# Венеция. Из цикла Noгорода Европы"

Владимир Дмитриевич Кабаков

"О городе на воде с знаменитым мостом Риальто, с собором Святого Марка и с кладбищем Сант Микеле, где похоронены Дягилев, Стравинский, Бродский и Эзра Паунд"


Венеция


"Золотая голубятня у воды,


Ласковой и млеюще-зеленой;


Заметает ветерок соленый


Черных лодок узкие следы.


Сколько нежных, странных лиц в толпе.


В каждой лавке яркие игрушки:


С книгой лев на вышитой подушке,


С книгой лев на мраморном столбе.


Как на древнем, выцветшем холсте,


Стынет небо тускло-голубое...


Но не тесно в этой тесноте


И не душно в сырости и зное."


Анна Ахматова - Венеция


...В Венецию прилетели уже во второй половине дня...


В Англии был привычный дождь, но, когда летели над Альпами, облака медленно расступились и внизу, мрачными силуэтами замелькали горы с полосками снега на крутых склонах.


Однако, над Адриатикой, установился полный штиль и синее небо, вполне по южному разлилось от края и до края земли.


Сверху, в горных долинах под нами, хорошо видны деревни, посёлки, городки и города, а в промежутках - заплатки фермерских участков. Ближе к морю на побережье, видны красивые курортные городки и даже полоски пляжей...


Самолёт, снижаясь по пологой траектории, летел над залитой водой низиной и казалось, что вот-вот приводниться, в отсутствии хотя бы клочка твёрдой поверхности.


Но внезапно, уже очень близко внизу, мелькнула суша и мы благополучно приземлились в Италии, в окрестностях Венеции, которая была хорошо видна впереди, на одном из островов.


Выйдя из самолёта, мгновенно ощутили жару и влажные запахи недалёкого моря и порадовались этой перемене.


Из аэропорта "Марко Поло", ехали в переполненном автобусе, который на автостанции набили, вполне по российской привычке до отказа, несмотря на дорогие билеты.


Я ворчал про себя, сравнивая Англию и Италию, начиная догадываться, что здесь, как и в России, интересы владельцев всегда впереди интересов клиентов их фирм - а это, первый признак социально не устоявшихся наций.


Приехав на железнодорожный вокзал, уже в черте города, мы пересели на "вапоретто" - водный трамвайчик, как основное средство передвижения в этом чудном городе.


Отсутствием любых дорог и автотранспорта и славится Венеция, где здания, словно вырастают из воды и входные двери, часто находятся на одном уровне с волнующейся морской водой!


В этом городе, зелёная вода плещется у самого порога и кажется, что при большой волне может заливаться даже в окна "нулевого" этажа. (Здесь, как и в Англии, первый этаж, называют нулевым)


Мы, с нашими чемоданами устроились на корме "вапоретто" и с восторгом глазели во все стороны, удивляясь богатству и красоте дворцов на обеих сторонах "Гранд-канале" - большого канала, который по S - образной траектории, пересекает весь город.


Наша гостиница была на противоположной стороне города, и мы по пути успели увидеть и мост Риальто, и базилику Святого Марка, и башню колокольни, возвышающуюся над городом на сотню метров, и Дворец Дожей...


Мы высадились на остановке "Арсенал" и пройдя от набережной всего шагов пятьдесят, уже обливаясь потом от непривычной жары, попали в живительно-прохладную прихожую, небольшой гостиницы "Нуово Тиссон".


Приветливый портье "итальянского вида", неплохо говоривший по-английски, оформил наши документы и поднявшись на второй этаж, мы вошли в свой маленький, но уютный номер.


Здесь было прохладно, так как работал кондиционер.


Стали осматриваться и увидели, что места хватало для всего. Одно неудобство - душ занимал половину квадратного метра и при включении воды, занавеска липла к телу и совершенно невозможно было мыться. Пришлось занавеску полностью не закрывать и потому, вода брызгала во все стороны и заливала пол. Но с этим неудобством мы примирились.


Зато наша гостиница была очень близко от набережной Гранд-Канале, который и был главной артерией, соединяющей разные части города.


