# Аахен. Карл Великий и другие

Юрий Бужор

Бужор Юрий

Аахен. Карл Великий и другие

Origin: http://world.lib.ru/j/jurij_j_b/aahenkarlwelikijidrugie.shtml

Создан: 23/08/2026, изменен: 24/08/2026, 31k

Путеводитель:

Series: Записки Чичероне

============================================================

Привокзальная площадь Аахена.

На вас скачет небольшой табун. Привет, лошадки.

Кто отлил и в честь чего - нигде не обозначено. Ищите сами, кому интересно.

Мне было интересно, и я нашел. Произведение местного скульптора Бонифациуса Штирнберга. В прошлом году покинул этот мир, к сожалению.

Лошадки не только для красоты. Конные состязания - давняя традиция здесь.

Со дня на день в Аахене стартует чемпионат мира по конному спорту. Конкур, выездка и прочее, всего пять дисциплин. Ожидается 350 тысяч зрителей.

Один важный вопрос занимал. Наденут ли дамы умопомрачительные шляпы, как на Royal Ascot в Англии?

Не наденут. Код одежды повседневно-нарядный. На вечерние мероприятия можно вырядиться, но в меру. Шляпы, похоже, прописаны исключительно за Ла-Маншем.

Порадовали длинные вместительные скамейки. В погожий денёк есть где присесть, погреть кости. Ближе к ночи люди без определённых занятий могут и прилечь. Всё поудобнее, чем на асфальте.

Есть некий кайф в праздношатании по новому для себя городу - пусть даже он не отмечен звездочкой Мишлен в путеводителе и дома вокруг обыкновенные.

Аахен как раз отмечен. Один из старейших городов Германии. Город Карла Великого.

Но пока что дома обыкновенные, что да, то да. И даже, пожалуй, многовато их, обыкновенных.

Потом отдельными вкраплениями стали появляться пригожие фасады. Приятный глазу модерн. Точнее, неомодерн, если можно так выразиться. Что-то восстанавливали. Где-то имитировали модную на рубеже веков отделку.

Мы не снобы, не обязательно подавай нам апофеоз фахверка или безудержное барокко. Сойдет и модерн. Хотя его можно обнаружить где угодно.

Значительные города Германии, которые бы не подвергались ковровым бомбардировкам, можно пересчитать по пальцам. Экономная послевоенная застройка объясняется этим. Слишком много надо было возводить заново.

Чаша сия не миновала Аахен. 74 воздушных налета.

Бомбардировка 10 апреля 1944 года продолжалась 20 минут. Не досчитались в тот день полторы тысячи гражданского населения.

Для союзников, в данном случае, американцев, Аахен стал первым городом в Германии, подлежащим освобождению. Это осознавали и в Берлине. Кроме того, славная германская история, тот же Карл и всё такое. Приказано было защищать любой ценой.

5 тыс солдат Вермахта сражались в полном окружении. Остались живы и сдались в плен 300 человек.

Можно ли называть героями тех, кто положил жизнь за неправое дело? Это хороший вопрос.

То есть к обычным военным кошмарам прибавился еще один скорбный приоритет. Артиллерия била прямой наводкой. В городе шли уличные бои. Наверное, где-то ещё они тоже шли, но я могу вспомнить только тот же Берлин.

Да и, как я потом вычитал, основной удар пришёлся на защитников с юго-востока, то есть со стороны вокзала и как раз примерно в том направлении, в каком перемещался я.

Но вот же мы нашли что-то красивое. И еще найдем, смею вас заверить.

На фасаде одного безликого жилого дома обнаружил крупное фото здания, каким оно было до войны.

Не знаю, мне померещилось в этом не уныние, а, напротив, какой-то многозначительный позитив.

***

Как правильно - Аахен или Ахен?

Да неважно. И так правильно, и эдак.

Хотя всё-таки Лондон, а не Ландон, тут соглашусь.

Это чуждое уху "аа" произошло от древнегерманского ahwa. То есть "вода". Сходство с романским aqua не случайно. Имеется общий индоевропейский корень.

