сказали, философами. Их философия была строго рациональна.
Они полагали, что если жизнь существует, значит кто-то
ее создал, и долгое время искали высокого брюнета с
наколками, одетого в форму ВМФ. Но не нашли, забросили
философию и занялись торговлей по каталогам.
А потом выросли почтовые тарифы, и
все погибли...
Вуди Аллен, "Волшебные истории"
* * *
Каждый, хоть раз в жизни, желает совершить решительный и значимый поступок. Пусть не героический, но важный. Хотя бы для самого себя. Сделать что-то такое, о чем будешь помнить до конца дней своих. Лучше всего, отправиться в путешествие, причем в те места, о которых всю жизнь мечтал, туда, где обретешь успокоение сердцу, развитие разуму, укрепление духу. Для мусульманина - это хадж в Мекку. Для еврея - посещение Иерусалима. О том ежегодно дается клятвенное обещание. Впрочем, это не мешает откладывать поездку снова и снова. Но традиция есть традиция, и несомненно, рано или поздно осуществится.
Есть много святых мест, где стоит побывать. Но я не верующий. Ценю общечеловеческие понятия, философию и искусство. Потому и влечет меня туда, где все это возникло изначально. Родиной культуры и цивилизации, несомненно, является древняя греческая земля. Потому, и путь мой лежит туда.
Легендарная Эллада... Сказания, предания и мифы с детства накрепко осели в голове и сердце. Те легенды, что еще в младенчестве впитались с молоком матери и пивом отца. Именно там, на святой территории Дельфийского оракула находится центр мира, пуп вселенной. Согласно старинной легенде, бог Зевс определил это место опытным путем. Он выпустил двух легкокрылых орлов с противоположных концов Земли одновременно. Они долго летели навстречу друг другу с одинаковой скоростью, пока, наконец, встретились над горой Парнас в Греции. Найденная середина (пуп) земли стала местом заповедным, центром паломничества, привлекающим прихожан со всего мира. Там был основан Дельфийский храм.
У любопытных, но наивных туристов, конечно же, возникают сомнения - как практически Зевс осуществил такой эксперимент? Как определил исходные точки полета, пресловутые "края Земли", как контролировал орлиную скорость? В те времена, ни навигационные, ни хронометражные приборы не существовали. В недоумении под градом вопросов, припертый железной логикой к стенке, греческий экскурсовод воздевает руки к небу: что подвластно богу, то смертному непостижимо!
Но дотошные туристы не успокаиваются: ежели Дельфы - это пуп Земли, почему же до сих пор там не построили хотя бы аэропорт? Почему не облагородили местность, не окультурили? Она и поныне не многолюдна, стоит на задворках, вдали от городов, в стороне от главных трасс, и кроме того, не так легко доступна. А ведь должен центр мира выглядеть, по меньшей мере, как обширный мегаполис, вроде Нью-Йорка или Москвы. Что о нас подумают инопланетяне, когда, наконец, явятся на Землю? Увы, ответ на эти резонные вопросы попросту не существует. Так что оставим их на усмотрение и волю греческих богов.
А пока я приземляюсь в Афинском международном аэропорту и юркое такси несет меня по кривым, узким и извилистым улочкам в отель.
Не гармонирующая с простым укладом, и скромным видом местности, в глазах жителей Афин светится явная горделивость. Это - ни что иное, как наследие и память о древней великой культуре, почти утраченной, разрушенной пришедшей на смену язычеству религией Христа, растоптанной тяжелым сапогом 400-летнего турецкого ига. Несмотря на все, народный дух жив, и как сама цивилизация, вечен. До сей поры даже слово "грек" само по себе звучит гордо. Причем, не важно, кто его произносит, сами греки или иностранцы, в самой Греции, или за ее пределами.
Вспомнился мне рассказ одного молдаванина. Умирал как-то в Кишиневе его дедушка, ювелир, человек очень богатый. О скопленных им и припрятанных где-то сокровищах толковала вся округа. Но старик ни детей своих, ни внуков не баловал. Считал, что каждый сам должен добиться и славы, и денег самостоятельно. Но настал его последний час, у смертного одра собралась вся многочисленная семья. Жаль, конечно, деда. Всем его жалко. Но одна и та же озорная мысль у родственников на уме - где же дедушка свои сбережения прячет, и кому он их завещать намерен? Время идет, состояние больного хуже и хуже, но не торопится он секрет раскрывать. Молчит, как мертвый, хотя еще жив пока. Родственники совсем упали духом, как вдруг, прохрипел что-то дедушка. Сначала решили - предсмертные вздохи, и махнули было на все - видать унесет старик тайну в могилу. Кто отвернулся, дабы агонию не видеть, кто всплакнул, а кто вообще уйти собрался. Никому не охота наблюдать смертельную сцену и слушать стенания умирающего. Но дедушка вдруг приободрился, воспрянул, встрепенулся, заговорил необычно громким голосом: "Родные мои, я хочу вам открыть великую тайну. Никто о том не ведает. Но минуты мои сочтены. Посему я обязан вам все рассказать, ничего не утаивая". Утратившие было надежду родственники, по примеру на миг оклемавшегося дедушки, тоже воспрянули духом, решительно ринулись к нему, тесно обступили, отдавив кому-то ногу и оттеснив самых юных, слабых и пожилых назад, в задний ряд. Кто-то вскрикнул от боли, кто-то завизжал, мол дайте с дедушкой проститься. Но хитрость не прошла. У изголовья умирающего стояли лишь те, кто понахальнее и покрепче. Жена-старушка и малолетние внуки не смогли прорвать железное кольцо, образованное хотя и дальними, но физически более сильными родственниками. Впрочем, и те и другие понимали, что дед в любой момент может передумать, а если что и скажет, то можно не расслышать, а потому быстро воцарилась тишина. Все замерли с масляными лицами, готовые внимать каждому слову. Дед немного помолчал, затем глотнул воздух и, собравшись с последними силами, произнес предсмертные слова:
" Ребята, вы думаете, что мы - молдаване? Н-е-е-т! Это заблуждение: мы - греки!". С тем и помер....
