеля на переговоры с гидами.

Первым был мужик. Он нам показывал карту и усиленно нахваливал красоты природы. Вот только цена нас смущала. Помимо платы в сам национальный парк (100 солей) он хотел 70 солей в день за всё остальное (гиды, палатки, пропитание). После часа переговоров цена спустилась до 40 солей. Мужик также утверждал, что только он имеет право водить туры по территории национального парка, а остальные гиды такой привилегии не имеют. Мы этому не поверили. А зря.

Второй была тетка. Те же карты, те же фотки. Она предложила цену в 35 солей, если мы хотим идти в парк, и 30 солей в день, если мы хотим идти по лесу вне парка. Мы решили поддержать национальный парк и заплатить 100 солей. Ударили с теткой по рукам, и пошли спать.

Амазония. Из Юримагуаса в Лагунас по Мараньону.

На далекой Амазонке не бывал я никогда.
Никогда туда не ходят иностранные суда.

Итак, встав рано утром, мы отправились на соседнюю улицу, на базар, купить нехитрой провизии и воды в дорогу. Заодно прикупили пластиковую тарелку с ложкой, так как ребята-французы сказали, что на лодке будут еще и кормить вкусными домашними обедами .

Прибыли в порт на наших любимых распердяйках. Вместо обещанных восьми часов лодка отбыла в десять.
 

Мараньон у порта в Юримагуасе
 

Лодка была небольшая, однопалубная: на первом "этаже" в гамаках висели люди со своим нехитрым скрабом. Между нижней палубой и крышей находился "чердачок", который был отдан нам шестерым в полное пользование. Беда была лишь в том, что места там было на два гамака. Т.е. попеременно там висело два человека, я и Мышь переодически лежали под гамаками на своих походных "пенках", а еще два человека прогуливались по крыше, состряпанной из полуподгнивших деревяшек. На крыше было хорошо - гулял ветер и можно было фотографировать жизнь на реке. Только вот солнце палило нещадно. Навеса на крыше не было...

Я и голландец Нильс на крыше лодки

Отпущенное нам место. В гамаке - Клеманс, из под гамака выглядывает моя мордочка (если приглядеться)
 

На лодке также присутствовали кухня и сортир "а ля свободное падение". Все нечистоты с кухни и из туалета попадают прямиком в реку. Мараньон ужасно загрязнён. По реке плавают многочисленные продукты человеческой жизнедеятельности, а так же пластик в виде бутылок из под кока-колы. Обед был на удивление вкусным - рис с курочкой. Курочку умертвили и ощипали тут же на лодке, прямо перед обедом.

Мараньон - очень широкая река, один из притоков Амазонки. До Икитоса река называется Мараньоном, после - уже Амазонкой. Вода в реке - коричневого цвета из-за размыва глинистых берегов. Все леса вдоль реки повырублены, и теперь там плантации бананов и кокосов. Переодически лодка подходила к берегу и высаживала кого-то в деревушке.

На близкие расстояние местные перемещаются посредством выдолбленного из одного куска дерева каное.
 

Еще в порту Юримагуаса...

 

В Амазонии все домики такие.




Амазонская деревня.




Кто-то плывет на лодке, а кто-то - на плоту.




Еще одна амазонская деревушка в четыре дома...









Народ переправляет кокосы

 

Мараньон. Вода кажется голубой и чистой...




Вереща-а-а-а-ги-и-и-и-н, уходи с баркаса!




Умный Кролик с книжкой




Закат

 

Местные транспортировали рыбу - мы ее сфоткали. Рыба была жутко колючая и выглядела устращающе. Чешуя рыбы скорее походила на панцирь броненосца!





Вот она, рыбка, в тазике у мальчишки




Под вечер начался массовый вылет птиц. Особенно мне понравились большие попугаи Макао: они всегда летали только парами или тройками, оглушая весь лес своим скрипучим криком. К сожалению, попугаев сфотографировать было трудно - они летают очень высоко.





Журавль



Зеленые попугаи среднего размера




Какой-то хищник



Видели мы и пресноводных дельфинов (Inia Geoffrensis): розового и серого. Розового мы видели в Мараньоне, а серых (мать с двумя детенышами) в протоках, в джунглях парка. К сожалению, местные дельфины не захотели попрыгать, как это часто делают океанские. Поэтому всё, что мы увидели было горбик спины.








Эта фотка явна была сделана через фильтр. Дельфины не такого яро-розового цвета!




Вечерело... Жара спала и мы все вывалили на палубу, чтобы полюбоваться закатом. Закат на Мараньоне - совершенно сказочный.
И если бы не тучи хищных комаров, был бы настоящий парадиз. От комаров пришлось отбиваться анти-комаринной химией, привезенной из Штатов.




