Кемпингплатц снаружи напоминает укреплённый лагерь легионеров Рима.
Неудивительно: потомки легионеров его и сооружали.
2,5м-ая ограда из рабицы, с 'колючкой" поверху; на въезде: приземистый с узкими оконцами-бойницами и камерами наблюдения рецепшн-КПП, - шлагбаум только для своих, у кого магнитная карточка; с тыла же, со стороны пиниевого леска: глубокий ров. Через ров перекинут узкий крытый мостик, с обеих сторон: по караулке; наружная будка снабжена по бокам мощными кованными шипами (чтоб никакой тать не дотянулся - не допрыгнул до моста), дюжим нелюдимым бойцом (явно не местным: суровые итальянцы только на Сицилии, - скорее всего, какой-нибудь военный преступник из близкой Хорватии) и тяжёлой дверью. Калитку после 23:00 тщательно запирают, - стучать, рыдать и прикидываться невинной овечкой не поможет, - придётся брести в обход по кромешной тьме и кураям, до КПП, предъявлять магнитный пропуск.
По лесу налево пойдёшь: неизвестно, что там налево; - вообще налево я не очень-то: стесняюсь... Направо повернёшь: мимо ряда кемпингплатцев, мимо прямо в лесу раскиданных бунгало для туристов и домиков местных, - набережная Эраклеи де Маре, а прямо направишься: по узкой извилистой тропинке между пахучими смолистыми пиниями, за неширокой полоской крупнопесчаного пляжа, - Адриатика!
Синее бескрайнее море, лениво шевелящееся пологими волнами, высокое яркое солнце в синем бескрайнем небе.
Ура!
Не верится, что только ночью были в слегка тёплом Берлине...
Адриатика - самое крепкое, йодное и солёное море (имеется в виду нормальное море, а не озеро в Соль-Илецке, где из-за соли не утонешь, или море Мёртвое), - это тебе не малосольная Балтика.
Когда плывёшь, удобно лежишь на воде, как на перине, - грести тоже намного ловчее.
Эраклея де Маре - крохотная; беленькие домишки, парочка тратторий и магазинчиков, маленькая бухта с горсткой лодок. Сама же Эраклея посолиднее, лежит на столбовой дороге Триест - Местре / Венеция; с Эраклеей де Маре соединяется высокой отвесной насыпью шириной в полтора 'Запорожца". В первый день, завидев на дамбе несущегося встречного*, облился холодным потом, - расслабившись же пару деньков на пляже, уже не нервничал: "Ах, разъедемся как-нибудь."
По сторонам насыпи разбросаны узкие 2-3 этажные дома(некоторые развалившиеся), низкие длинные сараи, где продаются овощи и фрукты прямо с поля, - раза в 3 дешевле, чем в магазинах рядом с туристами.
До Венеции решили проехаться по побережью.
Мелиораторы, сражающиеся с заболоченой** Пиявой, неплохо порезали её долину, - кое-где есть мостики через каналы, кое-где ставить их не было времени, - или неинтересно.
На одной протоке просто стоит ржавая баржа поперёк, - благодарные проезжающие бросают в шляпу растянувшегося в теньке караульной будки на травке хозяина баржи пару тысяч лир...
Итальянское побережье Адриатики, и не только Адриатики, - чудесное, уютное.
Невысокие средиземноморские леса, фруктовые сады, оливковые рощицы, белые домики и невысокие виллы, - ничего такого, что связывается в представлении с 'массовым туризмом".
Кавальино же, лежащее у нас на пути, - исключение: свечки хотелей, 2 аквапарка, цирк, зоопарк, ряды сувенирных лавок и магазинов побольше, масса разнообразных ресторанов и кафешек, киношки и ночные клубы.
Венеция
В Венецию можно заехать по длинной авто/железнодорожной дамбе. Заехать, сразу за дамбой, рядом с паромной гаванью вползти в огромный паркхаус, заплатив немалые деньги (берут за сутки вперёд), и, как в Венеции положено, бродить пешком или на водном трамвае-вапоретти(планируется Метро до площади Св. Марка, - но пока мэр - философ, только планируется).