Что ни говори, история печальная и смешная. Выходит, самое ценное в греческой натуре - это безмерная этническая гордость.
Кажется,что нация до сих пор живет прошлым. Закон запрещает возводить дома в Афинах выше Акрополя. Древность - непревзойденный апогей, венец греческой истории. Похвально, конечно, но не звучит ли это, словно приговор настоящему?
Как не вспомнить занимательный фильм - "Моя большая греческая свадьба"? Отец главной героини, глава семейства и убежденный панэллинист разделяет все человечество на "греков и тех, кто страстно желает быть греками". И еще он искренне верит, что все слова в любых языках мира несут греческие корни. Подавайте, мол, мне любое, каждому эллинский аналог отыщется. Кто-то, шутки ради, "подбросил" японское слово "кимоно". Но папаша не растерялся, порывшись в памяти, отыскал похоже звучащее греческое - "химона", означающее: "зима". А что вы надеваете, когда вам холодно?... Вот, то-то и оно!
Надо отметить, что греки поныне гордо себя величают эллинами, а Грецию - Элладой. И в официальных документах, и на почтовых марках - именно так. Здесь, несомненно, некая историческая загадка, которую я попытался разгадать в своем недавнем исследовании - "Греция: реальная и вымышленная".
Ну, а сама греческая столица - Афины - не чванится. Наоборот, обезоруживает простотой и очаровывает скромностью. Город, как дама на отдыхе - приятен во всех отношениях. Строения повсюду белые и невысокие, однако аккуратные и радующие глаз. Цветные навесы над окнами и балконами вносят некоторое разнообразие и украшают, добавляя шарм и индивидуальную окраску жилищам афинян. Назначение этих козырьков именно декоративное, ибо греки к жаре привыкшие, и от нее не страдают, не прячутся. Наоборот, даже летом продолжают отапливать помещения. Южный, знойный народ!
Если смотреть с Акрополя, кажется, будто посреди белоснежного города приземлилась зеленовато-серая летающая тарелка. Такую иллюзию создает холм Ликавитос. Это - самая высокая, куполообразная возвышенность, плотно окруженная городскими постройками. Ежели в непогожий день туман опустится на город, то картинка теряет красоту - все краски съедаются туманом. Зато серая дымка, клубящаяся у холма, усиливают его сходство с летающей тарелкой, запускающей космический двигатель перед стартом.
Главная достопримечательность города - конечно же, Акрополь. Он, несомненно, заслуживает отдельного рассказа, который стоит еще написать. Впрочем, и сейчас расскажу о нем. Древний холм хранит множество загадок. Но почему назван именно так - вовсе не секрет. Первыми "оседлала" акропольскую возвышенность некая древняя народность и нарекла его простым, но звучным, сохранившимся до сего дня именем. В переводе дословно - "окраинный город". Предвижу: моим украинским соотечественникам это придется по нутру. Ведь, и само название "Украина" имеет подобное значение. Аналогия напрашивается, но не думаю, что запорожские казаки основали Акрополь. Хотя бы потому, что в широких казацких шароварах на столь высокий утес взобраться попросту невозможно. А древние греки ходили в туниках - климат позволял. Иногда даже нагишом. Видать, свободные духом эллины стеснительностью не страдали. Так же, голышом, частенько и в бой ходили, не стеснялись. Вспомним соответствующие рисунки на греческих вазах или барельефы на фризах, изображающие обнаженных воинов в поединках и батальных сценах.
Загадка не дает давно покоя -
Зачем же греки раздевались перед боем?
Ведь даже тунику с себя снимали,
Перед врагом бесстыдно тело обнажали.
И с поля боя воин никогда, ведь, не бежал,
В руках лишь щит и меч держал.
Да шлем на голове лишь красовался,
Однако, гол.. И все же, смело в бой он рвался,
Так просто, безо всякой цели...
Иль греки запугать врага хотели
Своей бесстыдной наготою?
Но тут, имеется решение простое,
Единственный лишь на вопрос ответ.
Хотя перед врагом у голых шансов нет,
Но греки зачастую, побеждали...
Подозреваю: только с амазонками сражались.
Ведь баба, даже пусть с мечом, копьем, щитом,
Не устоит пред разъяренным голым мужиком.
Такой - совсем другого поля воин...
И уступали потомувраги без боя.
Неизвестно, сколько вражеских вторжений отразил Акрополь. Бывало, и капитулировал, коль неприятель был многочислен и всю свою мощь использовал при осаде. Не устояла крепость при персидском вторжении, проиграла Спарте в гражданской войне, затем Александру Македонскому, потом сдалась туркам. А когда в 1687 году венецианцы осадили город, то понадобился всего лишь один прицельный пушечный выстрел с галеры, чтобы разрушить все турецкие укрепления на Акрополе. Оказывается, самонадеянный, но не дальновидный паша умудрился разместить пороховой склад прямо в Парфеноне - главном храме Акрополя. Видать, питал склонность к язычеству, раз столь легкомысленно доверил греческим древним богам оберегать свои боеприпасы. Забыл, а может и не знал, что любимое развлечение бога Зевса - молнии метать, когда сердится. А в обычном состоянии - устраивать всяческие фейерверки. Ну, как громовержцу не упустить такую возможность! Не всемогущей ли десницей самого главного греческого бога направлено было то венецианское ядро?