Слева направо: француз Клеманс, русская Вика, француз Сильва и голландец Нильс. Мышь и француженка Сандра остались за кадром.
 

Ночью мы сидели на крыше и просто смотрели в звездное небо. Были видны мириады звезд. Из-за полного отсутствия какого-либо освещения Млечный Путь казался буквально нарисованным на небе. Мы сидели, считали падающие звезды, следили за спутником и радовались жизни.

При очередной пришвартовке к берегу, мы заметели, что всё искриться, как на дискотеке. Это вылетели сотни маленьких светлячков! Местные светлячки светили не ровным светом, как на юге, в Крыму, а они именно мерцали. Ярко-ярко. Такого я никогда раньше не видела. Жаль, что фотоаппаратом этого не заснять!


В Лагунас мы прибыли часов в восемь. Было уже темно. Световой день в Амазонии (всего 4 градуса южной широты) длится ровно 12 часов (с шести утра до шести вечера). На экваторе день всегда равен ночи. Нас встретил дядька из агенства, с которым мы решили сотрудничать. Повез нас в свой дом, предложил заночевать там бесплатно. Хм... от такого предложения мы отказались, так как сортиры были на улице, душа не было вообще, а хатка была такая... с глинянными полами и стенами из веток. Пошли спать через дорогу, в очень милый отельчик с нормальными стенами, душем и кроватью за 4 доллара (решили, что мы не разоримся). И тут началось западло...

Дядька нам сообщил, что на территорию парка мы не поедем, так как у него нет на то лицензии, но поедем в близлежащие леса, "где всё тоже самое". Мы офигели... Как так? Ведь мы же specifically заказали тур в парк. Ведь звонили сюда, сукодею, чтобы уточнить, можно ли идти в парк. Такое наглое вранье мы терпеть не стали. Распрощались с дядькой, и пошли в свой отельчик звонить дядьке номер один из Юримагуаса. Нашли, договорились. Все переговоры закончились часов в двенадцать ночи.

Дело в том, что то что нам говорил дядька из Юримагуаса было правдой: только четыре агенства в Лагунасе имею лицензию на вход в парк. У них там что-то вроде кооператива. Просто так, "через левую дверь", по "другой протоке" в парк не проникнуть.

В отельчике душ был холодным - и это было таким счастьем в жаркую влажную ночь! К тому же хозяин отельчика (отель примыкал к его дому. В отеле всего 4 номера) продал нам холодное (!) пиво. Не просто холодное, а ОЧЕНЬ холодное! Холодильники в Лагунасе - это роскошь. Пока пили пиво услышали шум дискотеки. Голландец Нильс умолял нас сходить с ним. Что делать? Потащились.

На самом деле было весело! Дискотека - типичная такая танцплощадка, где-нибудь в Жмеринке в 80-х годах. Мужички жмуться по стенкам, сидят на лавках и пьют пиво. Некоторые парочки стыдливо сотрясаются в ритме танца. На эстраде - супер-пупер рок-ансамбль, с ударниками и колонками невъебенного размера! И деффка в кожанном бодисе, чулках-сеточке, в сапогах и микрофоном в руке - солистка...

После второго пива мы уже сами отрывались под жуткую местную музыку. Было весело. Высокий голубоглазый Нильс явно пользовался успехом у местной молодежи: девушки стреляли в него глазками и подхихикивали. Нильс-же выделывал кренделя и пытался впрыгнуть на эстраду к солистке.

На дискотеке мы заметили много геев. Местных. В маленьком Лагунасе даже есть своя гейский бар-дискотека. Удивило исключительная доброжелательность и терпимость местных жителей к геям. Никто пальцем на них не показывает, никто над ними не смеется. Они - совершенно нормальные члены общества. Я спросила местных о проблеме геев. Оказалось, что проблемы нет. Местные мужики относятся к этому так: бог их такими сделал, и поэтому не нам их судить. Типа, конечно жалко, что у них не будет детей, но ведь они такие же люди как все мы. Почему же мы должны к ним относиться иначе?
И я подумала, что всем бы людям перенять вашу философию... Современному "продвинутому" европейскому обществу есть чему поучиться у "отсталых" индейцев.

Амазония. Пакайя-Самирия национальный парк
Pacaya-Samiria National Reserve.

 

Итак, рано утром за нами в отельчик приехал дядька из агенства и привез нас к себе в дом - там, видимо, был сборный пункт гидов и туристов. Мы с Мышом взяли всего один рюкзак, в котором была палатка, четыре баллончика с реппелентом и пара белья на смену. Второй рюкзак со всем барахлом мы отдали хозяину отеля на хранение. Когда мы приехали в дом гида, оказалась, что у него в доме сидят еще 5 француженок. Причем, совершенно левых (судя по тому, как они были одеты: белые штанишки, маечки-топики и т.д.). В доме нас накормили завтраком.

