љ Copyright Михаил Войтенко

Лаос и Таиланд

Итак, про наше путешествие. Для начала неплохо-бы обьяснить, зачем мы вообще мотаемся по граничащим с Таиландом странам. Оно конечно интересно, но если раз в три месяца, и хочешь не хочешь, то уже не так интересно. Ответ прост -- визу надо продлять, до тех пор, пока не вышибешь себе рабочую. Имея туристическую, имеешь и необходимость раз в три месяца отправляться в путешествие. Можно, наверное, сделать так, чтобы продлять визу на месте, в Таиланде, но тем самым наносится серьезный удар по экономике как Таиланда, так и граничных стран. Массы трудящихся, от владельцев отелей до транспортных компаний, наживаются на любителях пожить в Таиланде. Вообще с граничащими странами заключено нечто вроде соглашения, на предмет времени, требуемого для получения визы. Визу можно вляпать в паспорт за пару часов -- убедившись по компьютеру, что за претендентом на визу не тянется никакой хвост и он не в Интерпол розыске. Однако-ж на это уходит двое-трое суток -- и если меньше, приграничные страны могут обьявить Таиланду войну. В течении этих 2-3 суток претендент на визу вынужден жить в приграничной стране, снимать номер, питаться и так далее. Хорошо всем. А нас никто не спрашивает.

У меня родилось такое рацпредложение -- ну, пусть тогда будет так -- я захожу в посольство Малайзии там или Лаоса, в Бангкоке, плачу им за гостиницу и даже еду, еще чего-нибудь сверх, и получаю требуемую визу. По крайности, хоть время сэкономлю. Не надо ехать. Дают тебе лист со стоимостью поездки, а ты выбирай отель и вид транспорта, за которые надо платить. Представляю, что тогда будет -- в цене будут самые дешевые гостиницы, а одно только название -- Хилтон или Шангри-Ла -- будет вызывать содрогание, за конурами стоимостью 3 цента в сутки, без воды, света и возможно крыши, будет очередь, и все будут уверять посольство, что они терпеть не могут кондиционированные вагоны и автобусы, и страстно любят езду в таких передвижных сарайчиках, по цене немногим дороже велосипеда. Но до таких высот обслуживания пытливая азиатская мысль еще не добралась, они предпочитают по старинке -- в наш-то компьютерный век, на пороге 3-го тысячетелетия! Т.е. я вынужден не только платить за многочисленные сервисы, но и ими пользоваться. Итак, на этот раз мы решили поехать в Лаос -- нам пообещали, что тамошних иммиграционников можно расслабить, разжалобить и получить визу за один день, и кроме того, цепь отелей, на которую мы в Таиланде работаем, имеет в Вьентьяне, столице лаосской родины, свой отель Тай-Пан, и жить мы там будем со скидкой. И в конце-концов, почему-бы не побывать в Лаосе?! Увязать новизну с необходимостью и прибавить к воспоминаниям еще одно -- получение визы в девственных джунглях. Поехали в автобусе. Спальном с кондиционером. Спальный он не больше, чем самолет -- просто кресло можно опустить, есть стюардесса, пледы укрываться, и даже еда в коробочках. Туалет, трясучий, как некормленный верблюд. Сама езда тоже смахивает на беспосадочный перелет -- за 9 часов 2 остановки, по 15 минут. Я курящий, т.е. вынужден наслаждаться здоровым образом жизни и курить только на остановках. Мне почему-то кажется, что курящим всего мира давно пора обьединиться и начать бороться за свои права. Эта борьба с курением уже дошла до садизма. Я ведь не прошу, чтобы мне разрешили курить прямо в салоне или где угодно еще, где это может причинить неудобство некурящим здоровякам. Но дырку какую-то можно сделать, в автобусе или самолете или где угодно! Высунулся и кури, пусть хотя-бы раз в два часа! И потом, меня умиляют эти последователи здорового образа жизни. 99 из 100 некурящих ничем, действительно полезным для здоровья, не занимаются, трещат по швам и лопаются по всем очертаниям своих уже не тел, а туш и тушек, от неумеренного потребления здоровой, вкусной и экологически чистой еды -- но искренне полагают, что никаких таких спортов не надо, достаточно бросить курить и гневно протестовать против курящих. Т.е. борьба с нами, с курящими, и стала для них спортом. Лично я убежденный, идеологический такой курильщик, не бросаю и бросать не собираюсь и вообще мне некурящих жаль. И я считаю, что в курении далеко не только вред, отрава, рак и та самая капля никотина, что якобы убила где-то лошадь. Убить может, и далеко не только лошадь, не никотин, а борьба с ним. Человечество лучше-б с таким энтузиазмом с коммунизмом, скажем, боролось, или с иммиграционными властями... Пользы было-б куда больше. Пардон, отвлекся -- но сразу хочу предупредить, меня так и будет заносить в разные стороны, по мере продвижения вперед и получения визы.