Ничего удивительного, что названия городов на разных языках звучат по-разному. Аахен отнюдь не исключение. По-голландски "Акен", по французски "Экс-Ля-Шапель", по-итальянски "Аквисграна", а по-чешски вообще "Захи"( из аахенских, мол).

Римляне назвали эти места Aqaue Grani. То есть источники, подведомственные кельтскому богу воды Грану.

Доримское прошлое скорее угадывается. Римское же достоверно и подтверждается раскопками. Может, это не вполне город был, скорее такой оздоровительный пансионат. Солдатики могли привести себя в порядок перед очередным завоеванием. Не надо было строить печи и рубить лес. Горячая вода была всегда.

Неподалеку от собора нынче устроено что-то вроде среза культурных слоев. Не Рим с Помпеями, но ничего. Окошко в прошлое.

Человек Средневековья не любил мыться. Тем более в этой подозрительной воде. Могло ли быть более наглядное доказательство существования ада?

Карл Великий решительно отверг предрассудки. С удовольствием купался и других заставлял.

Если кому реально интересно, откуда целебная вода берется здесь в таких количествах, химический состав и прочее - отсылаю к очерку Маргарита Рупперт. Зачем вам мой слабый пересказ, послушайте специалиста-гидрогеолога.

Осматриваем выстроенный в позапрошлом веке неоклассический павильон. Набираем в ладошку целебной водички. Без рецепта пить не рекомендуют, а мы ж только попробовать. Отдаёт сероводородцем, такое.

Список знаменитостей, отметившихся здесь в свое время, прямо-таки увлёк.

В своё время обстоятельства вынудили углубиться в европейскую историю. Сейчас подвернулся случай проверить себя. Смогу ли я вспомнить об этих деятелях и деятельницах больше, чем строку-другую из краткого биографического словаря?

Имен насчитал ровно 70. Петр Первый, братья Орловы - как же, как же. Узнал княгину Галицын, именно так - урожденную графиню фон Шметтау. О дюссельдорфском герцоге и его супруге-флорентийке тоже писал. Потрясающая история, но не будем отвлекаться. Здесь совершала омовения подруга Марии-Антуанетты маркиза де Ламбаль, не подозревая о скором страшном конце на третьем году Великой революции.

Ну, и так далее.

И сколько у меня вышло? Малость не дотянул до половины. 34.

Прав был не помню кто. Тебе только кажется, что ты набил свою память до краёв. Всегда имей мужество сказать себе: я невежда.

***

Попался любопытный мурал.

Карла Великого каждый узнает, только он здесь не великий, а маленький.

Долговязый собеседник, с которым император обменивается любезностями на местном диалекте - реально проживавший в Аахене городской оригинал, Stadtoriginal. Так точнее и справедливее, чем городской сумасшедший. Жил он даяниями сограждан, да много ли ему было нужно, выпить и закусить. При этом украшал грудь ему одному известно за что полученными наградами и старался выглядеть прилично.

Всеобщий любимец. Активный участник карнавалов.

Действительно был высоченного роста.

Умер в 1916 году. Непременный карнавальный персонаж в наши дни.

Еще один персонаж - воин с грустным лицом. Что это он строгает?

Он строгает шпильки. Деревянные шпильки, которыми сапожники крепили подошву. Легированной стали не было, металлические мгновенно проржавели бы.

Такой вот странный добрый обычай. Этот промысел был небольшим подспорьем к скудному жалованью. Сапожники действовали по понятиям и больше ни к кому по поводу шпилек не обращались.

Обратите внимание на могучую постройку, которую охраняет служивый. 13-ый век.

Санузел высоко на фасаде. Потом кому-то надо было убирать, конечно. Рядом с санузлом дверь, и ничего удивительного, что так высоко. Забирались по приставной лестнице. Или верёвочной. Или вообще сидели безвылазно в случае осады. Изначально внизу никаких дверей не было. Те, что мы видим, вырезаны намного позднее.