Оказалось, что практически все ехали в джунгли на 3 дня. Две девочки ехали на 4. А мы с Мышом решили на все 7 дней.

Сначала нас всех повезли регистрироваться в местный полицейский участок. Записали номера паспортом, ФИО, имена гидов и на сколько дней мы шли в сельву. Если вы не возвращаетесь в положенный день, чтобы отписаться, вас пойдут искать. В принципе - система очень разумная. Внимание: если вы идете с неофицальными проводниками и не на территорию парка - вас никто не регистрирует. Т.е. сами понимаете, что это означает...

Затем мы поехали к реке, где нас ждали каное, и откуда мы отплывали в сельву. У реки стоит домик "егеря", где взымается плата за вход в парк (100 солей - 30 долларов), а взамен выдаётся аж три огромных квитанции. Пока "хозяин тайги" нас всех переписывал, мы фотографировали местный хутор (3 дома) и живность при хуторе. Любитель животных голландец Нильс тут же полез чесать свинью, чем удивил и рассмешил местных аборигенов: у последних весьма утилитарный подход к живности.

Самый безобразный цыпленок, которого я когда-либо видела. То ли он больной, то ли порода такая...
Но такое впечатление, что он уже побывал однажды в супе...
 

В этом домике жила семья "егеря"





Проводники готовят каное





Едем...
 

В Амазонии, и вообще на севере страны из-за каучукового бума было большое присутствие европейцев. Так вот, среди местных перуанцев до сих пор очень много белых или почти белых. Северяне намного выше ростом, и с явным присутствием европейских ген: у многих зеленые глаза.

Малярия.
Утверждают, что в нац. парке малярии нет. "А вот в четырех часах от Лагунаса - есть", - сказал мне наш гид Марсиаль. Тем не менее, решив, что береженного бог бережет, мы глотали 100 гр. доксициклина за два дня до джунглей, во время пребывания в джунглях и еще три недели после выхода из оных. Этот антибиотик служит в целях профилактики от малярии. В Перу generic brand доксициклина стоит всего 1 доллар за 10 штук.

Итак, мы погрузились на каное, и отчалили. Так как в сельву мы плыли по течению, в лодке на одного гребущего проводника было по два туриста. Второй проводник ехал в лодке нагруженной провизией. Когда мы с Мышом уже возвращались обратно, и приходилось грести против течения, то диспозиция была: один гид - один турист.
 

Нильс и одна из насморочных француженок




Я и проводник Марсиаль. Жарко. Влажно. Но зато в сухой сезон, когда плывешь по реке комары не кусают.






 

Чем дальше мы плыли, тем гуще становился лес. Лес живой: там все время кто-то пищит, жужжит, урчит, кричит и тарахтит. В лесу было много диких обезьян и невероятное множество птиц и бабочек. Хорошо сфотографировать всех этих засранцев трудно - уж больно они юркие. Да и прячутся всё время в верхних ярусах деревьев, в листве. Самые хорошие кадры у нас получились с ночной прогулки, когда мы в темноте с налобными фонариками плыли на каное по протокам. Ночью птицы сидят на веточках, словно елочные игрушки - протяни руку и хватай! Главное, что они никуда не улетают. Видели ночью и крокодилов. Но крокодилы в той протоке маленькие. Одного такого бэбичку мы выловили руками. У бедолаги не хватало одной пятерни - пираньи отгрызли... Рассказывать бесполезно - жизнь в сельве надо испытать самим. Или лучше даже фотки посмотреть...

Раз в день мы останавливались на ланч. А под вечер - на ужин. Что мы ели? Проводники взяли с собой: корни юкки, плантаны, рис. (юкка и плантаны варились или жарились и практически заменяли нам картошку). Рыбу проводники ловили прямо из реки, благо та ею просто кишит. Хлеб, масло. Джем. Кофе-чай. Мы люди неприхотливые - нам еда нравилась.

Под вечер мы всем кагалом (11 человек) остановились на небольшом островочке, где была вырублена поляна - там строили домик для туристов. Гиды тут же поставили палатки: кусок пластика, образующий крышу, кусок пластика под попу, кое-какой "матрасик" и москитная сетка. Народ, прямо скажем, был офигевший - они явно ожидали палаток в европейском смысле этого слова. А зато у нас БЫЛО! Народ стал поглядывать на нас с завистью, когда мы с Мышом за пять минут собрали нашу палаточку. А самые наглые девицы даже стали проситься к нам на ночь в обмен на массаж. От массажа мы отказались и полезли в палатку спать. Тут выяснилось, что мы забыли наши подстилки под попу. Ладно, спали просто на земле, положив кофту под голову. Из-за большого количества опавших листьев почва была мягкая. Надо сказать, что гермитичная американская палатка в джунглях, где много диких комаров и прочих насекомых - это ценная вещь.

