Поехали на две недели в Египет. На сей раз в тот же город (Шарм-эль-Шейх), в тот же отель (Hilton Fayrouz), но другой туркомпанией. Что и породило, как выяснилось в дальнейшем, массу интересных нюансов. Эта туркомпания – Tomy Tour – крупнейшая из местных, основана египтянином и работают в ней исключительно египтяне. "А кто же лучше местных знает местность?", сказали нам в агенстве в Москве и мы поверили. Они забыли добавить, что никто хуже местных не говорит по-русски :-) Ладно, сказ об этом впереди.
В отеле пришлось поскандалить, поскольку нам дали комнату с видом на…стену. После того, как нам поменяли ее на комнату с выходом к общему бассейну, мы пошли скандалить еще раз. Требовать бунгало с собственным бассейном. Нам долго что-то объясняли, регулярно пытаясь перейти на итальянский (видимо, следствие нашей отчаянной жестикуляции и повышенных голосов) И только после последнего крика отчаяния, что мы “can pay additionally”, египтяне переглянулись и сказали: "aaaa, Russians” И почему-то тут же пообещали поменять нам комнуту через три дня так, как мы хотим.
Вечером у нас была встреча с человечком из “Tomy”, который должен был решить все наши проблемы, какие у нас есть. Встречу мы радостно прогуляли. Сопутствующее обстоятельство: в течение первых суток после прилета вы имеете право посетить местный duty free, находящийся почти что в отеле и купить энное количество "спиртовых молекул" на человека. Как раз эти сутки у нас и истекали. Так что duty free мы посетили. Кстати, нас там тоже опознали по нац. признаку. Когда увидели количество купленных бутылок:-) В общем о туроператоре к вечеру никто уже не вспомнил. Нам потом принесли от него грустное письмо "Я был. Вас не было. Я приду завтра в 20.30. И каждый день. Карим"
"Имена-то какие родные", подумали мы, и отправились спать. Часа так в 4 утра.
Тут немного о пейзаже. Первое – песок. Песок занимает 96% всей около одномилинно-квадратнокилометровой территории Египта. Во время полета у меня во второй раз было то же самое странное ощущение (над Египтом), что мы стоим. Поскольку пейзаж в иллюминаторе почти не меняется. Иногда в песке появляются ярко-голубые пятна – лазуритовые скалы и тоненькие серые ниточки – асфальтовые дороги. Из аэропорта в отель везут по той же пустыне, и только узенькая полоска – 2-3 км вдоль берега – зеленеют пальмами, олеандром и прочим. Искуственный рай на земле. 5 бассейнов с хлорной водой. И море – с едко соленой. И жара - +32.
Мы не проспали завтрак только благодаря разнице во времени. По московскому мы встали совсем уж поздно, а по местному времени совсем ничего. Воскресенье прошло как потом проходили многие дни: упали на пляже и давай валяться, часов до 4-х, когда солнце начинает садиться. Часов в 5-6 вяло поужинали. Тут же уснули. Часов в 9 с ужасом проснулись – а как же Карим? Помчались на ресепшн. Карим грустно сидел в уголке. Встреча состоялась.
Он предложил нам экскурсии, особенно настаивая почему-то на программе "1001 ночь" с танцем живота и восточным цирком. Однако мы выбрали поездку в Каир (Национальный музей, Пирамиды, Сфинкс), к Цветному Каньону и на гору Моисея. Насчет горы в проспекте было сказано: "не рекомендуется людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, дыхательной системы, пожилым, детям, 2/3 пути можно проехать на верблюде – 40 фунтов". Карим от себя добавил, что идти ночью, 15 километров, "по горе вверх" Кто встретит на вершине горы солнце – тому, по преданию, отпускаются все его грехи.
Призадумались, настолько ли уже нагрешили в своей жизни:-) Я заявила, что пойду, все равно с кем: хоть с Каримом, хоть с верблюдом. Сильнейшая половина моей лучшей сдалась:-) И как потом показала жизнь – зря.
Прогулка по торговым улочкам Шарма убедила нас в том, что словарный запас египтян сильно пополнился русскими словами. В прошлом году мы слышали только "здравствуйте", "до свидания", "привет", "пока", "как дела", "заходи мой магазин" В этом: "Пиво без водка – деньга не ветер", " Здравствуй, ж***, Новый год", "Как дела – пока не родила", "Это лучше чем Виагра", и наконец "рибка моя", сказал мне тощий египтянин, как раз когда я поднималась по очень крутой и узкой лестнице в какой-то местный ресторан. Отчего я чуть не рухнула на идущего сзади мужа.