Когда, помывшись и переодевшись в лёгкие одежды, мы вышли из гостиницы, то совсем рядом увидели несколько закусочных и два ресторана, куда мы и устремились - после долгих сборов и перелёта, очень хотелось есть.


Сев за столик на улице, заказали себе настоящую итальянскую пиццу и салат. Ресторатор, - большой, бородатый итальянец, был сама любезность, а пицца большой и вкусной...


Здесь я понял разницу между пиццей в Лондоне и той, которую нам приготовили повара ресторана...


После ужина, вышли на набережную и удивляясь всему необычному в городе на воде, двинулись вместе с толпой гуляющих в сторону Дворца Дожей и площади Святого Марка.


Виды Венеции, расположенной на острове вровень с водой - удивительны. Здесь нет дорог, нет машин, а улицы и переулки, часто, шириной не более двух метров.


Здесь сотни каналов пересекают город во всех направлениях, а тысячи мостов помогают прохожим преодолевать эти искусственные водные преграды. По каналам, во все стороны снуют катера, моторки, "вапоретто" и гондолы. Здесь, в отличии от обычного города, всё делается на воде и по воде: скорая помощь, почта, полиция, уборка мусора и даже пожарные...


Вспомнился замысел русского императора Петра Первого, который хотел, нечто похожее сотворить и в новой столице империи - Санкт - Петербурге...


Венеция, один из старинных городов мира - основали его христианские подвижники в пятом веке, а покровителем города является Святой Марк - Евангелист.


В древние ещё времена, символом города стал крылатый лев и его скульптуры и изображения украшают многие дома и улицы города...


Центром Венеции и самой высокой точкой, является колокольня Базилики Святого Марка, немного напоминающая башню Биг - Бена в Лондоне. На вершине этой многометровой квадратной башни из коричневого кирпича, установлена золотая скульптура Святого Теодора, второго покровителя города. Есть там и смотровая площадка. Попасть туда и с высоты осмотреть великолепный город, - мечта каждого туриста...


После настоящего "итальянского" ужина, отправились в сторону знаменитого моста Риальто, по узким улочкам с множеством магазинов и магазинчиков, продающих изделия из венецианского стекла, знаменитые на весь мир карнавальные маски и разного рода ювелирные мелочи и бижутерию.


Туристов вокруг было много и согласуясь с движением этой разрозненной толпы мы с трудом, но добрались до "пункта назначения".


Мост Риальто действительно замечательное сооружение. Он переполнен туристами и днём и ночью. Мост состоит из трёх проходов и почему-то переход, ближний к площади Святого Марка, всегда заполнен туристами больше, чем тот проход, который направлен в обратную сторону.


Центральный переход, самый широкий и по нему нескончаемым потоком в обе стороны фланируют и фотографируются туристы.


Мы тоже постояли, посмотрели на залитый светом и отражениями в тяжёлой, словно политой маслом воде ярких фонарей, стоящих на берегу вдоль всего канала, как вдоль улицы.


Налюбовавшись видами Гранд-Канале, повернули обратно, но через время поняли, что заблудились, потому что попробовали возвратиться в гостиницу другим путём.


Выбираясь на "прохожую" часть города, несколько раз упирались в тупиковые дворы, а то и в узкие улочки, петляющие меж тёмных домов, с прикрытыми на ночь ставнями.


Мы зашли невесть куда и остались одни в паутине узких улочек и переулков - было по-прежнему жарко, время клонилось к полуночи, мы устали и потому занервничали - не хватало только полночи провести, плутая в незнакомом городе...


В конце концов, мы повернули назад, вышли на знакомую дорожку и уже в первом часу, возвратились в гостиницу - зато, как же было приятно принять душ и заснуть в широкой постели, не думая о завтрашнем дне и не вспоминая длинный сегодняшний день...


Проснувшись утром и приняв душ, мы вышли в столовую, где позавтракали привычным "брекфастом", который во всех гостиницах Европы и России одинаков: сок, мюзли или хлопья, варёные яйца, бутерброды с колбасой или сыром, плюшки, печенье, кофе или чай.