Еще одни старинные городские ворота в другом месте. Век тоже 13-ый. Прямо целая небольшая крепость.

От мощных некогда городских стен остались редкие фрагменты.

Много городской скульптуры и фонтанов.

Обязательное фотографирование на фоне фонтана 'Круговорот денег'. Такая политическая сатира. Где-то с краю трудяга с ребятёнком, а так всё больше жадные до денег толстосумы.

А вот каких славных девушек изваял Хайнц Тоболла. Я стараюсь не изменять своему правилу топать куда глаза глядят - кроме совершенно обязательных локаций, понятно. Но девушек записал в обязательные и рад, что нашёл.

Возле университета обнаружил ещё композицию Тоболлы. Называется 'Разговор'. Явно тяжёлый разговор у них.

Технический университет Аахена европейски известен. 40 тысяч студентов - немало для города с населением 260 тысяч человек.

Главный корпус обтянут сеткой. Освежили фасад и дали ему беспрепятственно подсохнуть?

Похоже на то.

Попалась многочисленная группа людей. Шли плотной гурьбой и при этом пялились в смартфоны. В основном молодые мужчины. Странное и где-то зловещее зрелище.

Оказывается, это покемонщики. Игра такая. Куда и зачем шли конкретно, не скажу, не знаю.

Я не забыл о чем-то главном в Аахене, хотя пока хожу кругами.

***

Театр.

Строгий классицизм начала 19 века. По правую руку от Аполлона Мельпомена (трагедия), по левую - Талия (комедия).

Надпись переводится так: "Дирижеру и хору Геликонид". Дирижер Аполлон и есть. А в хоре поют эти и другие музы. Они обитают где-то на склонах горы Геликон, что над Коринфом. Там же были замечены Нарцисс, Эрос и Пегас.

Выглядит как цитата из Гесиода или еще кого-нибудь. Однако это не так. Аахенцы владели высокой латынью и сгенерировали надпись самостоятельно.

На переднем плане отдаленный потомок мифологической лошади.

Обнаружил еще одного коня, но уже с седоком. Это кайзер Фридрих.

Пруссия вовремя сманеврировала во времена Наполеона и оказалась в числе победителей. За это ей нарезали земли в исторической Вестфалии.

Местные не больно обрадовались. Где мы и где Пруссия. Будут тут свои порядки устанавливать.

А раз так, то, выходит, памятник воздвигли из конъюнктурных, чтобы не сказать подхалимских, соображений? Правда, год открытия 1911-ый. Этого Фридриха уже 23 года как на свете нет. Пробыл на императорском троне всего 99 дней и умер после продолжительной болезни, уступив бразды правления сыну. Вильгельму Второму. Тому самому, который оказался чуть ли главным поджигателем Первой Мировой войны. Хотя на самом деле прекрасно поджигали и другие.

Как-то поздновато для подхалимажа. Ну, может, сыну хотели приятное сделать.

Предположение ошибочное. Вряд ли сыну было так уж приятно.

На самом деле умерший был по жизни либерал и главный оппонент железного канцлера. Отнюдь не сторонник твёрдой руки. К тому же семитофил. Наверняка оказался бы в рядах дрейфусаров, если бы дожил.

В то же время снискал уважение как храбрый офицер. Отлично проявил себе в войне с Францией.

Либералы, они такие. Свободы свободами, а Эльзас с Лотарингией отдай. Хотя, опять же справедливости ради, войну тогда начала Франция, а принцип нерушимости границ не существовал даже на бумаге.

Словом, данный памятник скорее некая провинциальная фронда против склонного к узурпации действующего императора, нежели акт конформизма.

Спешу поделиться фото, найденным в сети. Карапуз слева - Вильгельм. Держит папу за руку.

Всадник восседает на фоне громадной тысячелетней церкви св. Алаберта. Жаль, было закрыто.

Старался заходить во все храмы, попадавшиеся в городе (о соборе речь впереди). В основном это всё же неоготические постройки. Их много, я где-то даже сбился со счёта.