Вообще, кое-что о национальных особенностях местных мужчин. Субъективно конечно. Ноги в мини-юбках их не волнуют. Но вот открытые животы…Мда…
Еще из лингвистических изысков. Я – родом из Узбекистна. В узбекском языке, как известно, много заимствований из арабского. Поэтому, заслышав: - Ассалом алейкум! И в ответ – Вааллейкум вассалом! – мы ничуть не удивлялись. Так же ничтоже сумняшесь, я решила, что услышанное мною "тез-тез" (тез – по-узбекски "быстро"), которое один водитель автомобиля кричал другому водителю, обозначает "быстрее-быстрее" Я даже успела это где-то в ресторане ввернуть, мол, тез, please. Потом спросила. "Тез" - по-арабски - "козел" Ругательство. Будьте острожнее с языками, товарищи:-)
В понедельник мы сели в автобус и поехали в Каир. Гид, на сей раз Мохаммед, и водитель Махмуд были как-то на одно лицо. Основной разницей было то, что гид говорил по-русски, а водитель только жестами:-) Ехали ночью, 6,5 часов. Пустыня светилась. Уж не знаю как, но светилась. Нас все время проверяли на блок- постах (они в каждом населенном пункте). Местная полиция носит белую и черную форму. Народ (весь автобус – соотечественники) пытался гадать, чем продиктовано отличие. В конце концов спросили у Мохаммеда. "Черная форма – зимняя, а белая - летняя. Наша милиция уже перешла на зимнюю форму" Народ пошуршал насчет того, что нам бы такую зиму, когда ночью +28, и снова спросил, отчего все-таки встречается полиция в белой форме? "А они еще не перешли",- сказал Мохаммед. И как мы сами не догадались? Осень же – не зима, не лето. Так все просто:-)
Пересекать Суэцкий канал приходиться не по мосту, как я всегда думала, а посредством туннеля, идущего под каналом. Канал – самая доходная статья Египта, а потому над ним бдят. У нас дважды проверили паспорта до него и еще раз прямо по выезду. И вот она – Африка. Африканская часть Египта.
В общем, та же пустыня. Только откуда-то появляются мухи. В Каир привозят внезапно, так же внезапно провозят через него (тут единственное сильное впечатление – замок некоего бельгийского барона – здание в очень странном стиле – жуткого вида. Если верить гиду, замок последние 150 лет нежилой, так как со всеми его жильцами, включая повесившегося барона, случалось нечто жуткое. И привидения в нем живут, конечно.) В Каире две остановки – Египетский Национальный музей – гораздо меньше даже нашего им. Пушкина, но просто "лопающийся" от количества экспонатов, каждый из которых вообще достоин отдельного зала. Двое суток хватило бы на осмотр, я думаю. Нас проводят за 1,5 часа. Потому из всего увиденного я успела удивиться только "4-й загадке Египта" - статуе Хефрена, извлеченной из храма же Хефрена у подножия Сфинкса. Статуе более 5 000 лет, высечена она из камня, название которого я забыла, но во-первых на территории Египта его и близко нет, вообще в мире он редок. И во-вторых, который не поддается абсолютно никакой обработке (сверхтвердый), кроме как что лазером. И как создана эта скульптура - в человеческий рост, тщательно выполненная – совершенная загадка. Как сказано – четвертая, после Пирамид, бальзамирования, ну а что они считают третьей – я забыла:-)
В конце экскурсии по Музею гид “дарит” нам четверть часа на осморт мумий фараонов и указывает рукой направление, в котором они лежат. 10 минут у нас уходит на метания в этом направлении, пока до меня наконец не доходит, что Mummy room – это то самое и есть, а вовсе не комната для кормления грудных детей (это у кого что отболело) За отдельные 10 фунтов нас впускают и выпускают. Да, буквально так. Потому что 6 "усохших трупиков" очень похожих друг на друга, с очень хорошо сохранившимися ногтями и волосами, к разглядыванию не предполагают. Мне очень понравилась одна дама из нашей группы, которая ходила меж ними и приговаривала: "Ну и кто тут у нас знакомый?" Кажется, из ее знакомых там оказался Сети I :-)
Вторая остановка в Каире – ресторан на пароходе, пришвартованном на Ниле. Вокруг ресторана грязные пеликаны – профессиональные попрошайки, видимо, выполняющие обычные функции наших пристоловских собак или кошек:-)
Каир – город с 17-тью миллионами постоянного населения, плюс оголтелые туристы (до 6 миллионов в день), плюс те, кто приезжает в него учиться и работать. Город перенаселен, город не выдерживает. Даже лучшие районы города (с видом на Нил с одной стороны и на Пирамиды – с другой) поражают контрастностью: за роскошным особняком итальянского посольства стоит этажный дом, и, если не ошибаюсь, вид из окна итальянского посла открывается как раз на сохнущие панталоны объемной египтянки:-)