После завтрака мы отправились на экскурсию во дворец Дожей.


Дворец прямоугольной формы, на трёх высоких этажах с большим внутренним двором, дальний конец которого упирается в боковую стену Собора Святого Марка.


Выстроен дворец в восточном, мавританском стиле, с широкими мраморными лестницами и высокими, инкрустированными разного рода украшениями, потолками.


Дворец принял жителей в одиннадцатом веке, но после большого пожара, был почти сразу восстановлен. Первый дож Республики Венеция, избран в девятом веке и с той поры, их сменилось несколько десятков.


В тринадцатом веке, Венеция стала коммуной и управлялась Советом, но видимо "коммунальщики" не справлялись с управлением и потому, город вскоре стал вновь республикой во главе с Дожем и разного рода вспомогательными Советами.


Такая своеобразная торговая "советская республика", продержалась почти до конца восемнадцатого века.


Дож был в этой республике, как президент и верховный судья, одновременно. Помимо Совета, состоящего из десяти человек, в городе были и Цензоры, которые следили за соблюдением законов и сохраняли чистоту нравов, в том числе в печатной продукции.


После избрания, Дожи руководили городом до конца жизни и жили во дворце вместе с семейством.


Довольно часто, во дворце случались пожары - ведь тогда обогревались каминами и топили дровами. Но каждый раз, дворец восстанавливался и становился краше прежнего - республика Венеция была одним из самых богатых и сильных средневековых государств и потому, сокровища стекались сюда со всего света!


Дворец и сегодня украшен знаменитыми полотнами итальянских художников: Тициана, Тьеполо, Тинторетто, Веронезе, Беллини и многих других известных живописцев. Видно было, что искусство, всемерно поддерживаемое богатством, процветало в республике с давних пор.


В те времена, основными сюжетами картин, были история христианства и войны, а в скульптурах - разного рода аллегории и мифические сюжеты.


Была во дворце и тюрьма, а какое-то время, даже две, на чердаке и в подвале и эти помещения производят, отчасти по контрасту, самое мрачное впечатление - узкие каменные угрюмые мешки без воздуха с толстыми решетками, справиться с которыми были неспособны и мифические гиганты.


Спали "зэки" на нарах и изредка выходили на прогулку в узкий дворик-колодец.


Здесь же, во дворце, существует так называемых "Мост вздохов", по которому приговорённых к смерти вели на казнь. Название понятно - как тут не вздыхать если знаешь, что совершаешь последние в жизни шаги...


Об этом дворце можно писать бесконечно, и наша экскурсия длилась три с половиной часа. Громадные залы заседаний и собраний в нём сменялись разного рода комнатами приёмов и личными покоями Дожей.


И всё это украшено картинами, скульптурами и замечательными потолками, о которых надо как-то особо рассказывать...


Вышли из дворца на белый свет ошеломлённые всем увиденным и изрядно уставшими. Пошли на набережную, где дул прохладный ветерок с воды и отдохнув немного в городском саду, возвратились, теперь уже в музей аббата Карера, который жил здесь около двухсот лет назад и оставил городу замечательную коллекцию картин, скульптур, монет и разного рода достопримечательностей.


Этот музей один из лучших в "музейном городе" Венеции и соседствует ещё с музеем археологии и музеем истории города.


При входе во дворец Дожей, мы купили такой общий билет, по которому могли ходить бесплатно ещё в несколько музеев - это было совсем недорого, но для "музейщиков", таких как мы, очень удобно!


Все музеи расположены в бывших дворцах знати и представляют из себя шедевры архитектуры, не исключением был и музей Карера.


Большая мраморная лестница вела на второй этаж громадного здания, протянувшегося на сотни метров в сторону "Гранд-канале".


И вновь, мы увидели картины знаменитых итальянцев, скульптуры восхитительного Кановы, который, как оказалось, в жизни был толстым и некрасивым.


Может быть поэтому, все его модели так ангельски стройны и легки, а их лица красивы и значительны в этом случае, талант ваятеля соединился с талантом романтическим и мечтательным.