Считается, что больше всего церквей в баварском Вюрцбурге. Согласно официальному перечню 118. В Аахене христианских церквей и часовен разных деноминаций ровно 100. Вполне сопоставимо.

Попал на воскресные проповеди на немецком и польском языках.

Рядом с церковью св. Иакова каменное изображение апостола. Он не весел. Видимо, предвидит гибель от людей Ирода. Внутри он же в образе красивого нордического мужчины, узнаваемого по ракушке на посохе.

Еще там древнеримский мученик представлен - святой Квиринус. Иголки на щите не зря. Является, в частности, покровителем тех, кто делает иголки. Представьте, Аахен был в свое время признанным поставщиком иголок.

Надпись нетрудно расшифровать: Ego sum panis vivus, qui de cælo descendi, "Я хлеб живой, сошедший с небес"(Ев. От Иоанна, 6, 51).

Скорбящая Богоматерь в экуменическом храме св.Николая прямо-таки поразила. Век не знаю, навскидку 14-ый. Уверен, что это сознательная стилизация.

Украинская греко-католическая церковь использует помещение католического храма св. Себастьяна в пригороде.

Для прихожан РПЦ имеется домовая церковь.

Четыре мечети.

Фото церкви св.Себастьяна и мечети заимствованы.

А синагога-то есть? Евреев не забыл?

Не забыл, не забыл.

***

Городская ратуша Аахена.

Деревянная лошадь и шахматные кони. Радость детишкам, оригинальные фото и опять же в тему традиционных скачек.

Ратушу принялись строить примерно семьсот лет назад на развалинах Аулы - дворца Карла Великого.

Наверное, я просто когда-то внушил себе, но описания того, как строились те или иные сооружения, наводят на меня тоску. С историей этого здания ознакомился тем не менее с умеренным интересом, уж больно она насыщенная. Тут и разрушительные пожары, и барочные переделки, и возвращение к готике в 19 веке (чудное немецкое слово Regotisierung).

До 16 века здесь короновали королей Германии. Был такой титул - при том, что Германии как единого государства не было и долго еще не будет. Что до императорской короны, то ее было желательно получить из рук папы римского. Что и имело место в случае того же Карла в 800 году.

Еще один Карл, но уже 5-ый (16 в.) принял императорскую корону все-таки в Болонье. А королем Германии стал в Аахене. Будучи к тому времени еще и королем Испании.

В общей сложности 31 коронация.

Тень великого объединителя Европы на древнеримский манер, но под христианскими знаменами, или, что в данном контексте одно и то же, собирателя чужих земель с тем, чтобы сделать их своими, всегда витала над этим городом и над этим конкретным зданием.

Здесь подписывались мирные договоры. Здесь определялись контуры т. н. Европейского концерта (баланса интересов) в 1818 году. На Францию наложили тогда неслыханную контрибуцию - 700 миллионов франков.

Потом пожалели и скостили две трети.

Россия желала оставить в Европе свою армию для наведения порядка в случае чего. Этому воспротивилась Англия, и проект был отвергнут.

В находящемся по соседству историческом музее рассказывают о том, как в послевоенной Германии родилась идея в развитие традиции ежегодно вручать награду за вклад в общеевропейское дело.

Из недавних лауреатов - Зеленский и украинский народ. Именно такая формулировка.

Раз уж упомянули. Музей имеет звонкое название, причем в духе добрососедства по-французски - Centre Charlemagnе. Там кое-что о Карле и о городе. Где-то кольчуга того времени, где-то Карл собственной персоной, а так всё больше фото, описания и можно послушать апдейт с помощью наушничка.

Один из вариантов короны ломбардских королей. Подлинная находится в итальянской Монце.

Легендарный сюжет. Будто бы, когда вскрыли гробницу Карла Великого, обнаружили его сидящим на троне в величественной позе.

На одном из старых фото - синагога в первоначальном виде.