Каирские пробки – самые пробастые пробки в мире! Правил дорожного движения не существует вообще!!! Нет, может формально они есть, но каирцы, да и египтяне в целом, видимо, чихать на них хотели. Описать это трудно – это надо было видеть и все. Большинство машин даже в дорогой части города – более чем 20-летней давности, при этом закладывают виражи, которым удивились бы, наверное, даже гонщики Формулы-1. Кстати, имя Михаеля Шумахера (на египетском диалекте арабского "Ш" звучит как нечто близкое к "Ч") – единственное, что произнес за все дорогу наш водитель, и звучало это невыразимо нежно. "Чумахером" он назвал, какого-то своего коллегу на таком же автобусе, который пытался устроить с нами лобовое столкновение. Слава Богу, или, учитывая место происшествия, слава Аллаху, квадратные от ужаса глаза итальянских туристов пронеслись мимо.
Кстати, наиболее часто встречающийся на всех дорогах Египта дорожный знак представляет собой треугольник в красном обрамлении с арабской надписью внутри. Встречался он столь часто, что даже мне, человеку неискушенному в вождении, стало интересно, что же он значит. Я пыталась его перерисовать с целью затем показать гиду и попросить перевести, но пока перерисовыла, до меня дошло, что встречается он в два раза чаще, и в каждом втором разе дублируется английским языком "Reduce speed” (Убавьте скорость). Видимо, богата земля египетская "чумахерами" всех сортов:-)
Гиза, город трех Пирамид, начинается прямо в Каире. Т.е. одна и та же улица идет сначала в Каире, а потом в Гизе. О Пирамидах писать не буду, этого полно во всей около- и египетской литературе. Скажу только, что черт меня понес внутрь одной их них. Интересно, что я там видела? Ничего. Узкий и низкий лаз ведет вас внутрь, затем наверх (ступеней нет – деревянный настил, сверхзадача – спуститься вниз на ногах, а не на попе), затем вновь вниз и вы в душной и жаркой келье (просто сауна какая-то), пустой, а перед вами кучка камней с табличкой вроде "здесь была ложная гробница фараона, а теперь она в музее" Вокруг – возгласы разочарования на разных языках мира. И скорее, скорее – назад, на воздух, такой же температуры, но хотя бы сухой.
Увидев вновь солнце над головой, я обнаружила расстерянного мужа. Растерянного, потому, что обычно стойкий к разного вида соблазнам, на сей раз он купил у припирамидного торговца четыре совершенно ненужных ему предмета вместо одной желаемой бутылки холодной воды. Отбилась от навязчивого сервиса того же самого торговца и побежала фотографировать Пирамиды. Тут у меня при жарком египетском солнце появилась вторая тень. Я имею в виду полицейского в черной (зимней:-) форме, который шел за мной и на ломаном английском канючил, что я имею право фотографировать Пирамиды. А также пытался отобрать у меня фотоаппарат с целью запечатлеть меня на фоне этой вечности. На не менее ломаном английском я объясняла, что о правах осведомлена, а моя преходящесть на фоне их вечности меня не интересует. Когда я, наконец, несмотря на его помощь, сделала фотографии, он принялся пощелкивать пальцами и приговаривать: "бакщиш, бакщиш" И тут я, зная по прошлому году, что разговоры с египтянами в таких случаях ни к чему ни приводят, просто от него удрала:-)
“Бакщиш” – волшебное слово. Перевести его сложно, но я попробую. Примерно так: “безграничное в разумных пределах, выраженное в денежном эквиваленте вознаграждение за оказанную, а также неоказанную, но могущую быть оказанной услугу” Вы покупаете воду за три египетских фунта, и даете продавцу пять. Что следует? Сдача – два фунта? Ошибаетесь. “Бакщиш” За что? Как это? Он же вам оказал услугу:-) Он оставит два фунта себе. Будете сильно сопротивляться получите жука-скарабея из лазурита или еще какую-нибудь ерунду реальная стоимость которой раз в 10 меньше желаемого бакшиша. Все путеводители по Египту, которые мне довелось читать, просят относится к “бакшишу” с пониманием и наменять уже в аэропорту как можно больше мелких денег:-)
В конце концов наш гид, как добрая наседка, собрал нас, своих порядком общипанных цыпля…ой, простите, туристов в автобус и повез дальше – в Музей Папируса.