Может быть поэтому, мы по-прежнему очарованы творениями мастера, который жил и работал около двух столетий назад, и трудно представить себе теперешних скульпторов, так нежно и чисто работающих с мрамором...


Из музея Карера, перешли в музей археологической скульптуры и тут наше воображение поразили бюсты, исполненные около двух тысяч лет назад и больше.


Там были все знаменитые портреты императоров, которые я знал из учебников истории Древнего Рима. Был там и бюст Марка Аврелия - императора-философа, труды которого я читал незадолго до приезда в Венецию.


Его грустные размышления о тщете жизни и неизбежности смерти, навеяли на меня тоску, и приглядываясь к бюсту, я невольно отмечал черты грусти и даже страдания в трагическом выражении на лице этого императора-пессимиста...


В музее истории Венеции, было много морских карт, и я вспомнил, что в периоды расцвета, Венеция становилась торговой империей и её власть, а точнее власть её денег, распространялась на пол мира.


После музеев, мы очень устали и вернувшись в отель, отдохнули немного в "кондиционированной" прохладе...


Вечером пошли ужинать в ресторан неподалеку от моста Риальто и после ужина, который из-за небольших порций "рыбопродуктов" вовсе не показался нам обременительным, мы ещё долго гуляли по вечерней Венеции, рассматривая блестящие витрины магазинчиков, расположенных на главных путях туристов.


Но стоило отойти чуть в сторону, и мы попадали в узкие переулки и дворики, где, особенно вечерами, вообще никаких туристов не бывает и только из открытых окон, иногда доносятся звуки включенных телевизоров и телефонные разговоры - для венецианцев, в отличие от туристов, это были обычные жаркие дни рабочей недели...


Назавтра, мы отправились в базилику Святого Марка, билеты в которую заказали ещё из Лондона, по интернету. И правильно сделали, потому что, когда мы в десять часов утра, пришли на площадь, очередь в собор уже растянулась на сотню метров.


Вход в собор бесплатный, но летом попасть туда без длинных очередей очень трудно, потому что посмотреть это религиозное "чудо света", стремятся все те, кто приезжает сюда отдохнуть и полюбоваться красотами Венеции, - города на воде, единственного в своём роде.


Уже при входе, увидев всю красоту внутреннего убранства, невольно охватывает изумление и преклонение перед гением религиозного человека - пять огромных куполов и всё пространство храма, украшено древними золотыми мозаиками, наполненными драматическими сюжетами из Нового и Ветхого Заветов.


Всё это создано руками первоклассных художников, скульпторов, архитекторов и осенено образом незабвенного Иисуса Христа, чьё имя получила название древняя европейская цивилизация, существующая и по сию пору.


Этот храм собрал и показал всему миру основу того культурного феномена, который историки назвали Ренессансом и расцвет которого, пришелся на конец Средневековья.


Этот ансамбль, созданный людьми того времени, является воплощением мощи и совершенства человеческого духа, стремившегося возвеличить Создателя, Мессию и святость христианских подвижников, воплощавших в себе Новый Завет.


Этот храм называют ещё храмом тысячи колонн, и действительно, колонны разных форм и размеров созданы из разных материалов и разными мастерами, на протяжении многих веков, трудами скульпторов и каменщиков, художников и камнерезов. Есть колонны, полностью покрытые резьбой и скульптурными горельефами, а рядом, высокие прочные колонны из гранита, мрамора и алебастра.


И всё это, долгие столетия поддерживает громадные пространства "молельного" дома.


Интерьеры этого громадного храма, неоднократно горели на протяжении почти тысячелетия существования, и их приходилось каждый раз восстанавливать и украшать заново...


Удивляют не только мозаики, растянувшиеся по потолкам и стенам, но и мозаичные мраморные и каменные полы, покрытые чудесными рисунками и монограммами. Здесь чувствуется влияние разнообразных культур и художественных направлений, существовавших в мире в те, давние времена, и доступные венецианским купцам.


Начиная с одиннадцатого века, согласно принятому в Венеции закону, каждый корабль, возвращавшийся из дальнего плавания, обязан бы преподнести богатый подарок Базилике Святого Марка и таким образом в храме накопились большие и блестящие сокровища - отражение культур и религий всего средневекового мира!