Автобус мчал исключительно в темное время суток -- здесь темнеет после 6-ти вечера, светает тоже после 6-ти, но уже утра -- причем из-за близости к экватору времена года на время рассвета-заката не влияют. Приехали в Нонг-Кай, конечную остановку на северной границе Таиланда, около 6-ти утра. Далее необходимо от автобусной остановки добираться до остановки шаттлов -- такие небольшие автобусы, довозящие вас до приграничного Моста Дружбы через знаменитую реку Меконг, потом через сам мост до лаосского погранпункта. Добираться приходится на тук-туке -- знаменитом такси Юго-Восточной Азии, такая тележка, приделанная к мопеду или велосипеду, но с моторчиком. В тележке есть сиденья и даже крыша, рессор явно нет. Почему-то считается достопримечательностью. Треск, пыль, и необходимость торговаться. Это мое главное впечатление от тук-тука.
Граница открывается в 8, т.е. 2 часа необходимо провести на остановке этих самых шаттлов -- а это типичная деревня, даже туалет до боли родной -- курятник из дерева, на свайках. Хотя, не в пример нашим, намного чище и почему-то без запаха. А, ну да, и еще без надписей. К открытию границы набегает куча народу, большей частью лаосцы, челноки. Лаос не в пример беднее Таиланда, только недавно немного приостановил строительство коммунизма -- ну и понятно, что массы прут в соседнюю насквозь капиталистическую державу, чтобы хоть как-то прокормиться и одеться. Как нам хорошо известно, коммунизм с едой и одеждой хотя и связан, но очень слабо, почти условно. Опять предупреждаю -- я принимал активное участие в строительстве не то коммунизма, не то социализма, а потому тема для меня больная и актуальная, я вообще неравнодушен как к ком-му, так и к его активным разносчикам, от бородатых зачинщиков до мордатых современных последователей. Ладно, оставим, на время ком-м в покое. Очень много иностранцев -- т.е. не лаосцев, не тайцев и не русских. В основном с рюкзаками, одетыми, как наши горожане во время выезда на колхозные поля на уборку свеклы или картошки. Прут за экзотикой. Лаос открылся миру совсем недавно, и выяснилось, что в Лаосе -- девственные джунгли, деревни и племена с первобытнообщинным строем и кое-что еще, о чем дальше. Забиваемся в шаттл, едем до тайской границы. Проверка паспортов на предмет выпинывания из Таиланда. Как обычно -- в одном окошке сидит быстродействующий чиновник, штампующий паспорта, как станок с программным управлением, а в другом -- такой ювелир-кустарь, за малым не вручную рисующий эти самые штампы. Иногда кое-что в паспорте рассматривает в лупу и вообще смотрит на тебя с искренним сожалением -- что нельзя задержать, нет у тебя наркотиков (за которые тут смертная казнь), оружия или похищенной 5-ти тонной статуи Будды, и даже штрафовать не за что. Такие чиновники обычно помоложе и с кучей наградных планок. Я так понял, что им дают награды за время, потраченное на каждый паспорт -- чем его больше, тем больше награда. Мне попался на этот раз такой, что будь он у нас в СовСоюзе, ему бы светил орден ленина, не меньше. Трудяга!

Наконец, мне втиснули штампик, опять восхождение в автобус, пересекание Меконга -- и долгожданная лаосская граница. Моя спутница, Наташа, несколько приободрилась, увидев лаосский погранпункт -- современно, чисто, почти цивилизованно. Начала гадать, кто-же богаче -- Таиланд или Лаос. Я, памятуя о недавнем лаосском коммунистическом прошлом (кстати, не совсем прошлом -- но об этом дальше), тихо промолчал. Штампы и прочее воткнули сразу и без проволочек -- Лаосу нужна валюта, не до иммиграционных выкрутасов. Вьездная виза стоит 30 долларов, а вот в Малайзию вьехать ничего не стоит. Но зато при вьезде в Малайзию тебя с собаками обнюхивают насчет наркоты, а здесь тебя обнюхивают только на один предмет -- тяпнуть с тебя лишний центик. Высокооплачиваемый чиновник в Лаосе получает 10 долларов в месяц -- считайте сами прикидывайте, как они живут и каков их настрой по отношению к туристам. Выходим за пределы погранпункта, такси и тук-туки. Машины одна старее другой, счетчиков нет, везде торговля. Движение левостороннее. Валюта имеет свободное хождение ---в основном тайские баты и американские доллары, тамошняя валюта, некий "кип", тоже имеет курс, но для его вычислений надо таскать с собой ноутбук. Столько-то тысяч за чего-то. Поторговались, взгромоздились в тук-тук и поехали. Примета социализма -- в Таиланде или Малайзии такси или тук-тук никогда никого не подсадят, если есть пассажир, а здесь не успокоятся, пока не набьют тачку, как магазин автомата патронами. До отказа. Едем во Вьентьян, до которого 20 с гаком километров. Ужасно наши дороги, аж слеза прошибла, после первых колдобин. Ужасно наше все -- мы ведь с 75-го года там были, братски помогали и просто-напросто их содержали. Грузовики, всякая техника -- пока еще в основном наши, Камазы, Кразы, Мазы и так далее. Легковые машины -- примета постсоветских времен -- в основном уже не наши, хотя потрескивают то там, то сям Жигули и даже Москвичи, разных лет и марок, так что в каком-то смысле можно было изучать историю советского автомобилестроения. И сразу -- тоскливое чувство, желание сразу развернуться и поехать обратно, настолько все скучно и однообразно. Все кругом одинаково нищие, пыль, грязь, ухабы. Коровы шляются, петухи, остатки всякой сельхозтехники, лачуги... Приметы нового времени -- лавки, с пестротой товаров. Переход от сельскохозяйственного окружения к самой столице практически незаметен, те же коровы, собаки и лачуги. Небоскребов нет и высотных зданий тоже, и явно не предвидится. Ощущение -- какой-то уездный городок времен недостроенного социализма. Непонятно, чем живущий, кстати -- в Лаосе НЕТ НИКАКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВООБЩЕ! Если не считать промышленностью чиновников -- они как-то так живут, самоплодясь и самоокупаясь. Был-бы чиновник, а взятки и поборы найдутся.