Вот так спали простые смертные туристы. А мы почивали в комфортабельной палаточке




Строительство нового домика для туристов
 

Наутро француженки были вида весьма помятого и недовольного. Увидев поданную на завтрак рыбу, они стали вздыхать что-то вроде "мон дьё! ке моветон! ах вот бы шоколадного круассанчика с эспрессо...". Мы с Мышом чуть не подавились. Один только Нильс был как всегда бодр и весел. И тут ему "подфортило": те, кто купил тур на три дня - поворачивали уже обратно (еще одну ночь они ночевали где-то совсем недалеко от выхода из парка), а остальные ехали дальше в сельву. Нильса посадили в лодку с тремя насморочными француженками, абсолютно нежелающими говорить по-английски. Нильс сидел с совершенно убитым выражением лица, и жаловался мне, что он начинает ненавидеть французский язык.
 

Проводники готовят завтрак на 11 человек




Марсиаль чистит свежепойманную рыбку на завтрак




Путешествие Нильса с дикими француженками. Слава богу, отвалили!
 

На второй день после завтрака, слава богу, вся эта шумная шабла уехала обратно. За нами лишь следовала еще одна лодка с двумя девчонками, которые купили тур на 4 дня. Одна из девчонок была немкой, прекрасно говорящей на четырех языках, другая - бельгийкой, говорящей тоже на четырех. Немка была своя в доску, а бельгийка несколько странная - по джунглям она шастала в огромных, волочащихся по полу шароварах. А главное отказывалась есть общую еду (чем очень обидела гидов). В день она лишь выпивала 2 маленьких пакетика с шоколадным молоком. Зато у нее оказалась бутылка рома. И вечером, за чашкой чая мы его все дружно и распили. Языки у всех развязались (даже у меня) и я рассказывала какую-то историю, которую девчонки переводили с моего испанского на нормальный испанский, чтобы гиды поняли. Были весело, мы были все равны, все дети на полях божьих под звездным небом Амазонии...

Вторую ночь мы спали в домике для туристов. Домик был очень уютненький, с комнатками, с кроватями. На кроватях вместо матраса - толстый паралон. Всё равно хорошо. Натянули москитную сетку, и спали можно сказать в полном комфорте. При доме была веранда-кухня. Не было лишь туалета. Вернее, туалет был, но фарфоровый толчок стоял весь раздолбанный - это его с месяц назад суки-израильские туристы сломали, обкурившись в усмерть марихуаны (у каждого было по мешку травы) и выпив не одну бутылку рома.
 

Вторую и третью ночь мы провели вот в таком уютном домике.

 

Терраса с кухней
 

Завтракаем копченной рыбкой.
 

На следущий день девчонки поехали в обратный путь, а мы провели еще одну ночь в домике. Днем мы пошли на "экскурсию" по лесу (в этом месте он был вполе густым), а также занимались ловлей рыбы на пирсе(на помосте) у домика. Хорошую рыбу нужно ловить с лодки, прямо у береговых отмелей. Причем, гиды ловили ее на трезубец-копьё. Ловить рыбу копьём намного сложнее, чем это кажется. Мышь поймал только две. Зато он великолепно наловчился ловить на удочку, где вместо настоящего крючка была просто проволочка. У пирса же водились исключительно только пираньи. Вода ими кишела. Правда мы всего этого еще не знали, когда днем раньше стали купаться в реке, чтобы смыть с себя гремучую смесь пота и анти-комарина.

Когда Мышь начал удить рыбу на пирсе мы и вовсе не представляли как выглядят пираньи. И вдруг! - удача! Мышь подсекает, рыба описывает дугу и приземляется на деревянный настил. Мышь ее хватает всей пятерней, чтобы кинуть в тазик, а рыбка изворачивается и цапает Мыша до крови за палец. Кровищи было много - пиранья прокусила палец довольно глубоко. Йод, бинт, пластырь - залатали Мыша. Ощетинившийся Мышь наудил шесть пираний, которых мы потом и съели. Мясо у пираний очень нежное и вкусное. А главное - нет мелких костей, только центральный хребет. Мы ели два вида пираний - с розовым брюшком (мелких) и белых крупных.

Помост у домика, с которого мы купались, стирались, мыли посуду и ловили пирань. Купаться в реке с пираньями - безопасно. Если только нет открытого пореза. Пираньи, как и акулы, реагируют на кровь. Просто так они не нападают.




Мышь удит пирань, а Марсиаль чистит пойманную ранее огромную рыбу, которую он потом закоптит.

 

Пиранья. Зубастая, зараза.





Пираньи. Челюсть большой белой пираньи я вырезала и сохранила в качестве сувенира.