Об этом храме, можно говорить бесконечно, но я стараюсь передать только часть тех впечатлений и эмоций, которые вызвали у меня свидание с этим мировым чудом - сосредоточением средневекового искусства и религиозного экстаза!


На следующий день, с утра мы поехали на остров Мурано, где стоят заводики и мастерские по изготовлению, знаменитого на весь мир, венецианского стекла.


Сразу, как мы сошли с "вапоретто", нас зазвали в ближайшую мастерскую, где несколько мастеров, на глазах у зрителей, выдували из расплавленного стекла незамысловатые кружки с цветными камнями, впечатанными в ещё не остывшее стекло.


В мастерских было очень жарко и я, глядя на работу мастеров подумал, что при температуре снаружи до тридцати пяти градусов, внутри и особенно рядом с огнедышащими печами была ещё жарче и работать в таких условиях было совсем непросто!


Однако мастера, поддерживая многовековую традицию, со своей работой блестяще справляются - изготовленное ими стекло было замечательных расцветок и разнообразных форм, начиная от строгих бокалов, рюмок и стаканов и заканчивая разнообразными фигурками зверей и птиц.


Здесь проявляется уже творческая фантазия мастеров - от некоторых изделий нельзя глаз оторвать и невольно вздыхаешь от изумления, видя эти шедевры пластики и композиции. Но для таких туристов как мы, и стоят они достаточно дорого, а поэтому, нам оставалось только разглядывать эти шедевры, не помышляя о их приобретении.


На этом небольшом острове, тоже есть каналы и тоже много церквей. Одна из них, самая старая в окрестностях Венеции, была впервые построена в седьмом или восьмом веке, а сегодня восстановлена и поражает простотой и величием. В ней хранятся кости легендарного дракона, убитого Святым Георгием, а в нефах лежат мощи давным-давно умерших монахов.


Мне невольно вспомнились мощи православных монахов, виденных мною в Киеве, в склепах храма Святой Софии.


Там тоже, из-под старинных материй и ряс, иногда проглядывали высохшие пальчики рук и безглазые маски лиц монахов, лежащих здесь уже несколько столетий...


На обратном пути в Венецию, мы заплыли на остров Сант-Микеле, где расположено венецианское кладбище.


Это кладбище, рядом с монастырём Сант-Микеле, поражает своей запущенностью, гремящими в знойном сухом воздухе однообразными песнями цикад и странными стенками, в которые вставляют останки умерших взрослых и детей, как ящики в книжные шкафы - такова современная местная традиция захоронения умерших.


Есть там и православное кладбище, на котором похоронены Дягилев и Стравинский, а на евангелическом - Бродский и Эзра Паунд.


Но это кладбище, странным образом напомнило мне запущенные российские захоронения, где сломанные плиты надгробий и выгоревшая серого цвета трава, ассоциируется с социальными катастрофами: революциями и контрреволюциями.


Кладбища эти запущены, забыты родственниками похороненных здесь, в отличии от той же Франции, где кладбища напоминают кукольные города, или кладбища в Англии, которые всегда осенены кладбищенскими деревьями и где пахнет густыми ароматами хвойных деревьев.


Такие ухоженные захоронения, говорят об уважении живых и живущих ныне к тем, кто умер давно или совсем недавно...


Но на фоне неухоженности и даже разорения царящего кругом, порадовали зелёной травкой и недавно высаженными деревьями, могилы Стравинского, Дягилева, Эзры Паунда и Бродского. Видно было, что многие поклонники этих умерших гениев бывают на кладбище, и среди них, есть люди, которые за этими могилами ухаживают .


Сам я, поклонник поэтического дара Эзры Паунда и вспоминая его трагическую жизнь, полную заблуждений и наказаний за них, я умилялся ухоженностью этой могилы и думал, что это крошечное воздаяние поэту, за все тревоги и тяготы его трагической жизни, как, впрочем, и у Бродского.