Сразу едем в посольство и выясняем, что в один день визу сделать не удастся, придется наслаждаться лаосской экзотикой два дня и две ночи. Наташа, по молодости и впечатленная увиденным, возрыдала прямо на ступеньках, после того, как ее трогательную историю о необходимости покинуть Лаос завтра, даже не стали слушать -- а она оттачивала все детали этой своей истории все последние сутки! Рыдала долго, на меня уже стали этак нехорошо поглядывать -- довел, мол, девчонку, маньяк. После того, как слезы иссякли, Наташа встала, мы уселись в какой-то дребезжащий лапоть и отправились в гостиницу, заплатив лаптю (водитель удивительно походил на свою машину) 50 бат (1 доллар = 38 бат). Выяснилось позже, что за 50 бат нам можно было отправиться на целый день в джунгли на экскурсию, причем в 10 бат нам-бы обошлась машина, а в 40 -- вооруженная охрана. Тут власть -- только в центре, а далее в джунглях правят местные батьки, так что туристские экскурсии более напоминают не экскурсии, а экспедиции конкистадоров в поисках Эльдорадо. Наш Тай-Пан, вместе с французским Новотелем, здесь считаются центровыми, навороченными гостиницами -- ну и в общем-то они на своем уровне. Еще они недавно построили гостиницу номер один Лаоса -- Лаос-Плаза, кажется так. Вернее, не они. Строят тут вьетнамцы или китайцы. Мы даже видели одно 7-миэтажное здание! Еще выделяются высотой Триумфальная Арка, построенная французами, и нечто вроде пожарной каланчи или сторожевой будки. Этакой современной сторожевой архитектуры. Так и видится на этой будке какой-нибудь товарищ, типа зюганова, зорко озирающий границы -- как-бы трудящиеся не разбежались! Много так называемой колониальной архитектуры времен французского правления. Оттуда и Арка. Прямо Париж. Только жарко и пальмы. Вселились -- в гостинице было все, что требуется лично мне -- кондиционер, вода, и прекрасно оборудованный спортзал. Наташа немного отошла, отмылись и отправились на предмет пожевать. Всяких ресторанчиков и забегаловок, как и полагается, очень много и на каждом углу. Наташа откопала что-то итальянское, хотя и вкусное, но отнюдь не дешевое. Много французов, а также надписей на французском языке.

Вечером вышли поужинать, зашли во французский ресторанчик очень милого интерьера, и услышали родную русскую речь, проистекающую от явно семейной пары. После некоторых логических умозаключений решили подойти и поговорить. Насчет умозаключений -- как известно, русский от русского старается, на всякий случай, держаться подальше. Но шеи у них от цепей не гнулись, лица были явно не новорусские и вообще светились интеллектом, для характерных наших цепеносцев никак не свойственным. Т.е. если они и были туристами, то явно не обычными, потому что наше понимание экзотики сильно отличается от такового иностранцев. Для них экзотика -- это что-то приближенное к природе, первобытности или экстремальности, для нас экзотика определяется количеством звезд отеля, ценой, роскошью и так далее. А если они и посольские, подумали мы, то все-таки это Лаос, а не какие-нибудь Соединенные Штаты, где к нашему посольскому не на всяком Мерседесе подьедешь, и где одна только вывеска русского посольства навевает страстное желание держаться от этой вывески подальше, как-бы плохо ни пришлось. Т.е. должны быть нормальные люди. Нормальными людьми они и оказались, за час рассказав нам о Лаосе столько и так, сколько и как мы бы за год не узнали. Причем Наташе рассказывали с женским уклоном, а мне -- с мужским.

Выяснилась масса всяких интересных вещей. Прежде всего - лаосцы очень милые, приятные и дружелюбные люди, открытые и готовые помочь. Лаосский язык почти одинаков с тайским -- что мы уже успели заметить. Основная религия -- буддизм, что само по себе подразумевает открытость, готовность помочь, терпимость и дружелюбие. Перед буддизмом пасует даже такой носорог, как коммунизм. Особенно в этом регионе. Есть здесь община католиков, партийные товарищи крепко ее прижимают -- хотя бы потому, что католицизм воспринимает коммунявстство, как порождение Сатаны -- пусть кто-нибудь попробует сказать, что католики неправы! А буддизм, лучащийся мудростью тысячетелетий, спокойно, как взрослый на ребенка, взирает на эти бредовые скачки и совершенно верно полагает, что комми и прочее приходят и уходят, а вот буддизм остается. Запретить здесь буддизм это почти то же, что запретить еду или сон. Ну, то есть, у нас пытались не то, чтобы вообще еду запретить, но как-то так дать понять, что строительство коммунизма и желание покушать -- вещи не совсем совместимые. Не удалось, даже когда это пытались делать владимиры ильичи и львы давыдычи. Народ лез жрать, даже под пулеметами. Так что здесь и не пытались, и более того -- в Лаосе лучшее образование дают буддийские монастыри, вот почему даже партийные камрады и геноссе время от времени прячут партбилет куда-нибудь в очень укромное место и идут в монастырь. Восполнять пробелы социалистического образования. Восполнят, и возвращаются обратно, на партийную работу. Если в Лаосе у вас будут проблемы -- чисто даже информативного плана, проще всего -- подойти к монаху и спросить. Как правило, они хоть немного, но говорят по-английски, ну а само их положение -- буддийский монах -- обязывает их помогать и быть всегда дружелюбным. Главный, что-ли, недостаток лаосцев -- они ленивы и не горят желанием чего-то достичь или чего-то построить. Они этот свой недостаток и не скрывают. Можно выращивать 4 урожая в год -- а зачем? Одного хватит, а если нет -- подоспеет гуманитарная помощь, причем от тех, кого они больше всех и не любят -- американцев, японцев, таиландцев... Последних не любят за то, что они помогали американцам во время вьетнамской войны. Ну и вообще -- кто помогает, того и не любят. Гуманитарную помощь в виде денег им оказывать почти перестали -- по очень понятной нам причине, все напрочь и в ноль разворовывают. Оказывают натурой. Тоже воруют, но уже не так. В стране по-прежнему правит партия, жесткий режим, цензура и так далее, см. историю СовСоюза. Однако страну открыли, а куда деваться? Мы их кормить перестали, а сам Лаос ничего не производит. Электроэнергию гонит на экспорт -- потому что мы им успели настроить гидростанций, да еще кое-какие минералы, типа оловянной руды. Вот и все. Т.е. главной задачей Лаоса было и осталось -- прокормиться, а всякие прочие достижения цивилизации их пока мало интересуют. Не только открыли страну, но и вкатились в эпоху кооператорства, тоже нам знакомую. Отсюда и ресторанчики, даже иностранные, и пара-тройка супермаркетов -- т.е. они размериком с наш маленький магазин, и их всего два-три на всю столицу, но все-таки они есть, и они торгуют. Очень сильно влияние китайцев и вьетнамцев, к русским отношение хорошее -- скорбят только, что мы перестали осчастливливать трудящихся всей планеты, за свой счет. Но русских мало -- туристов не знаю, вообще наверное нет, раньше были спецы и так далее, а сейчас только посольство. Если достаточно долго пожить в этой стране и не просто жить, а пытаться понять их культуру, то все это очень и очень затягивает -- в конце-концов, их культура древнее любой западной, и всякие современные веяния, от идеологий до компьютеров, воспринимаются ими, как рябь на поверхности океана, если при этом находиться на глубине триста метров в подводной лодке. Власть и вообще какой-то порядок, в нашем понимании, существуют в столице и районных центрах, а все остальное -- джунгли, деревни, общины и что-то типа наших батьков времен гражданской войны. На туристов-дикарей, отправляющихся в джунгли в одиночку, смотрят как на самоубийц, хотя все это несколько преувеличено. Но все-таки еще несколько лет тому назад тут достаточно громко постреливали, даже в самой столице, и иногда злоупотребляли комендантским часом. Долина реки Меконг, столица -- все это плоскость, горный Лаос начинается севернее, как и его природные красоты. Мы, понятно, туда не забирались, а все говорят, что посмотреть есть на что.