Пустовато показалось. То ли дело исторические музеи, например, в Касселе или Мюнстере. Тоже ведь небольшие города. Посмотреть на картинки, почитать и послушать сегодня можно и сидя дома. По недомыслию и лени я еще и билет везде отдельный покупал, хотя есть комбинированный.

Однако продолжим знакомство с ратушей.

На нижнем этаже дают посмотреть на зал, где и сегодня заседают депутаты. Но проход вглубь огорожен. Как бы какой-нибудь злоумышленник не открутил микрофончик с депутатского места. А сажать смотрителя, видно, денег нет.

Так что портрет с Карлом Великим зверского вида запечатлел издалека. Рядом, кажется, кайзер Франц I в мундире, мог ошибиться.

Наполеон и Жозефина были близко. Жозефина ладно, а Наполеона я проигнорировал. Ну, не нравится мне, что он оттяпал в пользу великой Франции все Рейнское левобережье. Притом нигде в источниках не попадалось, чтобы местные так уж возражали, враз заделавшись французами. А я все равно проигнорировал.

Отец нации Отто фон Бисмарк узнаваем без труда.

Несколько интерьеров в стиле рококо. Роспись плафонов и стен сюжетами разного рода. Например, как старые хрычи домогаются Сусанны.

Верхний этаж впечатляет. На первый взгляд что-то даже кремлевское, исконно-посконное.

Сверился и лишний раз убедился: своды Грановитой палаты создавали итальянцы.

В церковных интерьерах подобное строительное решение попадалось чаще.

Фрески в основном из жизни Карла Великого. Сравнительно недавние, но явно тронуты временем и надо бы их освежить.

Вот он побеждает саксов и принимает от них знаки покорности.

Вот он рубит сарацинов в битве за Кордову. На самом деле от начала до конца придуманное событие, хотя и вошедшее в эпос о Роланде.

А вот не он, а Фридрих Барбаросса (12 век) берет с аахенцев клятву, что они построят городские укрепления. Видимо, нормально заплатить было нечем.

То ли было закрыто, то ли я просто прощёлкал. Заимствую в сети. Атрибуты власти: держава, скипетр и так далее. Вообще-то копии. Оригиналы в Вене.

Импозантное здание. Можно простить ему смешение стилей и то, что приверженцы готики украсили другой фасад многочисленными статуями, рассмотреть которые вблизи и понять, кто там Отто, кто Конрад, а кто Максимилиан - невозможно. В целом же смотрится очень неплохо.

Хорошо хоть основоположника отделили от общей монархической массы и поставили заведовать фонтаном.

***

Не без робости приближаюсь к месту упокоения Карла Великого.

Люди, способные всерьёз пойти поперек хода истории, рождаются раз в тысячу лет.

Сколотил, пусть только на время своей жизни и на значительно меньшей территории, подобие унитарного государства, каким была Римская империя.

Умер - и снова разодрали все на части. История вздрогнула и вернулась в свою колею.

Пишут, что и не поперёк вовсе. Что стал отдаленным провозвестником сегодняшней европейской централизации.

Однако не это ли агрессивное мессианство привело к тому, что в результате вплоть до 19 века так и не образовались ни единая Италия, ни по существу единая Германия. Да и государство франков, которое Карл получил в наследство, ещё как минимум лет 500 после его смерти едва справлялось с центробежными процессами.

Так ускорил или преждевременными попытками замедлил европейскую консолидацию? Или была возможность прийти к ней, перепрыгнув через создание национальных государств?

Я старательно вникал, довольно много перелопатил по ссылкам, и у меня нет готового ответа. Включение "если бы" заведёт нас и вовсе в непролазные дебри.

Так что отставить амбиции. Не выходит у меня сносный биопик на этот раз, даже пунктиром.

В собор вступил благоговея, что да, то да.

Нагромождение. Этим словом можно описать первое впечатление. В данном случае скорее похвала. Хочется воскликнуть: "Ни на что не похоже" - хотя это не так, конечно. Мощное и одновременно причудливое нагромождение стилей. Несколько прилегающих одно к другому помещений, которые достраивали и перестраивали все кому не лень тысячу лет после главного обитателя.