Впрочем, Зевс не своим распорядился имуществом. Храм Парфенон не ему был посвящен, а богине-воительнице Афине, законной его дочери. Причем, вполне благопристойной, всегда покорной воле отца, чего не скажешь о законной супруге Гере, так и норовящей сделать все мужу наперекор. Но то - жена, против нее не попрешь - себе дороже станет. А поиздеваться над детьми, тем более послушными, сам бог велел. То бишь, сам себе позволил. Вот, бездушный отец и лишил дочь законного наследства, превратив ее главную обитель в дымящиеся руины. Она никак того не заслуживала. Выиграв когда-то в честном споре с Посейдоном право опеки над греческой столицей, Афина принесла городу славу и богатство, причем не божественным духом, как данность, а вполне конкретным поступком. Вернее, подарком. Богиня пожаловала городу чудесное растение - оливковое дерево, до того уникальное, что подобного чуда в природе и не сыщешь.
Даже оказавшись на необитаемом острове, но имея хотя бы одно оливковое дерево, человек может прожить во здравии до глубокой старости. В оливковом масле есть все микроэлементы, необходимые для жизни. А главное, это - источник чистейшего витамина Е, замедляющего старение. Масло обладает противораковыми свойствами, защищает от заболеваний сердца и сосудов, выводит камни из желчного пузыря. Оно применимо при болезнях суставов, усиливает мышечную силу кишечника, укрепляет иммунную систему. Чудотворное масло используется и как пищевой продукт, и как основа для множества бальзамов и лечебных мазей. О его целебных свойствах есть предания почти у всех народов мира. Библейское чудо Хануки и соответствующий еврейский религиозный праздник относится именно к оливковому маслу. Хочу специально отметить: то, что произведено в Греции на много лучше испанского и итальянского. Конечно, я не эксперт, но на мой вкус, оно - превосходнейшего качества: нет специфического привкуса и запаха, приятно сочетается с любым салатом. Почему же греческое оливковое масло не столь популярно на мировом рынке? Наверно, все дело в маркетинге, то бишь, в раскрутке товара. Видимо, конкуренты больше средств вкладывают в рекламу и потому более преуспевают.
Вот, таким чудным продуктом одарила богиня Афина столицу Греции. Что мог предложить взамен Посейдон? Только воду. А оливковое масло и жажду утолит, и накормит, и болезни исцелит. Итак, Афина честно победила в состязании. И благодарные жители в честь нее назвали свой город. Выращивание оливкового дерева принесло им ощутимое богатство и процветание. В античные времена амфоры с маслом поставлялись почти во все страны обозримого мира. И ныне это - важная часть греческого экспорта. Часто оливковое дерево называют вечным. Потому, что даже из пламени оно выходит невредимым, почти не страдает от огня. Лишь кора снаружи обгорает, а сердцевина остается не поврежденной. Дерево после пожара может легко восстановиться и вновь плодоносить. Ну, не чудо ли это?
Главный храм Акрополя - Парфенон - посвящен, конечно, Афине. Когда-то там стояла позолоченная деревянная статуя богини, выполненная выдающимся скульптором Фидием. Лицо и руки изваяния были отделаны пластинами из слоновой кости. Богиня представала в полном боевом вооружении - в коринфском шлеме, со щитом-эгидой, мечом и копьем. На ее руке, как бабочка, мостилась крылатая богиня Ника, классический символ победы. Наиболее точно сохранившейся копией считается "Афина Варвакион", хранящаяся в столичном музее. Чем-то мне она напоминает американскую статую Свободы. Наверно, великий греческий шедевр явился ее прообразом.
Дважды в год афинские женщины шили для идола роскошную одежду и длинной процессией направлялись в Парфенон, дабы облачить статую любимой богини в новое богатое платье. И сами, конечно, получше наряжались к празднику. Закрываю глаза и представляю, как они, распевая мелодичные народные песни, проходят торжественной колонной через главные ворота Акрополя - Пропилеи. Наверняка, это было красочное и пестрое зрелище.
Афиняне искренне любили свою богиню, покровительницу родного города. И как принято, безмерно хвалили, награждая ее лестными эпитетами - Паллада ("победительница"), Полиада ("покровительница"), Промахос ("передовая"), Аглавра ("световоздушная") и даже... Пандроса ("всевлажная"). Но, пожалуй, самым выдающимся, наиболее почитаемым было прозвище Парфенос ("пречистая"). Так и назвали посвященный ей главный афинский храм. Впрочем, этот титул древней богини вызывает некоторые ассоциации. Что же выходит, первой пречистой девой на земле была Афина? Именно так. Согласно мифологии, она дала обет девственности и никогда не выходила замуж. Посвятила себя лишь благим делам - покровительствовала ремеслам, кораблестроению, ткачеству, целительству и музыкальному искусству. Военную службу в те времена тоже относили к ремеслу, а потому и та попала в сферу забот богини. Жрицам афинских храмов также полагалось быть девственницами. А обычные гречанки перед замужеством брили головы и приносили Афине в жертву свои волосы.
Образ пречистой христианской девы Марии во многом унаследован из древнего культа Афины. И подтверждением этому служит одно примечательное событие. В Средневековье упомянутую золоченую статую Афины из Парфенона по приказу императора Византии вывезли в Константинополь и установили на видном месте во дворце. Сей поступок повелителя империи явно не соответствовал религиозным канонам. Вряд ли он, глава христианской страны, из банальной прихоти решился поместить языческую статую в своем доме. По преданию, произошло следующее. Идол Афины просто переименовали, нарекли Девой Марией. И ни один прихожанин не усомнился. В подлоге не уличить. Кто их обеих в жизни-то видел? Тем более, что образы пресвятой девы многочисленны, представлены во множестве скульптур, и во многих ликах на иконах, сильно разнящихся между собой. Трудно представить, но существовал в христианстве узаконенный культ черной(!) мадонны. За примером не нужно даже далеко ходить. В польском городе Ченстоховы, в местном католическом соборе мирового значения выставлена для поклонения такая древняя черная статуя.