Авраам, наш гид номер два, коптит рыбу. Коптилку сделали тут же, из палочек.



Вот так мы проводили время в Амазонии. Видели серых дельфинов (дельфиниху с двумя детками), опять не пожелавших всплывать на поверхность. Видели много анаконд (не очень больших), висевших на кустах над водой. И проч. и проч.

Амазония. Фотки. Насекомые и бабочки.
Только фотографии




Через пять минут после отплытия мне на плечо приземлилось вот такое чудище. Я его сгоняла, сгоняла - а он не улетал. Стала отрывать, а он вцепился в ткань, и ни в какую. Кое как отодрала, бросила в воздух. Только кузнечик почему-то не улетел, а плюхнулся в воду, где его моментально слопали пираньи. Жалко...

 

Сороконожка.




Большая паучиха, а слева - её маленький муж - самец.





Они же. Сладкая парочка.





Палочник









Для вас, мои маленькие арахнофобы.




Богомол. А может и палочник.





В жаркий день у лужиц с водой наблюдалась массовая засидка бабочек. Причем, желтые всегда тусовались только с белыми. Все остальные бабочки предпочитали держаться особняком


















































Единственная бабочка, которую нам не удалось сфотографировать - красивый голубой Морфо. Их было очень много. Но они никогда не садились. А если и садились, то всегда складывали крылья, которые с нижней стороны - невыразительного серого-бежевого цвета.
 

Амазония. Ползающие и прыгающие
Только фотки...

 

Анаконда




Анаконда. Как видите, не очень большая




Некая ядовитая змея.





В лесах водятся вот такие огромные улитки.





Просто улиточка




Игуана




Черепаха. Обыкновенная, земляная.




Оооочень медленная тварька





Подобрал Кролик вот эту лягушку...





... и уже хотел было поцеловать своего прынца... но Мышь не дал.




Ночные снимки...









Крокодильчик





Инопланетянин. Она же - водяная черепаха.





Более быстрого животного я никогда не видела. Клянусь.









Брюшко у черепашки. Желтенькое...

 

Амазония. Пушистики.
Только фотки.




Очень подвижные тварюшки. Только объектив наведешь, а она раз - и упрыгивает уже.




Одна из многих фотографий, где видны только хвост и попа.




















Летучие мышки. Они маленькие, размером с колибри или большого жука. Очень славные. Летают даже днем. Сидят на стволе дерева, полностью маскируясь под окрас ствола. Очень славная мелюзга.





Сколько на этом стволе мышек?





Некая очень милая пушистая млека похожая на крыску. Но не крыска. Глаза психоделические, потому что снимали ночью со вспышкой.
 

Амазония. Птички
Только фотки.




Попугаи. сине-желтые ара. Сидят очень далеко и очень высоко. Сделать нормальный кадр практически невозможно.




Хищник




Дятел. Crimson-crested woodpecker





White-ringed flycatcher.





ночная съёмка




Дятел















Тукан. Chestnut-eared aracari





Ночной снимок. White-ringed flycatcher.





Сонная птичка ночью на веточке. Даже и не определить кто это. Пушистый комочек.




Тоже ночной снимок. Козодой.




Ночной снимок. Зимородок. В Перу его называют: martin-pescador. King-fisher.











Лесной сокол




Хоацин. Пока её птенцы не умеют летать, они лазают по деревьям при помощи особых "коготков" которые у них находятся не крыльях. Только они выучатся летать, коготки опадают.
















Бреющий полёт зимородка.




Желтоголовый гриф





зимородок





Птичка похожая на бутылочку. Тигровая выпь. Tiger heron

Амазония. Лес и растения.
Только фотки.










Висячие птичьи гнезда.




Огромные наросты-термитники на деревьях





Воздушные корни





На этой фотке видно на сколько высоко стояла вода в мокрый сезон.




Еще довольно прозрачный лес на первой стоянке. Чем глубже в парк, тем гуще лес. Кстати, в лесу заблудиться можно ровно за три минуты. Идешь в глубь, кажется что видишь тропу, поворачиваешь обратно - ничего - лес полностью смыкается за тобой. Короче, не ходите, дети, в Амазонию в одиночку гулять.















Бромеливые эпифитничают на деревьях...





В сухой сезон уровень воды в реках существенно падает.





















Это дерево походило на перевернутую метёлку. Казалось, что оно растет в неправильном направлении, будто его воткнули кроной вниз. На самом деле - это корни-подпорки.











Ярко-красные корни одной из пальм




Кролик-тарзан. Это не лиана, а воздушный корень, росший из ветки, которая находилась где-то в поднебесье. Самый натуральный канат. Прочный. Мы вдвоем висели (а мы зверюшки упитанные) - выдержал без проблем.