При этом всё это выглядит на удивление органично.

Восьмиугольный в плане взмывающий вверх византийский атриум. Пришедшие с Востока чередование белого с тёмным и мозаика. Более поздние готические с суровыми контрфорсами и барочные капеллы.

Святая святых - реликварий с одеждой Богородицы на переднем плане и еще один, с косточками Карла - в глубине.

Перегорожено. Поэтому на моем т. н. фото вместилище с косточками еле видно. Пришлось заимствовать в сети. Мраморный трон находится на втором ярусе. Тоже перегорожено. Тоже заимствую.

Память о пребывании здесь короля Венгрии Ласло и лет через триста императора Иосифa I - соверена Австрии, а также по совместительству короля Венгрии и Чехии. Великие лавры не давали покоя, и не ему одному.

В сокровищницах соборов не часто толпится народ. Не так уж много охотников находится за отдельную плату поглазеть на драгоценную церковную утварь и ризы священнослужителей. Но здесь народ вот именно толпится. Особый случай, понятно.

Гробница из римской эпохи. Сюда временно был переложен прах императора.

Эта рука - кого надо рука. Точнее, кости предплечья. 15 век. Серебро. Паломники могли приложиться к золотому покрытию.

Почитался и почитается как местный святой покровитель. Фридрих Барбаросса в свое время добился канонизации, но, поскольку это было при каком-то антипапе, она была впоследствии отменена. Неоднозначные методы обращения в христианство тому причиной, жены ли в несоразмерном количестве - шесть, не считая сожительниц. Дух Карла, неистового почитателя божественного Августина и идеи Града Божьего на земле, где бы этот дух ни обретался, этим, наверное, неприятно удивлен.

А это голова. Ювелиры (кажется, пражские) постарались на славу. 14 век. Хотя реальный Карл был безбород, как все франки. Усы имелись.

Рог. Слоновая кость. Немедленно вспоминаются подаренный правителем Багдада слон Абу-ль-Аббас и рог Олифант, в который трубил Роланд - якобы племянник и персонаж бессмертного эпоса.

Слон был и, может быть, Роланд был, но экспонату не более тысячи лет.

Это похоже на сеанс разоблачения, а что делать. Экскурсантам я бы излагал иначе. Есть способы не соврать, но и легенду при этом не разрушить. "Говорят, что...", например. А мало ли что говорят.

Дозволенное лукавство, ничего.

Фрагмент алтаря. Живопись, может, не великая, но, как мне кажется, чрезвычайно интересная тем, что собравшиеся во дворе Пилата изображены точь-в-точь как современники безымянного живописца, его земляки и единоверцы. Дело здесь не в предрассудках или их отсутствии.

Предлагалось узнать в этих нехороших людях себя.

***

Всё когда-нибудь заканчивается. Заканчивается и моя аахенская сага. Несколько разрозненных фото - и всё.

Монограмма Карла Великого. Имя СAROLUS, представленное особым образом. Писарь заранее рисовал ее внизу документа. Монарху нужно было только начертать рисочку там, где буква "А". На этом декоре к небольшому цветнику и поливалке рисочка начищена и блестит.

Пишут разное. Знал много языков и будто бы умел читать, но писать так и не научился. Кажется, это называется дисграфией.

Может, и правда. С другой стороны, трудно представить себе ситуацию, когда императору вообще нужно было непременно писать, а не по обыкновению надиктовывать нужный текст.

Прекрасно оборудованный и совершенно бесплатный туалет в центре города. Забота о человеке, всегда приятно. Не везде это так.

Мальчишки оттопыривают мизинцы. ИИ мгновенно выдал объяснение. Жест, по которому местные опознают своих, где бы они ни встретились. Этим пальцем сортировали иголки. Мы уже писали о том, что город был чуть ли не главным поставщиком иголок в свое время.

Навезли чистейшего песка и насыпали перед ратушей. Огромная песочница радовала детвору на выходные.

Потом убрали.