Можно же подъехать по побережью, потом по косе, отделяющей лагуну от Адриатики, к Пунто Саббиони, под маяк у входа в лагуну. Сесть там на пароход, - Пунто Саббиони относится к Венеции, - тариф единый, плывёшь ли на приличном судне через всю лагуну или метров 200, до следующей остановки на водном трамвае. + отличная прогулка вокруг главных островов города прямо к площади Св. Марка.
Белесая вода лагуны постоянно в волнах, даже в безветреный день: водного транспорта здесь, что зевак на Арбате: грузные грузовики, высокие паромы, прогулочные пароходики, яхты обычные, яхты огромные, юркие катера, щеголеватые круизники, водные трамваи, полиция, такси, скорая помощь.
Посреди лагуны то там, то здесь отмели, крохотные песчаные островки, облепленные лодками, - прямо на воде стоят столики и стулья, народ угощается. Пикник, однако.
Перед нами краснокоричневый Город, под южным солнцем, в белесых волнах.
Справа остаётся гавань Адмиралтейства, - с роскошными галерами; огибаем мыс Главного острова, - со стадионом и единственным сквером Старого города; слева: вторая (наряду с Пунто Саббиони) створка ворот в лагуну, - Лидо, типично для Италии, - непривычно для Венеции, - весь в зелени, белые виллы и уютные небольшие хотели.
Мимо Гиудека-острова с куполом и башней Св. Георга.
Вот она, Пиаццетта с застывшими на высоких столбах хвостатыми кусючими крылатыми львами*** двух главных покровителей Города: Марка и Теодора. Справа внушительный кубик дворца Дожей с обязательной галереей на первом этаже, - практично соединён в глубину с собором, вправо, - этажом через канал, - с судом (он же темница, он же сокровищница).
Пиаццетта переходит в собственно площадь Св. Марка.
Величественная просторная площадь в тесном городе. Слева глубокой буквой 'П" новая и старая Прокурати****, - тенистые галереи и великолепные фасады. Справа купола византийской сказочной базилики, - собор Св. Марка. У выхода на Пиаццетту 4-угольная 89-метровая башня со смотровой площадкой: колокольня Св. Марка. Марк вообще-то куда позже Теодора стал хранителем Города, но потеснил скромного старшего брата по всей линии.
Несчётно голубей, ещё больше: туристов.
Самое захватывающее приключение в Венеции - добраться куда-либо пешком.
Нет, улицы в Венеции есть, - целых 4: одна улица(Страда) и три Виа(одна из них, конечно: им. Гарибальди)! Каналов же всего-то 180, - причём спланированы достаточно рационально, - особенно для средневековья. О пешеходах же лодочники заботились не больше, чем московские водители. С картой только сильнее запутаешься: там, где обозначено здание, пройдёшь в другой переулок по галерее, - а там где вроде бы можно пробраться, кто-то устроил себе висячий над волнами цветник. Узкие, на одного не слишком упитаного туриста закоулки, крохотные церковные площади; тропинки по берегу канала вдруг упираются в поперечный канал без всяких тропинок, с повисшими над узкой же протокой (и ялику не развернуться) эркерами.
Ну вот, последний переулочек у церкви Св. Бартоломея, - ура! Оказался на счастье не тупиком...
Впереди если не самый красивый (на вкус и цвет...), то самый нарядный мост в мире: Риальто.
Выпукло переброшен через Канал Гранде.
Справа от Риальто-моста: участок ещё с византийских времён сохранившихся дворцов.
Под дворцами покачиваются высокие носы узких длинных лакированных гондол.
Полюбовавшись, идём к вапоретти.
На остановках водного трамвая кроме контролёров ещё: грозные карабинеры, отважная итальянская полиция и щеголеватая Национальная Гвардия. Но проверять билеты не позволяет латинская гордость(ещё чего! Эти японцы с американцами сами заплатят!).
Нам по перевёрнутой 'S" Канала Гранде налево, - назад к Св. Марку.
Канал Гранде восхищает великолепием зданий.
Византийские остались подальше от Центра, остальные переделывали по моде, в пику Флоренции: барокко.
Правда, пока пробирались по переулками, часто втречали заброшенные, опасно осевшие дома с забитыми толстой жестью дверями и окнами. Понятно, что на Канале нередко только фасады... Удивительно, как народ тут вообще, - на воде, в музее, живёт(местных по статистике больше 60.000). Хотя местные и в Хиве, и в Роттенбурге/Таубе втречаются...