Корни "каната"

















Розетки этого водяного растения находятся в свобном плаванье. У розетки очень жесткие волосатые листья и маленькие корешочки. Так и плавает...




Цветок Victoria Regia. Одна из проток вся заросла этими знаменитыми растениями - как гиганские блюдца лежали они на воде.




Помню, еще ребенкам я читала статью в Детской Энциклопедии об этом растении. Там еще была фотография маленькой девочки, сидящей на таком вот огромном листе, словно Дюймовочка.





Внешняя сторона листа и цветка покрыта огромными колючками.



























Осиное гнездо
















Дурацкие колючие пальмы. Они в Амазонии везде. А особенно там, где ты решил сходить в туалет. Один раз я неудачно упала на такую. Занозы из... руки... вытаскивала дня два.




Дерево с красными твердыми плодами. Когда плод созревает, он раскрывается. Внутри - белая вата с семенами.




Упавшее в воду гигантское дерево. Видно, на сколько спала вода в реке...




Дерево с висячими гнездами и уже раскрывшимися "ватными" плодами.





Еще одно перевернутое дерево.
 

Амазония - Лима - Новый Орлеан

Из сельвы мы вышли около часу дня, в надежде, что мы еще успеем на пяти-часовую лодку из Лагунаса обратно в Юримагуас. Заехали в Комиссариат, отписались, удостоверив властей, что мы живы и здоровы. И тут нам комиссар сообщил, что всвязи с праздником Fiesta de San Juan лодок сегодня в Юримагуас не предвидится. Маньяна.

Маньяна, так маньяна. Вернулись в наш отельчик и стали усиленно стираться и мыть рюкзаки с палаткой. Наутро лениво вылезли из кровати часам к девяти-десяти. Увидев нас, хозяйка отеля радостно сообщила нам, что лодка на Юримагуас ушла в 7 утра. Бля... Вы представить себе не можете, КАКИЕ чувства обуревали нас в ту минуту. Для меня осталось совершеннейшей загадкой ПОЧЕМУ она не разбудила нас. Ну да ладно. Хозяйка, правда, заверила нас, что в пять вечера будет еще одна лодка.

Сидим, "загораем", жрем колбасу, припасенную еще из калифорнийского Walmart(а), запивая ромом с кокой. Жарко, дверь в номер открыта. Вокруг гуляют курочки, собачка и котенок. Проходит какой-то местный абориген. Увидев нас, он цыкает зубом и радостно сообщает, что "лодка-то, тью, ушла в семь утра". Тут мы с Мышом уже совершенно неприлично заржали.

Вдруг прибегает хозяин отеля, и сообщает нам, что лодка будет не в пять, а в час. И опять убегает, звонить в порт. Вернулся и сообщил, что лодка будет не в час, а в три. Через час он еще раз пришел, и уточнил, что лодка всё-таки будет в Лагунасе в четыре, так идет она из Икитоса.

В порт мы пришли за час. На всякий случай. А зря. Лодка появилась только через два часа. Все эти два часа нам пришлось слушать религиозные песнопения (вроде Segnor Jesus mio salvator) одной очень ёбнутой индианки, которая подкрепляла свою веру в Господа стучанием в огромный барабан. Через час стучания по мозгам голова моя просто раскалывалась. Окружающие были тоже не в восторге от ее концерта, но молчали. Подхожу к идиотке и прошу ее уже уняться. Она так вежливо посылает меня нахуй, и продолжает: бум-бум-бум - Хесус - бум-бум-бум - сальватор- бум. Скрыться от барабана было нельзя - этот адский инструмент было слышно на расстоянии двух миль. Через минут двадцать приехал какой-то мужик и, Слава Аллаху!, забрал тетку домой.

Показалась лодка и народ ломанулся к берегу. Лодка была огромным трехпалубным корабликом. Вот, единственная фотка этой лодки, которую я смогла выудить с интернета (самой сфоткать, естественно, в голову не пришло).



Как видите, лодка совсем не походит на то маленькое корыто, на котором мы приплыли в Лагунас. Первый этаж был занят грузами: от кирпичей до скота, второй был донельзя набит людьми, а третий - был первый класс, где на всей палубе было 6 человек. Второй этаж был застекленным, а верхняя палуба - открыта всем ветрам (но с крышей), что весьма приятно в жаркий день. Цена верхней палубы - 30 солей (10 долларов), нижней, где прибывали простые смертные - 15 солей (5 долларов). На нашей верхней палубе была своя кухня, со столом, столовыми приборами, посудой, и даже кофе и чаем. "Вау!!! Вот это сервис", подумала я. За ужином нас всё расспрашивали об Америке, о России (среди шестерых попутчиков было двое говорящих на очень приличном английском. Один - инженер, другой - адвентистский пастырь.)