В переименовании произведений искусства ничего необычного нет. Повсеместно, старые языческие храмы переоборудовали в церкви или мечети. Никто не считал такие действия кощунственными или недостойными. Однако, не долго суждено было простоять в Константинополе статуе Афины, переименованной в мадонну. Ворвавшиеся в город крестоносцы, не пощадили великий памятник искусства. Хотя и сами были христиане, разбираться не стали, или не сумели отождествить статую вооруженной до зубов воительницы с образом матери божьей. И сожгли ее дотла...
Осматривая остатки разрушенного Парфенона, нужно напрячь воображение, чтобы представить, каким он был в древности. Увы, до сих пор этот великолепный храм не восстановлен. А следовало бы! Абсолютно уверен, что всем старинным памятникам необходимо вернуть их первоначальный вид, отстроить заново, не считаясь с затратами. Окупятся они очень скоро. Восстановленный великий храм, тем более такого уровня, как Парфенон, умножит многократно число посетителей, стимулирует расширение туризма в Грецию. Отстроить следует не только фасад, но и внутренний интерьер, и даже воссоздать статую Афины, такой, как она была изначально. Я никогда не приду в восторг, созерцая разрушенные памятники зодчества без крыш и стен, либо античные статуи с отбитыми головами и отсеченными конечностями. Никакой обрубленный торс, даже Венера Милосская, никогда не покажется столь прекрасным, как произведение искусства в целом, а потому непременно потребуется полная реставрация. Но для этого нужны средства, притом на малые. А Греция - страна не богатая. К счастью, Олимпийские игры 2004 года открыли денежные потоки в страну, на эти средства кое-что реставрировали. Увы, не много. Остальное - по прежнему либо в руинах, либо в частично разрушенном, плачевном состоянии.
Но кое в чем божественное провидение помиловало Парфенон. Птицы над ним не летают и потому не загрязняют пометом. А это очень важно, ибо в птичьих фекалиях содержится едкая кислота, портящая мрамор. Он тускнеет, приобретает неопрятный коричневый цвет. Вспомним Рим. За столетия помет птиц почти уничтожил прекрасный бело-мраморный город. Здесь, на Акрополе, иначе. Пернатые его не посещают, не гнездятся, не летят сюда. Можно объяснить этот парадокс мистической святостью мест. Но наиболее правдоподобным кажется следующее - на Акропольском холме наблюдается повышенный уровень радиации. Умные птицы это чувствуют и не рискуют там появляться.
Что ни говори, а времена расцвета Акрополя были эпохой процветания всей страны. Главные исторические события произошли именно тогда, и мало что случилось потом. Как переменчива судьба! Государства и народы достигают невиданного успеха, создают высокую культуру, проповедуют ее по всему миру, оставаясь недостижимым символом и образцом всему миру. Кажется: так будет вечно. Так нет же - обязательно найдется сокрушающая сила, которая все разрушит, и на обломках былой цивилизации возведет что-то иное.
Римская империя, навалившись всей своей мощью, подчинила Грецию целиком. Впрочем, византийские времена принесли некоторое облегчение. Ведь, восточная часть империи унаследовала больше греческих традиций, чем римских. Да греческий язык вытеснил латынь и стал официальным в государстве. Увы, время истории зачастую беспощадно. Сначала крестоносцы разрушили великий город Константинополь, затем турки. Могучая страна и ее царская столица перестали существовать. Множество греков-византийцев покинули навсегда родные места. И немало их осело в Крыму и таврических степях, основав новые поселки и города. Об этом свидетельствуют греческие названия - Симферополь, Севастополь, Феодосия и т.д. Многие греки добились больших должностей в России, стали даже министрами. Единая православная религия роднила их с русским населением и открывала широкие возможности. Но даже и те, кто не достиг выдающихся успехов, все равно сохранили гордый греческий дух, язык и культуру. Они никогда не забывали о своем происхождении.
Вспомним комический персонаж Пападопуло из "Свадьбы в Малиновке". Тот самый адъютант банды атамана Грыцька Таврического. Своекорыстный весельчак, что променял два пулемета на новые шаровары с галифе. Не даром с таким гротеском написана эта роль. Возможно, так и воспринимали греков в России, впрочем, как и всех иных пришельцев, отличающихся от коренного населения специфическим говорком и обычаями. Интересно и то, что сам пан атаман Грыцько Таврический, начальник Пападопуло, мог быть греческих кровей. И имя, и титул соответствуют. Ведь судя по всему, он родом из таврических просторов, исторических мест расселения греков-эмигрантов. И гулял он "в ту степь", устанавливая свои анархистские порядки. Итак, орудовала греческая банда? Думаю, преувеличение. Просто творческая выдумка остроумных авторов Л.Юхвида и В.Типота, хорошо знавших повадки и говорок одесских греков.
Греция, при всей древности ее истории, сравнительно молодая страна. Ведь обрела она независимость от турок лишь в начале 19-го века. Выходит, даже моложе Соединенных Штатов. Но сравнение не в пользу Греции, ибо вряд ли достигнет когда-нибудь подобного расцвета. Почти четырехсотлетнее турецкое иго сильно подорвало страну, чуть было не уничтожило греческий народ как этнос. Коренной язык стал забываться, многие отказались от христианства и перешли в ислам, древняя культура и традиции уходили в прошлое, уступая мусульманским обычаям. Население смешивалось, растворялось, соединяясь брачными узами с турками. Зловещая судьба играла злую шутку с гордым, древним народом. Даже двухсотлетнее татарское иго на Руси по своим последствиям не идет ни в какое сравнение с многовековым турецким владычеством на Балканах.