Оба, пытались найти жизненное счастье вне родины и оба умерли одинокими и разочарованными!


Дела не меняет то, что один стал политическим преступником - Эзра Паунд, а второй - Иосиф Бродский, лауреатом Нобелевской премии - в личной жизни, внешнее признание, только поощряет внутреннее одиночество!


Мне кажется, что, уехав из России, Бродский потерял покой и смысл человеческого существования и его последнее прибежище, в далёкой от России Венеции, только подчёркивают, весь трагизм и безбытность его нелёгкой жизни...


Судьба Дягилева, тоже полна драматизма. После оглушительного, скандального успеха "русских сезонов" в Париже, великий антрепренёр, кажется, немного потерялся в плеске бравурных оркестров и шипении шампанского, пенящегося в праздничных бокалах, - продолжать обычную жизнь, ему было трудно.


А тут ещё, в России неожиданно грянула революция!


Всё это сделало Дягилева невольным путешественником и, наверное, очень несчастным человеком.


Хотя, как говорят - "мёртвые сраму не имут", и может быть совсем не важно, для умирающего или уже умершего человека, где и как он будет похоронен. Но могила на чужбине, всегда вызывает у меня невольную грусть и сочувствие!


...Выйдя с кладбища, в ожидании очередного "вапоретто", я сел на деревянном причале и опустив ноги в прохладную, зеленоватую воду, смотрел неподвижным взглядом на горизонт, думая о непростой человеческой судьбе, которая заканчивается для всех людей одинаково - могилой, часто на неухоженном кладбище, или что случается редко - на ухоженном...


На следующий день, ближе к вечеру, мы поплыли на вапоретто на остров Лидо, узкой полосой растянувшийся на несколько километров у входа в бухты Венеции. Я встречал название Лидо раньше и знаю, что в России, это подразумевает что-то сверх богатое и модное.


И действительно, даже если сравнивать с богатой Венецией, то этот остров выглядит как заповедник для богачей.


Лидо - это, небольшой курортный городок, который можно пройти поперёк за двадцать минут.


Здесь не так много "однодневных" туристов из других стран, может быть потому, что каких-то исторический или архитектурных достопримечательностей здесь нет.


Зато тут, подолгу живут богачи, имеющих здесь виллы или роскошные номера в гостиницах...


Здесь, как утверждают путеводители - один из лучших на Адриатике пляж и потому, жизнь здесь напоминает морские приливы и отливы - днём люди идут на пляж, а под вечер с пляжа...


В этом месте, как я понял, достаточно много русских богачей, которые тут не только живут, но и плодятся - на центральной улице наполненной ресторанами и дорогими магазинами, я видел русскую мамашу с двумя маленькими детьми, которая разговаривала с кем-то их прохожих по-русски, хриплым, прокуренным голосом.


Она, очевидно, жила здесь уже долгое время и чувствовала себя вполне дома - мне невольно вспомнились страшноватые рассказы о злых характерах и нравах, в среде российский богачей-олигархов.


Как и для всяких нуворишей, независимо от национальности - деньги для них цель и смысл жизни, а отсутствие образования, традиций и вкуса, делает их завсегдатаями именно таких "модных и престижных" мест, где они могут, даже среди богатых, блеснуть своим богатством.


Отсюда, как мне кажется, рождается в русских нуворишах мода на разного рода дорогие замки, резиденции, супер большие яхты и прочая нескладная "бижутерия" западной жизни.


И ещё одна особенность "новых" русских - они циничны и безжалостны, потому что в противном случае их будет мучить совесть - ведь они "заработали" свои деньги в стране, где большинство мучается от безденежья, а часто и от нищеты!


Отсюда их агрессивность и цинизм, отсюда и бандитские нравы, в среде этих разбогатевших, на спекуляциях и мошенничестве, обывателей!


На пляже, под вечер было малолюдно и мы, переодевшись, поплавали в тёплом, чуть штормящем море.


Там же, на пляже, мы познакомились с молодым индийцем, который убирал мусор с прилегающих, улиц.