Среди верхних пассажиров оказалась молоденькая девочка из маленькой австралийской деревни, которая уже 10 месяцев путешествует по миру. Разговорились. Девчонка была ужасно прикольная, из хиппей, возвращавшаяся домой в Австралию, через Южную Америку из Тибета и Индии. Она всё время что-то вязала (кстати, ооочень красивый свитерок). С ней было приятно поболтать - весьма колоритная личность - пока она мне не стала впаривать про то, как южное полушарие сжимается с северным и от этого случаются все несчастья на земле, включая цунами и землетрясения. Потом Остапа вообще понесло. Оказалось, что она большой поклонник теории всемирного заговора. Согласно девочке, страны большой шестерки договорились извести весь бедный мир, посредством изменения течений рек, что влияет на океанские течения, что в свою очередь вызывает таянье льдом в Арктике, что незамедлительно поведет к поднятию уровня воды в океанах и затоплению всех прибрежных районов, где именно и проживает основная беднота мира. Будучи женщиной взрослой и мудрой, я поняла, что спорить не стоит. Поэтому я лишь делала большие глаза и время от времени бросала "да что вы говорите?!".

Растянули гамаки, выпили рома, завалились смотреть ТВ. Да-да. На лодке, как в самолете, было два ТВ (по крайней мере на нашей палубе). Вот тут-то он и подкрался. Большой и толстый пиздец. Голубой экран телевизора был единственным источником света и на него роем, нет, тучей, слеталась мошкара, насекомые, жуки и прочий гнус. Мы с Мышом были первыми гамаками с телевизором. Насекомые на меня просто падали. Они были ВЕЗДЕ - во рту, ушах, носу. Это был кошмар. Слава богу, через двадцать минут ТВ выключили, и народ пошел спать...

Не прошло и получаса, как вдруг из динамиков (огромных колонок, развешенных под потолком) грянула музыка. Мы все аж подскочили. Это слегка бухнувшие работники лодки решили устроить дискотеку. Причем ручку звука они вывернули явно до максимума. Мы лежали, лежали... не вытерпели. Озверевшие Мышь с пастором пошли искать этих любителей ночных танцев. Нашли. Пастор попросил их выключить музыку, ибо ночь и спать пора. Музыка играть перестала. Как только радостные Мышь с пастором вернулись на нашу верхнюю палубу - музыка заиграла еще громче.

Мышь уже хотел перерезать провода, когда ему пришла в голову простая, но очень гениальная идея. Он просто разъеденил контакты проводов, соединящие четыре колонки. И воцарилась долгожданная тишина. Женщины кидали в воздух чепчики и кричали "ура". Наутро мы просто сошли с лодки. Обратно подсоединять провода мы не стали. Это была наша месть перуанским любителям громкой музыки.

В Юримагуасе мы опять словили машину до Тарапото. В этот раз нашими попутчиками была молодая перуанка с маленьким блевучим ребенком на руках (хорошо, что его не на меня вырвало. А то убила бы нах), и странный патлато-всклокоченный неопрятный седой канадец из Квебека, отказывающийся понимать по-английски. Едем. Вдруг, где-то посередине пути, водитель подруливает к придорожному ресторану, выходит, садиться за столик и начинает жрать. Я просто офигела. Между двумя городами - два часа. Ну неужели же нельзя поесть в Тарапото? Мы с Мышом и ему отомстили - стояли у него над головой и с искрами в глазах и мыслью "чтоб ты подавился, зараза" смотрели на водилу в упор. При таком раскладе, ему кусок в горло явно не лез, и мы вскоре поехали.

В Тарапото мы пробыли еще дня два или три - у нас был хороший отельчик, с горячей водой и кабельным ТВ. Все три дня мы просто отдыхали: кушали, смотрели американские фильмы (было 6 или 7 англоязычных каналов), и стирали ворох грязной одежды.

Затем сели на двухэтажный рейсовый автобус, чтобы вернуться обратно в Лиму. Эти 28 часов я не забуду никогда.

Недалеко от Тарапото, в автобус влезла группа организованных деревенских туристов, которые первый раз выезжали из своей глуши на экскурсию в столицу. Бля... Разве что в зановеску не сморкались. Особенно раздражала их манера переговариваться с соседями за четыре ряда. Деревенские были людьми преклонного возраста, оттого глуховатыми. Особенно их "старшой". Когда этот мудак стал в десять ночи переговариваться с какой-то теткой на весь автобус - я не выдержала. Я подскочила к тетке и на совершенно чистом испанском выпалила, что неплохо бы ей уже заткнуться, так как весь автобус давно спит. В конце тирады я добавила международные слова: "идиота" и "кретина". Тетка удивилась, но фишку просекла и заткнулась.