К счастью, две силы активно противодействовали, казалось бы, неизбежному процессу гибели греческой нации. Первым явилось христианское духовное сопротивление. Православные монастыри стали очагами сохранения культуры, духовности, истории, языка и письменности. Религиозную силу духа особенно ощутишь, посетив православные обители в Метеорах.
Как будто очутился в сказочной местности, среди беспорядочного нагромождением скал, усеявших долину и напоминающих громадные зубы мифического дракона. Сотни гигантских глыб разбросаны там. До сих пор загадка, как образовалось это геологическое чудо. Скорее всего, здесь в незапамятные века бушевало древнее море. Исполинские волны столетиями несли сюда камни, они осаждались, и под мощным давлением потока спрессовались намертво. Волны обточили новообразованные скалы, гладко отшлифовали их, вымыли глину и песок, не оставили ни следа почвы. Затем море отступило, предоставив каменным утесам жить собственной судьбой. И до сей поры они кажутся нелюдимыми, мало что растет на них. Впечатление, что и жизнь замерла. Лишь путешествуя с экскурсоводом, обнаружишь несколько монастырей, расположившихся на склонах и вершинах скал. Кажется поистине чудом, как удалось на таких труднодоступных высотах возвести божьи храмы? Словно символы Греции и ее несокрушимой силы, они подобно гордым орлам, оседлали окаменевшие горные вершины. Вот, где веками благоговейно и бережно хранился несокрушимый дух страны, пробудивший ее к жизни после освобождения от многовекового турецкого рабства!
Существует любопытное предание об основании первого монастыря в Метеорах. У местного пастуха захромала его любимая козочка. Он заботливо перевязал ей ногу платочком и помолился за исцеление. Рана удивительно быстро зажила. Набожный пастух решил, что чудо произошло благодаря заступничеству святого Афанасия, в честь которого и был основан здесь монастырь. С тех пор популярна и поныне красивая традиция повязывать платок на дерево или забор. Это - символ заботы, безмолвная молитва или оберег для близкого человека, особенно если тот в пути или вдалеке от дома.
Само убранство и интерьер монастырей необычайно скромен. Свободного места, отвоеванного у скал, не так уж много, потому и церквушки, и трапезные, и кельи совсем крохотные. И сами монастыри не богаты. Учитывая необходимость доставки продуктов, стройматериалов, воды и электроэнергии на такие высоты, расходы у них не малые. Потому во всем остальном - строгая экономия. Это соответствует канонам и традициям православной церкви, где по определению, не позволяются излишества. В том ее сила и преимущество перед католической. Естественная простота и стремление во всем обходиться своими силами наблюдается повсеместно. Монахи монастырей не страдают бездельем, у каждого есть вполне мирская профессия - кто хлеб печет, кто обед варит, а кто строит и ремонтирует. За посещение монастыря берется плата. Женщинам-посетительницам предлагается надевать при входе клетчатые длинные юбки. Такое необычное правило. Поскольку, ныне представительницы прекрасного пола повсеместно носят брюки, то юбку следует надевать поверх них. Смотрится, нелепо. Юбка, иногда волочится по земле, вызывая едкие насмешки у мужчин. Мол, монахи, специально ввели традицию, дабы пол самим не подметать. И действительно, неужто бог столь не проницателен, коль не различит женщину, будь она даже в брюках? Но таковы здесь традиции, и их следует уважать.
Второй силой, возродившей страну из небытия (я об этом говорю не без гордости) явилась наша Россия. Не считая средств, она применила сильное политическое и военное давление на Турцию, вынудив предоставить Греции независимость. Не даром первым президентом страны стал бывший министр российского двора, причем, грек по национальности.
Но вернемся из нашего просвещенного времени в древний, языческий Акрополь. Вторым по значению после Парфенона здесь является храм Эрехтейон. Ежели поинтересоваться, что означает его название, то несомненно услышишь в ответ, мол, посвящен афинскому царю Эрехтею, останки которого там были захоронены. Но кто таков, кем был, чем прославился сей государь? Вряд ли вам объяснят. Потому, что сказать о нем, действительно, нечего, ибо ничем знаменит не был. Тогда не понятно, зачем же второй по значению храм на священном Акрополе носит его имя? Ведь были повелители и более известные, достойные и мудрые. Ну скажем, Перикл. Тем не менее, назван в честь какого-то малозначительного царька, абсолютно ничем не прославившегося. Я попытался найти ответ на эту загадку. И вот, что обнаружил. Оказывается, Эрехтей - внук знаменитого царя Эрихтония. Их имена уж очень похожи, и близки по звучанию так, что могут быть просто вариацией одного имени. Многие исследователи утверждают, что в действительности это был один и тот же человек. Ну, тогда все объясняется легко. Ведь Эрихтоний считался сыном самой богини Афины!... Звучит парадоксально, не правда ли? Ведь богиня дала девственности обет и свято его блюла. Впрочем, что тут удивительного? Ведь даже святая непорочная дева Мария тоже имела сына, причем, самого Иисуса Христа. Замечу попутно, что основа христианства - высокая духовность и безоговорочная вера в сверхъестественное. Греки-язычники были великими выдумщиками, но не до такой же меры! Сказки рассказывали, но не доходили до крайности, мол, кто-либо рожден посредством святого духа. У легендарных героев, и даже у греческих богов были отцы и матери. Но как тогда сочетается пресловутая девственность Афины с рождением ее сына Эрихтония?