Он белозубо улыбался, довольно сносно говорил по-английски и рассказал, что в Индии, играл в крикет в полупрофессиональной команде, а в Италию, приехал, чтобы мир посмотреть и себя показать.


Он, как все молодые провинциалы, хотел бы покорить мир и стать богатым и знатным, но пока он оставался уборщиком, весёлым и доброжелательным юношей...


Уже в темноте возвращаясь на причал, поужинали в одном из уличных кафе, сидя под деревьями и рассматривая прохожих, потому что, как обычно в маленьком городке, люди вечером выходят погулять по местному "Бродвею", чтобы на людей посмотреть и себя показать.


На улицах Лидо, после нескольких дней их отсутствия, мы увидели машины и даже автобусы, и нам это показалось немного диким - мы очень быстро можем отвыкнуть от "цивилизации" и "возвратившись" в мир без машин и мотоциклов, чувствуем себя вполне прекрасно...


К ночи, в округе собралась гроза и сидя на речном трамвайчике, мы наблюдали, как в небе, подобно громадным свето-диодным фонарям, часто-часто мелькали извивы молний, правда без грома - этим и отличаются южные грозы, от наших, российских?


Назавтра, жарким днём, мы пошли во дворец-музей Резонико, наполненный живописью и реставрированными картинами старых мастеров. Эти картины, сверкают восстановленными яркими красками и производят очень сильное впечатление.


В большинстве музеев, мы, по сути, видим картины - "мумии", засохшие и выцветшие следы былого великолепия.


После этого музея, проплыв несколько остановок на "трамвайчике, высадились у Академии художеств, расположенной в переделанной под галерею, старой красивой церкви.


Здесь, в экспозиции, вначале стоят старинные иконы, вполне сравнимые с греко-русскими иконами на досках, очень тонкого, лёгкого письма, которые в большинстве, представлены мастерами тринадцатого-четырнадцатого веков.


По странной, для меня православного, католической традиции, на этих иконах в основном, в качестве главного действующего лица, изображена Богоматерь - Дева Мария, либо ещё один "второстепенный" персонаж Нового Завета - архангел Гавриил, благословляющий, часто "средних лет женщину", то есть шестнадцатилетнюю Марию, на рождение Исуса Христа, хотя в Библии говорится, что Дева Мария, была совсем юной девушкой, когда родила Спасителя. Но здесь, также, много сюжетов с Девой Марией, держащей на руках младенца Иисуса.


Но самого Иисуса, уже в его взрослом виде на иконах почему-то почти нет...


Потом уже, в следующих залах, моё внимание привлекли большие картины, изображающие крестные муки Христа, в окружении разбойников и учеников. Разбойники, в отличии от Иисуса Христа, не прибиты гвоздями к Т-образному кресту, а привязан за локтевые сгибы, верёвками...


Мне вспомнились все богословские трактаты, в которых историки пытались выяснить, как был распят Спаситель, кокой формы был деревянный крест, и как выглядела сцена этой мучительной казни. Сюжеты этих картин, во многом отражают ту точку зрения, которая в те времена была популярной.


Мне кажется, корни этой традиции, в "очеловечевании" Нового Завета, отражающей тенденцию урезания, усреднения, "подчистки" революционных Заветов самого Иисуса из Назарета и выдвигание на первый план, вполне второстепенных персонажей, в том числе и Деву Мкарию.


В этом, случае, для меня видна работа "человеческого, слишком человеческого" предания, которая приглушала революционность учения Иисуса, на протяжении всего времени развития христианства.


Ведь в Евангелиях, роль Богоматери, иногда подаётся почти в негативном свете, и слова Иисуса "Кто матерь моя и кто братья мои...?", обращённые к ученикам, показывают его отношение к своим родственникам. Как мне видится, для Иисуса из Назарета, его братьями и сёстрами были его духовные последователи - "рабы и даже мытари", но не родственники...


Надо отметить, что культ Богоматери был утверждён на одном из соборов, уже только в пятом веке. Ещё во времена Иоанна Златоуста, многие его последователи, относились к Деве Марии, как к обычной женщине и только в католичестве, со временем, богословы стали утверждать, что она тоже была рождена непорочным зачатием.