После полудня жизнь несколько замирает, вечером вообще стихает -- петухи и куры только снуют, да лениво бродят собаки и кошки. Собаки настолько умиротворенны, что кажется -- они не совсем понимают, зачем природа наградила их даром лаять. На кого и чего ради? Ну, и не лают. Случись что -- скорой помощи нет, на всякий случай нет и общественного транспорта. Если женщине доводится рожать, она делает это на свой страх и риск, в конце-концов, ее ведь не силком рожать заставляли? Да, нам показали ночной клуб, начинает потихоньку проникать зараза... Причем он уже не один. И еще одна привлекательность Лаоса для иностранцев, весьма специфическая -- травка. Она тут дешева и доступна, потом еще какие-то пути для ее вывоза, вроде во Вьетнам. Горный Лаос -- часть знаменитого Золотого Треугольника, и этим сказано почти все. Мы с Наташей к наркотикам равнодушны, а потому и сказать больше не можем, не знаем. В заключение про Лаос -- недаром, все-таки, Лаос считают самой загадочной страной этого региона, это чувствуется. В любом случае он по-своему нравится, а мы ведь были только в столице. Нравится атмосфера, отношение людей друг к другу и к вам, чистый воздух, чистые продукты и вода. Такой весьма поучительный пример -- в российском посольстве жила и работала семья, так вот их дочь, красивая, как и Наташа, настолько прониклась Лаосом, что поступила в университет, окончила его по чему-то, связанному с Лаосом, и сейчас живет и работает где-то на лаосском диком севере, и ни о чем другом и не мечтает. Это о многом говорит. Просто навскидку, на очень поверхностный взгляд, Лаос привлекателен своими людьми и своей культурой. Ну, а если говорить о туризме, то обращаться надо к любителям экстремальных ситуаций, дикой природы и вообще выживания. Пакуйте чемоданы и рюкзаки и добро пожаловать! У вас есть отличный шанс сломать себе все-таки шею, причем за весьма умеренную, по сравнению с другими странами, цену.

Покинули Лаос, как и вьехали, без приключений -- а вот на "нашей", тайской стороне, Наташа блеснула знанием тайского. Сразу после шаттла надо брать тук-тук и ехать на автовокзал, ранним утром приезда мы без слов заплатили 50 бат -- стандартную, как нам сказали цену. Вот почему, когда водитель тук-тука, или погонщик, заявил по-тайски стоимость -- 40 бат, Наташа ничего не услышала, настолько была готова к битве, и с пылом заявила по-тайски-же, что она заплатит ровно 50 бат, и пусть никто ни на что другое и не расчитывает. Стоявшие рядом другие погонщики ухватились за свои верные драндулеты, а наш чуть не выпал из седла, но все-таки усидел и почему-то согласился. Вот так мы и доехали до вокзала. Там выяснилось, что кондиционированные автобусы бегают только ночью, днем (а время было 11 утра) ходят обыкновенные, без кондиционера, пледа, стюардессы и прочего. Деваться некуда -- сели и поехали. Езду в местном автобусе, без кондиционера, в экваториальной практически зоне, надо пережить -- рассказывать бесполезно. Ну, дороги-то в Таиланде хорошие, спору нет, но пыль и удушающая жара от качества дороги не зависят. Автобус останавливается на каждом углу, цепляя и роняя пассажиров, или дожидаясь, пока торговцы какого-нибудь поселка не отоварят в автобусе всех желающих. Иногда налетает гроза, тогда приходится закрывать все окна и тупо терпеть, как в зубоврачебном кресле. Наташа пережила дорогу довольно легко, впрочем. Она ее проспала, а ехали почти 13 часов.
Усталые, но не совсем недовольные, мы вернулись домой


Таиланд с английским не в ладах

Таиланд с английским не в ладах, тайцы вообще - люди, замкнутые на самих себя и свою культуру. От нас наши знакомые с удивлением узнают, что Египет - это не Европа, или с любопытством расспрашивают про соседние с Таиландом страны - Малайзию или Лаос, они в упор не знают, что это за страны и что там творится, да и знать не хотят, если только кто-то им не расскажет, причем в интересной форме. Вроде как сказку. Экономически - смотрю я на них и вырисовывается забавная картинка - им основательно помогают займами всякие МВФ и Штаты и Япония, сами они, в основном, производят трикотаж, ювелирные и туризм, ну, пытаются еще компьютеры, хотя все равно те же процессоры идут к ним из Малайзии и Тайваня. Так вот отдельные тайцы богатеют(богатых тут хватает) - во многом благодаря займам, и вынуждены, из-за богатства, покупать себе всякие Мерсы и прочие атрибуты, которые им поставляют развитые страны, предварительно поставив кредиты и займы - эти самые Мерсы покупать. Интересный круговорот получается. Сами тайцы - не бизнесмены. Невероятно неделовые люди, да и им это как-то так, до лампочки. Позвонить в банк - мука адская. Гоняют тебя от служащего к служащему, но иногда ты все-таки ответ получаешь, как не странно.