Вот Канал несколько расширился, впереди справа купола Св. Марии делла Салюте, слева дворец Гиардинетти Реали; за дворцом: Пиаццетта, давние знакомые лёвики-кентавры.
Под вечер добрались на стоянку, поужинали в пиццерии кемпингплатца; на море идти было уже лениво, - поплескались в бассейне. Бассейновый ландшафт сделает честь и среднему хотелькомплексу: один для ползунков, два больших причудливой формы с островом с пальмами, с мостиком для прыжков + вечно бурлящие, горячие небольшие "кастрюли".
...Отдыхаем возле палатки.
Местных студенческого возраста здесь, конечно, нет: съезжаются на трескучих мопедах-дырчиках сразу на пляж, североевропейская молодёжь: с мощными мотоциклами и средними авто, - возле маленьких палаток, взрослые североевропейцы: несмотря на то, что и приезжают на 'караванах", побольше и куда лучше оборудованных, чем средняя квартира в панельном доме, с пристёгнутыми к крыше и к корме лодками, мотороллерами и велосипедами, раскидывают то, что не определить не только словом 'палатка", но и понятием 'шатёр", местные постарше: без 'караванов", но с брезентовыми сооружениями, которые ничуть не скромнее.
Главное же отличие: состав компаний.
Итальянцы приезжают целым семейным кланом.
60-летний мужичок сидит удобно перед своим шатром, солидно переговаривается с таким же Акелой-соседом, его дама возится с внучатами, дочка или сноха весь день шкворчит чем-то морским и оливковым на примусе, сынок чи зять перемигивается с североевропейками на пляже.
После ужина дочка-сноха перенимает детей, заслуженные дамы компанией важно шевствуют по одним и тем же магазинчикам Эраклеи де Маре, зять-сын вместе с главой семейства идут на рыбалку. На конец удилища цепляют 'светлячка", - на каждом из частых волноломов масса покачивающихся в темноте разноцветных огоньков.
В этот же вечер все остались в сборе.
От одного конца кемпингплатца до другого протянули извилистый между растяжками шатров и палаток ряд столов, заставили батареями бутылок итальянского вина и разнообразной едой, пёстрыми салатами и горками фруктов.
Все местные празднично приоделись (впрочем переодевать нужно было лишь детей да зятьёв-сынков, остальные всегда одеты более чем на уровне), расселись, радостно-возбуждённые, за столы.
Мимо продефилировал духовой оркестр Эраклеи, - народ встетил музыкантов радостными возгласами и связкой бутылок.
По столам пошла гитара, - вот один из обычно мирно сидящих целый день у входа в клановый шатёр дедков провёл по струнам, - запел. И как запел!!
У итальянцев это на самом деле в крови!
Устав, передавал гитару дальше по кругу, - один пел лучше другого, что, казалось бы, невозможно. Только соло.
Все итальянские песни, какие когда-либо слышали, - и ещё много других.
Стемнело, вышли на берег моря.
Шорох прибоя, тёплая ночь, терпкий запах пиний и йода, весёлый слегка поддатый нарядный люд.
Над недалёким Кавальино взлетели разноцветные огненные шары и цветы фейерверка.
С мимо проплывающего силуэта прогулочного кораблика: музыка, восторженный гул толпы, сзади, с кемпингплатца: смех, оживлённый говор, аплодисменты.
И песня.
Д-а-а-а, это Италия!
* вообще-то там, конечно, ограничение было: 60 kmh, но итальянцы, в отличии от настырных британцев (летают, невзирая ни на правила, ни на состояние авто) или пунктуальных немцев (гонщиков в соответствии с правилами: автобаны без ограничения скорости), - народ расслабленный, тормозить им просто лень. Тем более, что жандармы своих не нервируют, - выхватывают прицельно туристов.
** поэтому и кровососов хватает...
каждый вечер по стоянке проезжал антикомариный трактор, дымил чем-то пахучим.
*** фантазия у средневековых мастеров! Или задумчивые химеры Нотр-Дамма с монстрами Барселоны. Ридли Скотт отдыхает.