Национальный Музей Папируса – это звучит гордо. Только учтите, что так в Египте называется каждая вторая частная лавка, в которой изготовляют натуральный папирус. Отточенными перед толпами туристов движениями сотрудник музея (совсем мальчик) показывает нам, как делают папирус: стебель (до 3-4 метров в длину) нарезается пластинами, они замачиваются (от срока выдержки в воде зависит цвет папируса), накладываются одна на другую, прижимаются прессом и все. Папирус не рвется (проверено), не мнется (проверено), не ломается на сгибах (проверено), имеет на свету характерные корчневые прожилки (проверено). “Вопросы есть?” – спрашивает сотрудник музея (совсем мальчик)
- Есть! – хором выдыхает наша толпа. – Откуда вы так хорошо знаете русский?
На что мальчик озорно улыбается и говорит: “Ребята! Да я же свой! Из Азербайджана”
Автобус – пустыня – Суэцкий канал – пустыня – Шарм-эль-Шейх.
Вторник отлеживаемся. Среда – Цветной каньон.
Когда-то давным давно, в незапамятные времена, когда Моисей еще не говорил с Богом на горах Синая, когда не пламенело тут никаких кустов, когда (возможно, но сомневаюсь) не звучало повсеместно слова “бакщиш”, случилось Землетресение. Одна из горных цепей, та что послабее других, не выдержала и раскололась. Образовавшаяся щель длиной в 1,5 км и шириной до 2 метров, но чаще – куда уже, получилась куда как живописной, благодаря многоцветью гранита с примесью разных пород. И увидел это местный люд, и включил это место в экскурсионные программы, и повел в каньон туристов, и зазвучало повсеместно “бакщиш”.
Это - присказка. А сказка – ни словом сказать, ни пером описать, куда уж тут клавиатуре. А вот о чем можно рассказать: самое узкое и трудное место в каньоне – сужение до примерно полуметра, в эту щель надо лезть, причем мешает гранитная плита над головой, о которую надо не стукнуться, а затем еще нужно как можно плавнее скатиться вниз на глубину трех метров с наклоном в 90 градусов. Конечно внизу ждут жаркие объятия гида и его помошников, но где гарантия, что уловят? Народ повизгивал, бодрые старушки сразу положили под язык по таблетке валидола, но лезть пришлось всем, потому как назад пути не было – сзади нас заперла веселая итальянская экскурсионная группа, и за ними – японская. Так что пошли вперед. И дошли. Все.
Отдельно – о дороге к каньону. 2,5 часа по идеальному автобану и час по бездорожью. Везли нас на трех джипах, по 6 человек в каждом, причем сиденья в джипе располагались параллельно друг другу и перпендикулярно сиденью водителя. Держаться было не за что. Джип прыгал по песчаным барханам аки горная козочка, а мы чувствовали себя как в желудке бешеного верблюда. Пыталась указать гиду на то, что мы все-таки не дрова, хотя и одеревенели от напряжения, держась за сиденья. Гид ослепил меня улыбкой: “Мадам, это же сафари!” После чего обернулся вполоборота и откровенно принялся наслаждаться выражениями наших лиц.
В субботу проводили тех, кто прилетел на неделю. С горя пошли и записались на parasailing – полет на парашюте над водой, парашют веревкой прикрепляется к катеру, 12 минут на высоте примерно 100 метров, старт с катера и приземление на него же. В катер кроме нас село еще три пары, как выяснилось из разговора, египтян из Александрии. Вышли на водное пространство, набрали скорость, выпустили парашют, и из пены морской встал вопрос, кто первый? Девушки-египтянки судорожно вцепились в поручни – не отдерешь. Пришлось нам.