Легенда гласит: однажды, колченогий бог огня Гефест попытался овладеть Афиной. Он погнался за ней, и как бы быстро она от него не убегала, все же настиг. Замечу: не шибко-то бежала, коль хромой сумел догнать. Но по натуре, Афина вредной была, ввязалась в борьбу, принялась всерьез защищаться. А это легко, ведь оружие всегда при себе держала. Но методы допустимой обороны в ярости превзошла, разошлась так, что ранила настойчивого ухажера копьем. Тем не менее, влюбленный Гефест был до той степени возбужден (в самом примитивном смысле), что умудрился "пролить семя" прямо на ногу Афины. "Пречистая" богиня с отвращением вытерла это безобразие куском овечьей шерсти и закопала глубоко в грунт. Но едкое, всепроникающее семя бога Гефеста и там не утратило плодородную силу - богиня Земли Гея родила от него ребенка, названного Эрихтонием. Великодушная Афина узнала об этом и вероятно, почувствовала нечто вроде угрызений совести, а может даже и раскаяния. Ведь непосредственно была причастна к событию, - семя то предназначалось ей. Небось, искренне пожалела, что была столь неуступчива. Когда еще такое счастье-то на долю выпадет? Потому души не чаяла в родившемся ребенке, взяла его под полное свое покровительство и воспитывала как собственного сына. Не виновато, в конце-концов, дитя в том, что семя с лодыжки переправили не по назначению. Впрочем, до конца не ясно. Возможно, и сам Эрихтоний заявился к ней уже созревшим юношей. Мол, уважаемая богиня, аборт в прошлом делали? Плод на помойку выбрасывали?... Ну, тогда - здравствуй, дорогая мамаша!
Шутки-шутками, но вознесла барышня своего приемного, а может, и родного сына, до великих высот - возвела прямо в цари.
Богиня Афина
С детства девственность хранила,
Мужчин оберегалась, чистоту блюла.
К поклонникам своим была не мила -
Без жалости их на куски рвала.
Но бог огня Гефест вдруг воспылал к ней страстью.
Он возражения её не принимал.
Догнал в глухом лесу, и покоряя своей власти,
Афину с головы до ног облобызал.
Насилие свершить он не сумел, однако, -
Что было сил, ударила Афина бога в пах.
Гефест согнулся, заорал от боли благим матом,
И накопившееся семя на ногу богине - шмяк!
Та, будучи чистюлей по своей природе,
Рогожкой семя вытерла с бедра.
Но скоро у Земли богини Геи наступили роды -
Афина тряпку в землю закопала, ведь, тогда.....
Ребенка, как родного сына,
Приняла Афина,
И в жизни помогала, по судьбе вела.
Не важно, умным был он, или же кретином,
Каков он есть, на трон Эллады возвела.....
*
Ты ход истории исправить не моги.
И до сих пор такое мы встречаем....
Ведь, кто, по-сути он? - Простой сморчок с ноги.
А в жизни, погляди, каков еще начальник!
Так, что, пожалуй, священный храм Эрехтейон и был наречен именем сына богини. И несомненно, строение то было прекрасно. Увы, сохранилось не многое. Разве что, фасадные и боковые колонны в виде Кариатид - женщин, поддерживающих фронтон храма. Эта знаменитая колоннада, наверняка, известна всем, даже не побывавшим в Афинах. Кариатиды изображены на многих известных картинах и рисунках, запечатлены на фотоснимках, причем даже самых первых, старинных, сделанных на заре искусства фотографии. Кариатиды, как архитектурные украшения, давно вошли в моду и до сих пор не вышли из нее. Они широко заимствованы и повсеместно применяются во всех странах мира. И у автора этого рассказа на рабочем столе стоит подсвечник с Кариатидами.
И все же, мне больше понравились другие скульптуры. Не те, что стоят у входа, в анфас. Сильнее впечатление производят расположенные у боковой стены храма. Изображены они в профиль и находятся как-бы в движении. Эффект особенно усиливается на фоне постоянно плывущих над Акрополем облаков. Представляете, впечатление будто каменные статуи ожили, и тяжело шагают, удерживая над головой массивный свод храма. Абсолютно потрясающее зрелище!
Теперь логика строителей Акрополя становится понятной. Никаких случайностей. Храмы и сооружения посвящены Афине, либо ее ближайшему окружению. В том числе и храм Ники, богини победы, неразлучной спутницы Афины.
Но больше всего на Акрополе мне понравились Пропилеи - главные ворота старинного города. Наверно, потому, что это - самый первый архитектурный шедевр, являющийся взору при восхождении на холм, единственная постройка, не утерявшая со временем свое назначение. В разрушенных храмах служба не ведется, а ворота - они и есть ворота, всегда выполняют свои скромные пропускные функции. Через них, как и тысячи лет назад, восходят на священный холм. А ведь в храмовые помещения Акрополя вход закрыт. Когда поднимаешься наверх, Пропилеи как будто нависают, парят над тобой. Смотришь на них снизу, и восхищаешься невиданным величием, словно гигантская птица, распахнув крылья вот-вот устремится в небо. Действительно, главное впечатление всегда производит первое сооружение, стоящее во главе архитектурного ансамбля. Парфенон и Эрехтейон являются взору после, когда глаз уже несколько привык к уникальному мраморному стилю Акрополя.