Бангкок - по-своему очень своеобразный город, в нем нет даунтауна, все кусками разбросано, причем нигде я не видел таких контрастов, в таком ярком виде - всякие очень на уровне кондоминиумы, или виллы, в которые на чем-нибудь, слабее Ягуара, и заезжать-то стыдно - и вплотную лачуги, типично азиатские - навесики такие. Причем народ в лачугах отнюдь не пылает классовой ненавистью, и если спросить, как забраться в кондо (в Бангкоке прямо-таки адский труд - не только что-нибудь найти, а еще и в это что-нибудь забраться, все окружено заборами, лачугами и черт знает, чем, и если ты подобрался к зданию не с того боку, то до нужного приходится через несколько улиц добираться) - так вот бедняки с удовольствием покажут тебе путь и вообще будут улыбаться. Вообразить Россию. Движение здесь в одну сторону, движение воистину кошмарное, а потому опытные люди такси берут, как в Москве метро - до ближайшего к твоей цели перекрестка, причем таксисту надо точно говорить, по каким улицам ехать, потому что иначе он повезет тебя якобы кратчайшим путем (т.е. физически-то он кратчайший) по главным улицам, и значит - торчать тебе в пробке на всю зарплату, ты ему дневной заработок обеспечишь. Метро нет, в этом году они запустят скайтрейн, все ждут, не дождутся. 10 миллиончиков народу здесь ютятся, но по размерам Бангкок - отнюдь не Москва, все очень плотно и стесненно. Город в речной низине, река Чао-Прай, кучи каналов, канальчиков и просто канав с жутковатого вида водой - ну то есть, если туда упадешь, то вряд-ли надо и скорую помощь вызывать, чего им зря ездить. Комары залетают и на 20-е этажи. Вместо тараканов - муравьи. Есть еще премилые ящерицы, они есть везде, жрут комаров и прочее, очень красивые, особенно глаза. У нас одна живет, прозвали Машкой, думаем как-нибудь прикормить. Недавно, мерзкая, сбежала от нас к соседям. Не раз и не два видел тут, как выгуливают болонок в попонках - при температуре 33-38! Они этих болонок в микроволновках, что-ли, выращивают?


Михаил Войтенко. Авто - оно вам нужно? (Как ездят в Таиланде)
љ Copyright Михаил Войтенко

Странный вопрос для многих, даже дикий. Есть международная лицензия, есть, предположим, кредитная карточка или просто от налички карманы лопаются - отчего бы не арендовать авто, не вдохнуть полной грудью? Не рвануть с ветерком, продемонстрировав пораженному иноземью истинность гениальной фразы: "... и какой же русский..." И так далее.

Сразу режу, не рванете. Бангкок не тот город. Песня долгая, начну с начала - краткого описания движения в Бангкоке, как такового. Движение правосторонне, руль справа, машины процентов на 70 - японские. После Владивостока кажется, что попал в Хабаровск. И наоборот. Джипов не так много, как у нас - это я тоже про Владивосток, Хабаровск и Дальний Восток. Дальневосточники поймут, а дальше по России - местами разве. Очень много наворотов в виде Ягуаров, Порше, спортивных Мерседесов и вообще непонятно каких марок, но явно не дешевле Жигулей предпоследней модели. Очень любимы небогатыми слоями общества такие пикапчики от Тойоты, Ниссана и т.п. Пикапчики увенчаны оградкой, из труб, туда чего только не натыкивают. Еще в пикапчики вбивается куча народу в неимоверных количествах, торчат только руки, ноги, горящие сигаретки и жизнерадостные улыбки - этакое живое воплощение чеканного сталинского - "Жить стало лучше, товарищи, жить стало явно веселее:" Бангкок, несмотря на 10 миллионов вроде бы учтенного, уж не говоря про неучтенное, населения, занимает мало, по сравнению с другими городами такого масштаба, места. Улицы, даже центральные, сравнительно узкие. Иногда не сравнительно, а невероятно узкие. Узкие настолько, что местами пешеход не пройдет, если транспорт не даст ему возможности это сделать, даже если пешеход вотрется в стену или ограду. Центра в Бангкоке, в общепринятом понимании, нет. Есть несколько центров и связывающих их кварталов не поймешь чего - от комплексов университетов до вилл и трущоб, от кондоминиумов до кустарных мастерских, от просто развалин и руин до чего-то промышленного. Качество дорог очень хорошее, но они узки, а главные улицы - многие - с односторонним движением. Там и сям накидана проклятая частная собственность, соответственно огороженная и не дающая возможность срезать путь. Если подьехать к нужному зданию не с того боку, то будь ты к нему хоть вплотную - в здание без подрывников не влезешь, а искать вход - значит, огибать чуть не полгорода. Предстоит выезд с улицы, вьезд на главную улицу, проезд до поворота, поворот на эту главную улицу, но в обратном направлении, потом попытка не пролететь мимо нужной улицы. И это только цветочки:

До недавнего азиатского кризиса в Таиланде был бурный экономический подьем, и любой уважающий себя, и даже неуважающий, гражданин, счел делом принципа и чести обзавестись авто. И обзавелся. Бангкок набит машинами, как наша госдума идеями, не протолкнуться. Главные улицы представляют из себя, просто-напросто, одну большую пробку. Машина в нее воткнулась, и машина судорожно движется со скоростью, по сравнению с которой скорость заезда в гараж покажется гарантией победы в гонках Формула 1. Зеленый-красный свет, в отличие от нас, горят очень долго - т.е. очень долго, минуты 3-5, иначе, с нашими интервалами, здесь вообще все встанет. Но и между светофорами все битком, так что участникам дорожного движения остается одно - расслабиться и попытаться впасть в нирвану. По первости, из России, такая езда просто сводит с ума - хочется схватить в руки даже не огнемет, а залповую установку "Град", и промести себе, наконец, путь до нужного здания, которое находится одуряюще близко, и до которого никак не удается доехать. Тяжелых грузовых машин нет, есть авто, автобусы, ваны, тук-туки (два сиденья на колесиках с крышей, спереди еще одно колесо и движок, к которому приделаны руль и водитель) и орды мотоциклов. Есть хайвеи, платные. Впечатляют. Гигантские бетонные змеи отличного качества перепоясали город вдоль и поперек, на высоте от 3 до 5 этажного дома и выше. Помогают, но не очень До вьезда надо доехать, а потом, соответственно, сьехать - причем физическая близость от места сьезда к цели поездки отнюдь не означает близость фактическую. Трамваев и метро нет. Идею метро похоронили 20 лет тому назад и до сих пор рвут на себе волосы и ищут виновных в похоронах. К концу этого года запустят скайлайн - метро, но только сверху. На высоте хайвеев. Красиво будет, и авось полегче. Движение в Бангкоке - очень серьезная проблема, все иностранцы в один голос утверждают, что такого нет нигде. Даже близко. Борьба за экологию тут как-то не заметна, все больше на Будду полагаются, а потому и смог соответствующий. Нам, впрочем, смог не особая помеха - особенно тем, кто родился и вырос вблизи строек века или там гордости пятилетки очередной. После России неуютно только в эпицентре ядерного взрыва, и то - как посмотреть. В эпицентре - сразу, без мук и вариантов. В России не сразу, а вариантов и мук - как в теориях больших чисел, много и на любой вкус. Но пардон, меня занесло.