Должна сказать, это скучно. Это скучно, висеть над водой в течение 12 минут. Никаких up and down, никаких американских горок, никаких тебе волнений. Мысль о том, что веревка может порваться, как-то не приходит в голову при виде этого металлического троса. А если и порвется – парашют-то есть. А если и без парашюта, падать-то в воду. И ну и что, что вода при падении с такой высоты все равно что асфальт. В это не верится. В общем, это довольно безопасно ( безопаснее просто прыжков с парашютом, точно) и звучит, а также выглядит гордо. Имейте в виду.
Последняя экскурсия – монастырь св. Екатерины и гора Моисея. Выехали в ночь, с полным автобусом отчаянных и, видимо, не безгрешных соотечественников. (напоминаю, восхождение не гору обещало освобождение от всех грехов) В 2 часа утра были на месте. Тьма – египетская:-) Нам выдали фонарики и попросили по возможности держаться вместе. "А если вы увидите, что кто-то падает в пропасть, или еще что, вы скажите нам", попросили наши святые (если учесть, что они бывают на горе раз в неделю) проводники. Начало было ободряющим: стало ясно, что где-то тут есть еще и пропасть.
Поначалу шли красиво: держались вместе, каждый со своим фонариком – как светлячок в темноте, а старшее поколение даже запело песню, вроде "По долинам и по взгорьям…" Минут через 15 пение прекратилось, еще через четверть часа стало отчетливо слышно отчетливое сипение нашей толпы. Сипели от усилий. Иногда были вскрики ужаса. Но это больше те, кто сел таки на верблюда (2/3 пути – 40 фунтов) - им с высоты верблюда была видна как раз та самая пропасть, о которой шла речь. А верблюды, кстати, обучены идти по самому краю, дабы не мешать пешеходным паломникам. Ощущения сильные, я думаю. У идущих вместе пешком – тоже ничего. Идешь, идешь, смотришь себе строго под ноги, и вдруг фонарь выхватывает из темноты жуткую морду: вытянутую, с двумя рядами огромных желтых зубов. А рядом – независимо от этих зубов два глаза, просто висящие в темноте. В следующую секунду под глазами появлются зубы тараторящие: камеля, камеля, руссо туристо (нет, не облико морале:-), хороший камеля, высоко, трудно. Ф-фуу, думаешь, это всего лишь загорелый бедуин со своим верблюдом притаились и вылавливают тех, кто не сел на верблюда сразу. Вскоре сильнейшая моя половина, наигравшаяся накануне в волейбол, отчего у него заболело колено, оказалась на верблюде. Я, как истинная восточная женщина(из Узбекистана же:-) решила все таки бежать впереди мужа и верблюда, проверить свои силы.
Картина к этому моменту изменилась. Появилась луна, стало практически светло, фонари многие выключили. Группы верблюдов, идущих по краю обрыва стали видны – классическая картина каравана, только как будто вырезанная из черной бумаги. Как театр теней. Пешкомидущие молчаливые туристы рассеялись. Периодически раздавалось: "Маша, ты где?" и "Уберите от меня этого верблюда" Дорога шла серпатином, становясь все круче, но тяжко было не это, а ее неоднородность. Приходилось то двигаться довольно мерным шагом, то прыгать через какие-то валуны. Шла я мерно, строго глядя под ноги, обогнала одни знакомые кеды, потом другие. Километре на шестом поровнялась с Каримом. "Ну вот, - говорю, -"я же сказала, пойду с Каримом, вот и иду" Карим заулыбался и тут же озадачился: "А муж?" – спросил он с ужасом, зачем-то заглядывая в пропасть. "Муж на верлюде",- говорю, и машу в темноту позади рукой. Уже и Кариму, потому что я иду мерно, мерно, не останавливаюсь, и даже уже начинаю засыпать и видеть полулунные сны, как вдруг до моего полууснувшего сознания доходит, что я только что прошла мимо довольно странной фигуры: на большом камне сидело нечто с человеческими очертаниями но… без головы. Мгновенно проснувшись, я одновременно подумала две мысли:-), одну – могут ли в святом месте быть привидения, и другую - не сплю ли я еще, а кроме того боковым зрением убедилась, что до "ближайших людей" впереди метров 20, а сзади до первого поворота вообще никого нет. "Без паники", - сказала я себе, включая фонарь и направляя его на "нечто". Нечто проснулось, заругалось по-арабски и оказалось мирным бедуином, который спал сидя, сгорбившись и свесив низко голову. Ладно, бывает.