Спустившись с холма в город, самый смысл продолжить осмотр древностей, посетив развалины храма Зевса-олимпийца. Казалось бы, ну для чего созерцать неблаговидные, сокрушенные остатки очередного культового строения? И тем не менее, высота колонн, воистину, удивляет. Даже трудно себе представить, какой гигантской была постройка в древности. Она подавляла своими невероятными размерами. Если учесть, что внутри находилась гигантская статуя Зевса, то посетители храма ощущали себя лишь никчемными букашками перед величием главного олимпийского бога. Ни крыша, ни стены этого грандиозного храма не сохранились. Но рассматривая невероятно высокие колонны, невольно задаешься вопросом - каким образом это все было построено и возведено? Ну, ладно, там Стоунхэндж какой-то. Вопросов не возникает. Как принято считать, его соорудили инопланетяне. Свидетельств строительства многотонного древне-британского сооружения нет. Выходит - это все проделки марсиан. Но появись "зеленые человечки" в Афинах, и без того склонные к преувеличениям древние греки, еще бы как расписали их прилет. Они затмили бы все до того написанное. Думаю, даже гомеровские придумки о Троянской войне и путешествиях Одиссея на их фоне утеряли бы читательский интерес, забылись бы, и со временем стерлись из памяти.
Конечно же, сооружался храм людьми. Хотя их за людей не очень-то считали. Это были военнопленные, либо закабаленные люди. Проще говоря, рабы. Невероятно тяжелый физический труд и лежит в основе всего созданного и на Акрополе, и у его подножия в древних Афинах. Я не умаляю талант греческих архитекторов и скульпторов. Однако, сооружение грандиозных храмов требовало невероятное количество рабочей силы. Да и деньги нужны не малые. Откуда же у небольшого государства столько средств? Прежде всего, войны с персидскими царями, завершившиеся победой, принесли грекам значительные контрибуции, которыми благоразумный Перикл распорядился по-хозяйски. Впрочем, по мнению большинства афинян, не вполне справедливо. Он не раздал гражданам эти деньги, а направил их на ремонт старых храмов Акрополя и на сооружение новых в черте самого города, а также на строительство порта в Пирее. Денежные средства позволили Периклу привлекать на строительство Парфенона и свободных граждан, что повышало качество работ. Афины не являлись крупным городом, но древнее государство существовало за счет успешного ведения торговли и доходов, получаемых из великого множества колоний, разбросанных по побережьям Средиземного и Черного морей. А это, по-сути, составляло необъятные территории с населением в 20 миллионов человек. В те времена гигантское образование! Собственно, Эллада была первой мировой империей, существовавшей задолго до римской, на много веков предшествуя ей. В состав входили финикийцы, филистимляне, карфагенцы и многие иные, не столь хорошо известные ныне народы Средиземного моря. Каждый поселенец-колонист платил Афинской метрополии девять процентов от всех своих доходов. И это не мало, ибо в целом, умноженное на все население, составляло невероятную сумму. Причем никто от налогов не уклонялся. Платили охотно, так как изрядно брали у метрополии взамен. Все получали работу, а также покровительство империи в части защиты и сохранности личного имущества. С самого детства греческое общество присматривалась к каждому ребенку, выявляя его способности. Тем самым, с раннего детства всем определялась дальнейшая судьба - кто станет ремесленником, кто воином, а кто философом.
Золото сыпалось на Афины щедрым дождем. Колонии поставляли множество товаров и большое количество рабов. Причем, последних было так много, что афинским гражданам раздавали их даром, не менее трех каждой семье, буквально заставляли брать в услужение. Многим, не столь состоятельным грекам, это было даже в обузу. Ведь рабов надо было кормить. А что делать, если у самого средств не много, едва на себя хватает? Но традиции и общественное положение афинского гражданина накладывали определенные обязательства. Не прилично было появляться на улице одному, без сопровождения слуг. Каждому рабу полагалось что-нибудь нести в руках, следуя за хозяином - запасную одежду, дорожный посох, либо амфоры с водой и вином. Любая хозяйская прихоть должна была немедленно удовлетворяться, будь он пожелает утолить жажду или переодеться. Рассказывали байку, что один крайне бедный афинский гражданин, не имеющий ровно ничего за душой, снял со своих ног сандалии и передал их слуге, дабы тот хоть что-нибудь нес, сопровождая его.
Надо признать, что не все греки были сторонниками идеи рабства. Многим казалась такая традиция постыдной, омерзительной и недостойной существования в просвещенном государстве. В те времена не было более культурной страны, нежели Греция. Именно она подарило миру самых первых философов, выдающихся мыслителей, мудрых ученых, талантливых скульпторов и архитекторов. Причем, рождались в древней Греции и свои линкольны. Те, кто порицали рабство - Платон, Сократ. Последний утверждал, что афинское общество должно быть мудрым, и сильным, причем не судебной системой, не войском, а выдающейся идеей братства, побеждающей рабство. Крамольные мысли в то время! Ведь институт использования рабского труда составлял основу экономики государства. Позволяя себе подобные высказывания, философ по-существу, подстрекал рабов к бунту против существующих древних порядков. Возможно, Сократ преследовал личные цели. В те времена, используя "прорехи демократии", к власти в Верховном собрании Афин пробились нувориши, разбогатевшие торговцы и ремесленники, люди грубые и необразованные, вожаки своекорыстные, бездарные и безнравственные. Несомненно, ни один из этого сброда и в подметки не годился великому философу. И Сократ впервые в истории заявляет, что далеко не всегда выборным путем к власти приходят достойные люди. Как показала практика, это - всего лишь метод жребия, хитрости, насилия и обмана. В результате неравной и нечестной игры на передний план выдвигаются никчемные люди, уводящие общество за собой в тупик, к гибели и разложению. Управлять государством должны понимающие истинный смысл человеческой жизни, сами живущие в соответствии с этим понятием (умеренно, бескорыстно, стремясь делать добро) и, вместе с тем, знающие, как помочь согражданам найти дорогу к такой же доброте и счастливой жизни. Без лишних слов становилось понятно, что философ и есть достойнейший, чтобы руководить нацией. Впрочем, сам Сократ вполне искренне утверждал, что несет некую божественную миссию, избран богом и приставлен к афинскому народу, чтобы нести массам добро и справедливость. Правители Афин того времени, хотя и были тупыми и неотесанными, но вмиг смекнули, какую Сократ им представляет угрозу. По нелепому обвинению в безбожии философа осудили на смерть.