Общественный транспорт - автобусы с кондиционерами и без, такси, тук-туки и мотоциклы. Мотоциклисты-таксисты торчат на каждом углу, и в какой-то, мне пока непонятной зависимости, они иногда самый дешевый, а иногда самый дорогой вид транспорта. Т.е. обыкновенный 2-хколесный мотоцикл - садись сзади и езжай. В напряженные часы будней, когда трудящиеся массы усиленно перемещаются с места на место, самый быстрый вид транспорта - общественный, за исключением такси и прочих автомобилей. Они - самый медленный, немногим быстрее ног, да и то не всегда и не везде. Куда быстрее автобусы, тук-туки, и несравнимо быстрее их всех - мотоциклы. Мотоциклы вообще самый быстрый вид транспорта, в любое время суток. И самый любимый. Для них пробок не существует. Просачиваясь, как ртуть, в любые щели и щелки, они тормозятся только на светофорах. И там-же и накапливаются. На открывшийся зеленый свет первыми несутся эти неимоверные орды. Т.е. сцена открытия движения на перекрестке напоминает не так даже сьемку фильма "Бешеный Макс", как что-то эпохальное и историческое - ведомые Атиллой гунны тучей ворвались на улочки беззащитного города: Автобусы сравнительно быстрее авто потому, что им даются определенные права и полосы движения. Теперь о самом главном - о собственно езде и существующей морали.

Итак, если-бы Н.В. Гоголь попал в Таиланд, он наверняка переделал бы в фразе насчет езды "русский" на "таец". Тайцы обожают быструю езду и носятся, как сумасшедшие. Езда в Бангкоке, среди пробок и улочек, в которые не всякий наш велосипедист попадет, предварительно не прицеливщись, просто потрясает. В разгар дня свободного пространства впереди более, чем на 100-150 метров, просто не бывает. Но и эти 100 или меньше метров не проезжают, а пролетают, причем все участники движения - автобусы, лимузины, драндулеты непонятного происхождения и назначения: Виртуозность водителей просто не поддается описанию. Надо видеть. Отнюдь не маленький "Икарус" (тут их много), с прицепом, летит по центральной улице, по тем 30-40 метрам свободного пространства, что освободились впереди, со скоростью, которую у нас не всякий лихач позволит себе на загородной трассе. С шумом и треском втирается к тротуару, причем прочие участники движения успевают разбежаться, открывает на ходу двери и практически на ходу выплевывает и заглатывает пассажиров, тормозя с трудом и неохотно. Все движение - впритирку. Все участники - в миллиметрах друг от друга, и все живы! На малейший кусок свободного пространства кидаются все, уворачиваясь друг от друга, и буквально раздирают этот свободный кусок на части. Езда за городом или по городу в ночное время - это просто свист почти обгоняемого звука и мелькание кусков пейзажа за окном. И все-таки, самое сильное впечатление оставляет движение на улицах Бангкока, автобусы и мотоциклы. Скорее всего, у тайцев врожденное чувство скорости и дистанции, ничем иным невозможно обьяснить такое вот понятие - БЕШЕНУЮ ЕЗДУ В ПРОБКАХ. От мотоциклов вообще мурашки - пока все стоят, они лавируют между ними на маскимально возможной скорости, разгоняясь, в малейшем просвете до гоночных рекордов. Причем мотоциклы как вид транспорта занимают очень весомое место, как пассажирский и грузовой. На одном сзади и спереди навьючено столько, сколько на нашей полуторке времен целинных, на другом пассажиры сидят. Пассажиры тоже картина - сидит девушка, свесив обе ноги по одну сторону и беззаботно ими побалтывая, держит в одной руке портфель или сумку, в другой бутерброд, щекой прижимает к плечику мобильный телефон и все делает одновременно - жует, болтает, жизнерадостно смеется, а мотоцикл в это время совершает невероятные пируэты на бешеной скорости, буквально втираясь между авто и автобусами. И автобусы - это ведь, все-таки, не коляска времен Гоголя, пусть даже с рессорами. Повторяюсь - у них есть определенные вольности, что-ли, и носятся они со скоростями, иногда не уступающими мотоциклетным, разрывая уши впереди едущих, если они медлят, звуками своих гудков, и буквально наступая им на пятки - сдирая, так сказать, краску с номерных знаков.

И при такой езде - крайне малое количество аварий и ДТП. Их много в курортных зонах, типа Паттайи, где много иностранцев, водки, марихуаны: На трассах, говорят, бед хватает. Я по ним поездил, охотно верю. Те аварии, что видел в Бангкоке - исключительно ночью - были все исключительно тяжелыми. Т.е. краны раздирали остатки, пытаясь выснить, что там было, сколько, и уцелели-ли куски, способные обеспечить хотя-бы похороны в гробах, а не в урночках. При бешеных скоростях вообще, а ночью особенно, такое не мудрено. Если воткнешься куда или во что, то явно не затем, чтобы поцарапать себе бок или сбить урну. Нет, при таких скоростях втыкание куда-то гарантирует отсутствие хлопот с реанимацией и реабилитацией - как прямое попадание тяжелого снаряда. Но ведь их, аварий, крайне мало! Почему? Глядя на их движение, невольно прикидываешь к России, и сразу волосы дыбом встают, так как если перенести их движение, скорости и пробки к нам, то у нас в течении 15-ти минут разразится всеобщая и такая окончательная война - всех против всех. Коммунисты побледнеют от зависти, со своей гражданской. Переходим к последнему - вопросу морали и нравственности, или почему у них так мало аварий.