В час ночи, этим деревнским ублюдкам не понравилось, что водитель слишко долго стоит на какой-то остановке: они стали стучать кулаками по стеклу и вопить дурным голосом "Vamos!!! Vamoooooos!". Я готова была разорвать их всех на тысячу маленьких медвежат.

Вообще, за все 28 часов не было тихо ни минуты. Сначала все время крутили дебильные американские фильмы, непонятно когда, где и кем снятые, затем орала музыка, а потом деревня и вовсе потребовала включить на полную мощность радио с трансляцией футбольного матча на Кубок Мира. Когда на высоте триста децибел над моим ухом раздался зычный "гоооооооооооол!!!!", я подскочила к радио-VCR и поубавила звук. Деревенский "старшой" нажаловался бортпроводнице. Та сделала звук погромче, но забыла закрыть крышку радио на ключ. Через десять минут я повторила процедуру, дав понять этому деревенскому монстру, что русские умирают, но не сдаются.

Особенно меня порадовала подборка фильмов в автобусе.

На ночь показали совершенно блевотный фильм 70-х годов о шести белых студентах попавших в лапы кровожадного амазонского племени людоедов. Более кровавого и графического фильма я никогда не видела. Каждые пять минут отрезались гениталии, груди и другие филейные части, которые тут же и пожирались. Каждые десять минут кто-то корчился в предсмертных муках. В какой-то момент я поняла, что меня просто вытошнит.

Утро порадовало нас "русскими фильмами".
Фильм номер один. Сюжет:
Простой русский Алеша возвращается из Афгана в родной Залупинск. Работает механиком. Но проклятые бандитские хари убивают всё его семью. Что остается делать хлопцу? Правильно, только эмигрировать в Лос-Анжелес. Там он тоже работает механиком. И тут его находит русская дама, которая за жирный куш умоляет поехать Альёошу в бандитский город Питербург, дабы найти ее похищенную дочку. Простой русский парень девушку, конечно же, находит. И узнает, что похитевшие ее мафиози - те самые мордовороты, что покоцали его семью. Тут начинается недетское мочилово на фоне дворцов, набережных и белых ночей. Особенно порадовал вид совершенно "русской" семьи, но почему-то очень чеченского вида, пасущих баранов на границе с Финляндией, куда и пробивался наш герой с девушкой спасенной на руках.

Фильм номер два. Сюжет:
Непростой афро-американский боксер оказывается в жуткой стране под названием Руссия, где все время идет снег и бродят белые медведи. Мало того, этот амбал оказывается в русской тюрьме, куда его засадило злобное КГБ, мафия и мировой сионизм, дабы провести там матч между черным амбалом-американцем и бритоголовым русским преступником с фамилией Бойко. Конечно же хороший американский парень победит, не без помощи некого инвалида с лицом Сарумана. И вообще, американише-русиш - пхай-пхай! В благодарность богатый американский боксер просит охранников улучшить уровень жизни заключенных. Во двор тюрьмы въезжает грузовик с надписью "военторг" и разгружает ящики с яркими куртками-пуховиками, кои и раздаются заключенным.

Вот так.

В Лиме мы пробыли еще одну ночь - выспаться нам также не удалось - под нами оказался ресторан, где до четырех утра справляли свадьбу.

Часов в семь мы рванули в аэропорт, лишь для того, чтобы узнать, что наш рейс откладывается до 12 ночи. Надо отдать должное авиакомпании LAN, нас тут же отвезли в шикарный пятизвездочный отель-казино Шератон, где мы и проблаженствовали весь день. Трехразовое питание в буфете было также включено в наш ваучер. Посмотрела в расценки: номер в таком отеле стоит около 300 долларов в день. И выше. Я аж присвистнула.

Заходим в номер, а там.... рай!!! Широкая мягкая кровать несусветных размеров. Подушки пуховые. А главное, ванная, горячая вода и мягонькие беленькие полотенца. Первым делом мы с Мышом плюхнулись отмокать в ваную. Какое это было блаженство! Радовались, как дети. Терли друг друга мини-полотеньчиком вместо мочалки и вдыхали аромат шампуни... После нас вода в ваной была тяжелого серого цвета. А ведь вроде бы и мылись всё время...

Перед отлетом, в аэропорту, благодаря моей наглости, удалось выбить из авиакомпании еще 60 долларов наличными на рент машины в Новом Орлеане, в виду того, что мы теперь прибывали не в воскресенье, а в понедельник, и нас некому было встречать. Машину в Новом Орлеане мы взяли всего за 30 долларов. А остальные тридцать долларов чистой прибыли проели в нашем любимом сифудном ресторане в Батон-Руже.



Вот такое у нас было путешествие.
 

Связаться с программистом сайта

"Заграница" Путевые заметки Это наша кнопка