Часа через два пути дошла наконец до места, где людей ссаживали с верблюдов, так как верблюды далее не могли идти – очень круто. Зато за умеренный "бакщиш" можно было взять местного жителя:-) Не верхом ехать. Просто более крепкий и привыкший, он возьмет вас за руку и талию и буквально потащит за собой вверх. Считается, что так легче. От местного жителя я отказалсь, но порадовалась, что пройдены 2/3 пути, и осталась последняя треть – 738 ступеней, выдолбленных прямо в скале монахами.
Ну, ступенями они назвали ЭТО с большой натяжкой. Это были просто камни, те же валуны разных совершенно форм и размеров (что очень затрудняло восхождение, так как то и дело приходилось менять алгоритм движений), которым всего лишь придали устойчивое положение. И на том спасибо – хоть без цирковой балансировки обошлось. 738 – число вроде бы обозримое, совсем не страшное, ну подумаешь 738, подумала я. Всего-то 738. Поначалу я их считала. Потом мысли мои сбились на другое. Если на ступень по слогу, то шла я примерно так:
"Зачем ---это- Мои –эх, - сею по-на---добилось-лезть---на, на, на—та—кую—вот-вы-со-----тууууу….Неу---жто-не—бы-ло…..дру-го-го---места—для-раз---го—во---(о, Господи)—ра-с –Бо-гом" Итд. Последние ступеней триста я практически ползла. Ползли и остальные. "Лестница" сужалась настолько, что ползти приходилось гуськом, по одному. Кто больше не мог – отползал в сторону, на более шаткие камни, и распластывался подобно ящерицам. Часы показывали 5 утра местного времени. Рассвет обещали в 5.30. Я делила 300 ступеней на 30 минут, потом наоборот, потом попыталась зачем-то умножить, потом решила, что если ступени разные, то надо брать не число 300, а какое более среднее, потом я пыталась определить свою скорость, ни разу не приходя к конкретному результату. Соображалось очень плохо, ползлось уже просто по инерции. К жизни меня вернула пожилая дама, которая, тяжело дыша, сидела сбоку на камне, не являвшемся ступенькой.
"Не торопитесь, - сказала она почти довольно таки бодренько, - все равно не успеете. Я уже поднималась. За такое время до вершины не дойти"
Вы знаете, я бы и сегодня с удольствием посмотрела ей в глаза. Впрочем, какой теперь спрос, она ведь тоже дошла до вершины и этот проступок ей прощен тем, кто имеет право прощать:-) А тогда… тогда я подумала, что если не сейчас, то из принципа мне придется лезть сюда еще раз. Я вспомнила пройденное (буквально), ощутила деревянные руки и ноги, и поняла: сейчас или никогда. И рванула.
Повторюсь, "лестница" сузилась настолько, что идти по ней приходилось одному за другим, так что о том, чтобы кого-то обогнать не могло быть и речи. Чтобы обогнать я полезла на гору, что-там подо мной зашаталось, что-то там сзади меня покатилось, мне уже было все равно – я изображала козу горную обыкновенную в действии. Не буду никого пугать, скажу только, что в 5.15 я висела как плеть на железной решетке, отделявшей пытливых туристов от последних двух круглых и скользких метров горы Моисея. Когда вызванная такой гимнастикой разгоряченность прошла, стало очень холодно, все таки 2200 с чем-то там метров над уровнем моря. Эта гора и еще одна, выше – единственные в Египте места, где зимой лежит снег. Так что снег наши гиды видели и даже щупали, о чем не приминули гордо сообщить русским людям. Снега еще не было, но инеем я покрылась:-)
А солнце-то все не появлялось. Зато появился муж, которому 1/3 пути все таки пришлось пройти самому. Радости на его лице по этому поводу не было. Потревоженная волейболом нога болела сильнее.
Солнце взошло в 6.45.