Помимо несомненного, на мой взгляд, врожденного таланта к быстрой езде - обьективного, так сказать, обстоятельства, есть и субьективное - высокая мораль и культура поведения, по сравнению с нами - высочайшая. Вкратце скажу так - каждый участник движения ожидает адекватной реакции от других, каждый расчитывает не только на себя, но и на других. Никаких привилегий не существует - автобусы разве, и то в основном скорее морально, чем узаконенно. Распоследний драндулет, который у нас осмеливается передвигаться только короткими перебежками, здесь пользуется абсолютно теми-же правами, что и навороченный лимо с персональным, в униформе, водителем и очень важной персоной сзади, болтающей по трем сотовым сразу и слепящей глаза своими ролексами, цепями и так далее. Лимо ему уступит дорогу, а он - лимо, причем без всякого раздражения или возмущения. Уж тем более без выскакивания из лимо мордатых сподвижников исключительно важной персоны, с расчищением дороги на километр радиусом, избиением неповоротливых и включением счетчика особо провинившимся или непонравившимся. В мораль движения Таиланда надо вжиться. Проникнуться спокойствием, доброжелательностью, готовностью пойти навстречу, уступить. Понять самое трудное - тут не каждый сам за себя, тут все за всех. Исключительно важной персона может быть у себя в офисе, на родине или в кругу семьи, но только не на дорогах Таиланда. На дорогах Таиланда все исключительно равны. А теперь ответьте себе честно - вы к этому готовы? Многим такое будет только приятно, как перемещение по улицам Москвы отпускнику из окопов Сталинграда, а многим, к сожалению, нет. Многие могут подтверждать свою значимость в том числе и этим - исключительно важной ездой по дорогам - чтобы все живое разбегалось, пряталось, или благоговенно наблюдало. Последним я брать машину исключительно не рекомендую, если они не снизят свою важность до общечеловеческих пределов. Всем прочим нормальным людям советую немного присмотреться и проникнуться, а уж потом жать по газам и прочим местам автомобиля.

Эх, народ, и чего мы так сами к себе? Чего нам нормально не живется? Подай нам помесь колхозного скотного двора с беспредельной зоной, и все тут! И на меньшее, то бишь лучшее, мы не согласны, хоть убей. А когда нам наш свинарник надоедает, мы обвиняем правительство, царя, какую-нибудь подвернувшуюся некстати национальность, неприлично богатых соседей - и закатываем революцию, плавно уходящую в мировую войну, и все это затем, чтобы в еще более гнусном свинарнике с тоской вспоминать о свинарнике свергнутом...


Михаил Войтенко. Гримаски Аэрофлота.
љ Copyright Михаил Войтенко

Итак, друзья наши, в этот раз мы поведаем вам о Аэрофлоте в аэропорту Бангкок, или что вам делать, если купленные вами сувениры и сорванные на память бананы и ананасы будут весить больше, чем 25 кг. -- бесплатный багаж. Вам, естественно, все, превышающее 25 кг., дороже не менее, а даже более, чем то, что в эти 25 кг. входит. Вам их, натурально, хочется доставить домой, причем либо бесплатно, либо, как говорится, по-божески. Если вы не против доставить лишненькое по-аэрофлотовски, то исходите из расчета 10 долларов с хвостиком за каждый килограмм. Если против, первое, что вы сделаете -- оглянетесь вокруг и обратитесь к соседу, чей багаж явно меньше разрешенных 25-ти. К тому, то есть, кому было явно не до бананов и сувениров. Вот тут-то вас и поджидает сюрпризик в виде представителя Аэрофлота!

Итак, загрузка в самолет в Бангкоке происходит следующим образом -- сначала вы заходите в огороженное пространство, где ваш багаж подвергают рентген-проверке, затем следуете к стойке регистрации, где ваш багаж взвешивают и оглашают приговор. За стойкой стоят тайцы, готовые помочь и даже попросить того, у кого багаж мал, поделиться с вами весом. Но перед стойкой снует, как акула в стае селедки, представитель Аэрофлота -- наш, с головы до запахов, русак. Но болтающаяся на груди бирка с фото и именем предусмотрительно оформлена в тайском стиле, т.е. на тайском языке. Даже не на английском. Он там снует, чтобы, видимо, помогать и разрешать вопросы. Он помогает и разрешает, а как, опишу на личном примере. Итак, к моей партнерше Наташе прилетела погостить ее мама. Мы решили снабдить ее, для установления с нами бесперебойной и качественной связи, секондхенд компьютером -- в виде собственно компа и монитора. Сажаем маму в самолет, и выясняется, что вес превышает положенный аж на 13 килограмм, даже после того, как мы отказались от погрузки ананасов. На 5 с чем-то тысяч бат потянул монитор, что составляет, в понятном каждому русскому эквиваленте, сумму в 140 долларов. У нас таких денег не было. А сам монитор стоит едва-ли половину этой суммы. Пассажиров было вряд-ли на пол-самолета. Ищем легковесов. И тут появляется он... Благородные седины и общее выражение лица, приличествующее никак не меньше, чем швейцару не последнего ресторана привокзальной площади. Высок, явно за пятдесят годков, причем явно не все эти годки прошли под лозунгом "Трезвость -- норма жизни". Ой, не все. Далеко не все. Помимо административного, сугубо делового, его лицо имеет еще один очень характерный отпечаток -- советского человека, долго и упорно работающего за границей на благо и во имя. Советского заграничного человека -- смесь партбилета с чекистской бдительностью, комсомольца в душе, навсегда голодного и пожизненно озверевшего от капиталистических изобилий и извращений. Одно слово -- товарищ-ч! Товарищ, то есть. Предупреждаю -- я не просто со зла так на него накинулся -- поясню дальше.