Это нагромождение "святости", там, где она вовсе не нужна, создавала разного рода побочные христианские культы и даже секты, оставляя в стороне подлинное значение слов и дел Иисуса Христа в Писании, и даже его мучительную смерть, во имя спасения человечества от грехов...


Глядя на этот набор сюжетов в картинах итальянцев, я лучше начинаю понимать протестантов, совершивших Реформацию, в надежде возвратиться к Писанию, освобождённому от привычного для средневекового феодализма толкования Нового Завета, вполне в традициях Ветхого Завета...


Старые художники, часто пишут распятого Иисуса в окружении разбойников. Но так ли близки были Иисусу из Назарета на Голгофе разбойники, в идейном и в физическом смысле.


Всё-таки, главная трагедия всего произошедшего на Голгофе - это казнь Сына Божиего, воплощенного в человеке Иисусе из Назарета. Разбойник, который попадёт в рай - это линия всё-таки боковая деталь, не имеющая большого значения в Евангелиях...


Но возвратимся в Венецию...


В Академии, много картин Тьеполо, Беллини, Тинторетто, Веронезе и других, знаменитых и не очень, итальянских художников, писавших громадные картины, в основном на библейские сюжеты.


Несколько картин посвящено Святому Георгию, убивающему дракона, причём дракон на всех картинах, напоминает детёныша бронтозавра - "небольшой такой".


Есть большая картина, которая иллюстрирует кражу в Александрии тела Святого Марка, который выглядит вполне, как совсем недавно умерший.


И к тому же, несмотря на то что дело происходит в Венеции, рядом с телом Святого Марка, стоит огромный верблюд, видимо должный напомнить, что святой был привезён из Александрии, то есть из Африки...


Размышляя над увиденным, я подумал, что в Италии, и в Венеции, в частности, вслед за периодом икон, последовал Ренессанс, который возродил утраченное в тёмное Средневековье, искусство древней Греции и Древнего Рима.


Однако в России, техника живописи, оставалась ещё несколько столетий, а на уровне иконографии и живопись, как таковой, и возродилась уже в восемнадцатом веке, а расцвела в девятнадцатом, уже будучи совершенно светской.


На мой взгляд, эта "задержка" в культурном развитии России обусловлена самодержавием и крепостничеством, которые "заморозили" все искусства на долгие столетия, а в живописи - на стадии освоения писания икон.


В это же время, в Италии развивались и набирали силу города - республики, в которых искусство, приобретало всё более светский характер, при покровительство богатых граждан этих городов - государств...


...Во всё время нашего недолгого пребывания в Венеции, стояла замечательная тёплая, даже жаркая погода, но жару, умерял постоянный бриз с воды, на которой стоит город.


Однако, для нас, зябких лондонцев, плюс тридцать пять с ярким солнцем с восьми утра до девяти вечера - это уже перебор, хотя временами и приятный перебор.


Несмотря на постоянное потение, мы чувствовали себя вполне прилично, хотя для меня, два часа "сьесты" в полдень и дремание на кровати в номере с кондиционером, помогли перенести эти плюс тридцать с "хвостиком", вполне нормально.


Сюзи, даже умудрилась простудиться в Венеции, видимо по причине смены сумасшедшей жары, на кондиционерную прохладу гостиничного номера.


Тем не менее, когда мы прилетели назад в Лондон и узнали, ещё в самолёте что температура на улице плюс четырнадцать с дождём, то вздохнули с облегчением и одев куртки, почувствовали себя вполне "по-домашнему".


К себе, на Хаттон Гарден, добирались из аэропорта Гатвик долго, на "перекладных" и когда вошли в дом, часы показывали начало второго ночи.


Переодевшись и устало вздыхая, мы попили чаю и легли в постель вспоминая долгий день, наполненный хлопотами сборов и отъезда.


А засыпая, мы слышали шуршание привычного дождя за окном и влажный воздух шевелил занавески на приоткрытом окне!


Климат в Англии, за дни нашего отсутствия совсем не переменился...


Июль 2012 года. Лондон. Владимир Кабаков.