На обратном пути другой наш гид с брильянтовым именем "Алмаз", пытался развелить народ экслюзивной версией событий, имевших место на горе и около нее более 5000 лет назад. Дело в том, сказал Алмаз, что кустик тот – неопалимая купина, был вовсе не терновый, а … конопляный. Что гореть-то он горел и сгорел, но Моисей надышался дымом и ему пригрезилось иначе. Что Глас Божий из куста, был на самом деле голосом сторожа, охранявшего посевы. Тот ему, мол, ступай отсюда. А Моисей на это: "А как же народ мой?" Ой-ё, думает себе охранник, и народ еще с ним… И народ свой веди, говорит он Моисею. Что Моисей и исполнил:-) Вы, наверное, догадались, Алмаз был из наших краев. Мама – русская татарка:-), а папа – араб, лет через 15 пожелал видеть сына. Ну сын и приехал. Но папиных ценностей не успел воспринять:-)
И тут мы совершили страшную ошибку – сели на верблюдов. Если бы у сильнейшей моей половины так не болело колено, а я поменьше размышляла на тему, мог ли в таком климате культивироваться canabis, мы бы заметили, что на верблюдов вниз с горы никто не садится. А мы сели. Тут надо сказать о верблюжьем седле. Есть на нем такие выступы: впереди и сзади, чтобы всадник не соскальзывал и ему было бы за что держаться. Так вот, когда верблюд идет в гору, вы заваливаетесь на тот уступ, что сзади и едете на том, на чем собственно ехать и положено. Когда же с горы… Особенно мужчинам… Минут через 5 муж принялся орать, чтобы его ссадили. Бедуин по-английски не понимал, и решил прибавить скорость:-) Чем ухудшил. В общем, они поняли друг друга только когда любимы мой стал показывать, что он сейчас спрыгнет с этого верблюда, к черту. Тогда мы остановились. Но еще минуты две синайские горы оглашали вопли моего мужа о связях между прогулками на верблюдах и деторождении.
К 9-ти часам мы спустились к монастырю св. Екатерины, где нас ждали наши сухие пайки и автобус. Монастырь греко-православный, непрерывно действующий в течении 1400 лет. Мужской. Сначала вокруг того места, где стоял Моисей, говоривший с неопалимой купиной, была выстроена башня. Позже возведен монастырь-крепость, который ни разу не реставрировался и сегодня выглядит также, как и в 6-м веке. Терновый куст – неопалимая купина, никакой башней не обносился, и по сей день растет во дворе монастыря, все уверяют, что он тот же самый – из которого Бог говорил с Моисеем. Огромный в обхвате, и уже сухой внутри, терновый куст, а проще – дикий шиповник, доступен всем и каждому. Растет он на огромном выступе, обнесенном проволокой, но ветки его свисают во все стороны, так что эту святыню можно потрогать, пощупать, и даже отломить кусочек на память. Если подойти очень близко – странно от него пахнет. Так же пахнет в православных церквях на отпевании – одновременно гниющей плотью и ладаном. (…бен ладаном, скорректировал кое-кто от себя)
Все-таки меня удивляет, что святым, охраняемым, обнесенным башней местом стал не сам куст (все таки нечто, где некогда пребывало Божество), а то место, где во время этого исторического разговора стоял Моисей. Нет ли тут намека на то, что в иных разговорах человеческое поважнее божьего?
В самом же монастыре мое внимание приковали две вещи: первая – мальчик лет 9-ти из нашей экскурсионной группы, который не понял действий богомолок вокруг ларца с мощами св. Екатерины (они прижимались к стеклянному ларцу губами и в этом поклоне долго крестились) Мальчик же решил, что они просто рассматривают его получше, чем и занялся: прижавшись к стеклу не только губами, щеками, носом, но и даже руками, он еще и умудрился громко спросить, а где именно в теле святой располагалась эта кость? По лицам священнослужителей прошла рябь, а мама потащила мальчика на воздух.
Вторая - братская могила монахов. Кругом, как вы помните – горы. Камень. Рыть кладбище – пол-жизни пройдет, а она и так посвящена Господу. Так у них одна могила на всех – яма в граните на человеческий рост. Умершего кладут в нее, не закапывая, и ждут, пока от него не останутся одни только кости. Как объяснили гиды, в этом высокогорном климате не живут многие из тех организмов, которые в обычных условиях вызывают разложение трупа. Поэтому тело может лежать довольно долго (тут даже почти верится, что св. Екатерину нашли некогда на этом месте через три месяца после ее смерти – нетронутую, ни тлением, ни кем другим), пока с ним не разделаются птицы. Тогда очищенные кости вытаскивают и складывают в отдельной комнате, где уже лежат черепа и кости других монахов, собранные за много веков. А могила ждет следующего. Комнату, служающую в итоге монахам братской могилой, можно посетить за отдельные 10 фунтов. Сами монахи тоже нередко приходят в нее – поразмыслить о бренности бытия.