Кстати говоря -- я никак не пойму, почему, когда хотят "поддеть", начинают величать "господином". Господин Зюганов, например... Зюганов -- он товарищ, был им, есть, и будет. Помню в советское время, еду в автобусе, расплющенный по заднему стеклу утренней или вечерней, или просто так, давкой, и обгоняет автобус "Волга" черная, уж не говоря про "Зил". И затаилось там особо важное существо, на заднем сиденье. Секретарь чего-то. Что умиляло -- он товарищ, и я товарищ, и оба мы товарищи. И равны до бесстыдства. После советских времен словечко "товарищ" лично для меня имеет какой-то невыразимо гнусноватый привкус.

Так вот, благородная смесь усмотрела наши поползновения, и в корне их пресекла, заявив, что она, смесь, лично не допустит на посадку ни маму Наташи, ни тех нехороших людей, которые осмелятся взять у нее часть багажа. Блеснув принципиальностью, комсомолец хищно огляделся вокруг и унюхал нечто более соблазнительное, чем нашу не лучащуюся богатством группку. В оградку влетело какое-то африканское племя в полном составе, во главе, видимо, с вождем -- все в шикарных костюмах отнюдь не племенного африканского производства, с кучей багажа и золота на руках, шеях, пальцах, ушах и, по-моему, ноздрях -- но за последнее не ручаюсь. Племя летело не то в Москву, не то через Москву куда-то далее, этакие кочевники. Племя, взвесив скарб, пришло в ужас и заметалось. Нажитое нелегким трудом негров тянуло столько, что дешевле было заказать чартер с шампанским и концертом Зыкиной в полете, уж не говоря про поросенка с выходом. Надо было либо прощаться с частью африканского имущества, либо вытаскивать из ушей и ноздрей африканское золото, причем блеск был такой, что мне показалось -- навешанное на них золото было тяжелее их багажа и их самих, вместе взятых. Вождь начал переговоры с тайцами за стойкой, но тайцы только показывали пальцами на нашего борца за равный вес. Начались переговоры с товарищем, после завершения которых негры повеселели, успокоились, закидали своим багажом тайцев за стойкой, стойку и то, что там было за стойкой, и последовали далее в зону "Дьюти-фри", беззаботно поскаливая зубами. А наш блюститель, устало вытирая благородный трудовой пот, уковылял куда-то вбок и испарился, как белый слоник с известной рекламы Аэрофлота. И более не появлялся. Видимо, уже ничто больше не угрожало ни равновесию самолета, ни кассовым сборам компании. Так вот, друзья мои, буде у вас больший положенного багаж, и меньше требуемого Аэрофлотом денег, не торопитесь заскакивать за оградку! Осмотритесь! В оградку ведет узкий проход, там обычно очередь, ищите тех, кто вам сможет помочь, не заходя за оградку! И определите представителя Аэрофлота, не поленитесь. Не трудно. Бирка на груди, важное выражение лица и схожих частей тела, надпись на бирке только на тайском -- это он и будет. Может, нормальный будет -- они там меняются, повахтенно или как, не знаю, а может, будет бдить товарищ-ч.

Теперь, как и обещал, поясняю, почему я так накинулся на бдительного. Дело в том, что три года назад я был транзитом в аэропорту Бангкока, летел из Австралии в Москву. В Бангкоке провел сутки, а при посадке с ужасом узнал, что за вход в зону "Дьют-фри" требуется сбор -- порядка 12 долларов. У меня оставалось долларов 5, и я не понимал, зачем мне больше, так как самолет (Аэрофлот) летел напрямую, а в Москве меня встречали любимые и любящие. Не знал я про эти сборы ничего, тем более, что в Австралии мотался по нескольким аэропортам, и никто там ничего от меня не требовал. Ну, куда деваться? Пошел к представителю Аэрофлота, этой вот как раз благородной смеси -- именно ему, запомнил я его. В тот раз он был благородной смесью благородных напитков, то есть, пьянее тормозной жидкости вверенных ему самолетов. Но он -- закалка! -- немедля принял приличествующий вид и обьяснил мне, как устали наша родина, наш Аэрофлот и лично он, от таких, как я, проходимцев, которые только и норовят проскочить бесплатно, беспощадно грабя наше отечество, в столь трудную для него минуту. В общем, в самолет я не сел -- недостающие 7 долларов мне подкинули какие-то австралийцы -- я у них спросил, сколько стоит позвонить в Австралию, они спросили, в чем дело и так далее -- и даже побежали со мной на посадку, но было поздно. Со мной был ноутбук, я пошарахался по аэропорту и за пару часов заработал столько, что когда садился на следующий день на следующий рейс Аэрофлота, искренне пожалел, что рейс был именно на следующий день, а не через пару дней -- и Бангкок понравился, и деньги были.

Но ладно, это детали, а дело в том, что я вообще никогда не полагался особо на наше государство и на все, с государством связанное. Хотя сам по себе Аэрофлот, например, мне нравится куда больше, чем многие иностранные авиакомпании, с самыми громкими именами. Но представители! Особенно заграничные, особенно те, кто долго и упорно работал за этой самой границей в советское время! Как они на меня и подобных смотрят! Сколько чувств в этом взоре! Роман читаешь, а не в глаза смотришь. До чего, мол, довели страну -- всякая сволочь, кому не лень, мотается по заграницам, как раньше не всякий член ЦК себе мог позволить. А кто я такой? Отец -- литейщик свинца, мать -- бухгалтер, МГИМО не кончал, связей нет, и вот на тебе! Езжу, как урожденный секретарь крайкома! А спроси меня, сколько я задниц вылизал, чтобы за границу прорваться -- так ведь стыдно сказать -- ни одной! Даю свое определение социализма и наоборот, в пику ленинскому -- мол, раньше надо было бояться человека с ружьем, а теперь не обязательно. Так вот раньше надо было лизать, а теперь не обязательно. И на этом заканчиваю.