Затем нас погрузили на автобусы и часа через три мы были в гостинице, где незамедлительно принялись отсыпаться.
Рассказ об остальных днях, наполненных солнцем, водой и попытками загореть – пропущу, ибо ничего особенного в них не было, прошли они гладко. Нас немного заставил поволноваться автобус, который должен был приехать за нами, чтобы отвезти в аэропорт. Он все-таки приехал, хотя и опоздал на час. Покидая оазис, в энный раз поразилась дружелюбию местного люда – нам махали рукой полицейские (в черной зимней форме), служащие отеля, просто редкие прохожие на пустынной (вот уж, буквально) трассе, махал бедуин, ведущий куда-то верблюдов. И улыбались, улыбались, улыбались:-) Они любят туристов. И не только потому, что у тех есть деньги. Они любят людей. Особенно русских: мы построили им Асуанскую плотину и до сих пор в Каире стоит башня египетско-советской дружбы. Лавочник в Дахабе – маленьком транзитном городке на пути из Цветного Каньона, открыв рот, слушал стихи Пушкина, хотя наверняка не понимал ни слова. Читала ему вслух бодрая старушка из нашей экс. группы.
Египтяне – они ведь милые. Они разные, но все милые. Их (по словам гида) 4 культурно-национальных типа. Египтяне-арабы-мусульмане, коих большинство. Египтяне-копты-христиане, сюда же греки, одно из самых больших меньшинств в Египте. Бедуины, которые мусульмане по умолчанию, но со своим образом жизни. И нубийцы – черные, как смоль, и видимо довольно свободные в нравах. В один из безоблачных дней меня порадовала на пляже такая картина: с целью покататься на катерах приехал целый автобус египетских школьниц. Примерно 30 девочек лет 12-13 шли парами к катерам и зрелище это радовало глаз: поскольку на руке юной леди с головы до ног закрытой черной чадрой висела девчонка в мини-юбке и красном топе на загорелое голое тело, видимо, - закадычная подружка. И это была еще не самая странная пара. Это родители делят себя на четыре слоя. Детям же это все равно. До тех пор, пока они дети:-)
И на солнце есть пятна. Есть пятна и на солнечных воспоминаниях о Египте. Когда возращались из Каира, наш автобус вдруг взорвался телефонными звонками: российские СМИ дали новость, что в 60 км от Каира разбился автобус с туристами из Москвы и Подмосковья. Это позже выяснилось, что автобус был из Хургады, а не из Шарма. А тогда все долго доказывали родным и близким, что живы. Правда, после этого от 170 км скорости нашего “чумахера” стало как-то неуютно.
В Абу-Дейбе – маленьком транзитном городке по пути из Каира в Шарм вдруг началась пальба. Тут же набежала полиция с автоматами, а наши дядечки под 50 дружно спрятались за другие автоматы, с колой – видать, сказалась армейская выправка. Молодежь же, как идиоты, пошла смотреть: что это там случилось. Сразу вспомнился расстрелянный три года назад в Каире автобус с немецкими туристами. Оказалось, что это всего лишь местные мальчишки баловались пистонами.
23-го вечером из приятной постсолнечной дремы нас выдернули слова: норд-ост, чрезвычайно и терроризм… Продолжение всем известно. Но было часа три очень нервного состояния по поводу того, что на этой самой неделе на мюзикл собиралась идти моя сестренка, а как раз до нее никак было не дозвониться.
Шок же наступил в субботу утром, когда включили телевизор и увидели пустые кресла с трупами терросток и пятнами крови.
Летели в Москву и думали , что прилетим в жандармский город. Но нет, в Москве совершенно ничего не изменилось. Туманная Москва проглотила это событие как и многие другие. Уж слишком она велика и неповоротлива, чтобы что-то всколыхнуло ее от края до края. Золотая дремотная Азия… Только золота куполов из-за тумана и темноты было не видно…