Однако, случай с Сократом был скорее, исключением из правил. Афинское общество только с ним, единственным из всех выдающихся людей античности, было так нетерпимо и расправилось столь беспощадно. Иные гении до самой смерти трудились, неся светлые идеи, возводя прекрасные сооружения, храмы и статуи.
Но как же высекались колонны храма Зевса, столь невероятные в длину и высоту? Как возводились без современного подъемного оборудования многотонные махины? Разгадка лежит здесь же, у подножья, в прямом смысле слова, перед самыми нашими глазами в виде упавшей колонны. Она не просто рухнула, еще и развалилась по поперечному сечению на множество дискообразных частей. Отчетливо видно, что составлялась колонна из мраморных цилиндров, причем загодя по их оси продалбливались сквозные квадратные отверстия. После воздвижения, туда заливался расплавленный свинец, скрепляя все части воедино. Колонна становилась крепкой и устойчивой, как говорится - на века. Удивило иное. Осматривая части рухнувших колонн, я обнаружил осевые отверстия, но никаких остатков разрушенного металлического каркаса в них не было. Даже кромки отверстий не оплавлены, как обычно бывает при соприкосновении с горячим металлом. В чем же дело?
Очевидно, ответ таков: не только нынешние, но даже древнегреческие строители не брезговали хищениями. Тем более, афинское государство щедро оплачивало расходы на возведение храмов. А учет по тем временам вряд ли был хорошо налажен. Мало кто считать умел. Так что чрезмерная экономия, а точнее - воровство цветного металла (который и сейчас не дешев, а тогда - тем более) приносило баснословную прибыль. Строители, небось, уверяли, что залили колонну, а на деле, попросту, "толкнули" свинец "налево" пронырливым финикийским купцам. А колонна и так стоит. Теперь поди проверь, залит ли свинец. Городской чиновник не рискнет лезть на такую высоту, чтобы удостовериться. Потому "халтура" процветала. Видать, со временем и упали колонны, на которых "сэкономили". А те, что были сооружены на совесть, и по сей день нерушимы и стоят с гордостью.
Что еще следует посмотреть в Афинах? Конечно же, старые христианские церкви византийской эпохи. Стены их сложены совместно из камней и кирпичей. А крыши - черепичные, аккуратно составленные, напоминающие рыбью чешую. Такой стиль и до сего времени существует и применяется. Даже современные церкви возводятся, архитектурно следуя византийскому примеру.
Греческая агора особенно не впечатляет. Этот древний центр города застроен ныне обычными, не примечательными домишками, лачужного типа, беззастенчиво вторгшимися в древнюю архитектуру и нарушающими ее стиль. Увы, старая агора утратила свое назначение и перестала быть античным памятником. Иное дело, ее историческая преемница, Римская агора. Здесь кое-что интересное можно увидеть - колоннаду, остатки форума, Башню Ветров с ее символическими барельефами. К искреннему удивлению, там же обнаружился восстановленный (!) храм Гефеста. Представьте, даже, с крышей и стенами, что отнюдь, не характерно для Афин, где в основном, все древнее лежит в развалинах.
Современные немногочисленные памятники греческим национальным героям, как правило, не впечатляют. Даже конные статуи кажутся чересчур статичными, далекими от грациозного античного стиля. Их архитекторов можно, порой, упрекнуть в отсутствии эстетического вкуса. Видать, старые скульптурные традиции забылись, а новые не привились. Последней надеждой, дабы все же усомниться в нелестной моей оценке, оставался старый памятник Лисистрату, рекомендованный для посещения многими путеводителями. Как одну из главных примечательностей города, его местонахождение указывалось на всех картах Афин, попавших мне в руки. Тем не менее, мы долго его искали, но не могли найти. Блуждали в предгорье Акрополя, тщательно прочесывали переулки, но все было бесполезно. В конце концов, оказалось, мы уже несколько раз миновали это место, попросту прошли мимо, не обратив внимание и не придав ему значение. Памятник оказался какой-то цилиндрической глиняной тумбой, похожей на те, что служили у нас для наклейки театральных афиш в начале 20-го века. Ни тебе барельефом, ни украшений, ни даже простейших орнаментов.
А вот прогуляться по старым районам Афин - Монастераки и Плаке - несомненное удовольствие. Если первый - это просто базарчик и цепь сувенирных магазинчиков, то второй еще к тому же, место развлечений, кафе, ресторанов и художественных галерей. Вопреки советам путеводителей, лучше покупать сувениры как раз на Плаке, а не в Монастераки - и выбор больше, и качество лучше. К тому же, на удивление, в более престижном районе они стоят меньше. Собственно, Афины - место, где можно и нужно накупить множество сувениров. Они украсят любое жилище, и останутся как приятное воспоминание о вашей экзотической поездке.
Афинский университет смотрится хорошо, как днем, так и при ночном прожекторном освещении. Хотя он выстроен в псевдоантичном стиле, но выглядит подобно настоящему древнегреческому храму,
Национальный ботанический сад меня немного разочаровал. Он обманчиво кажется красивым, ежели смотреть со стороны бульвара. Но зайдя внутрь, сразу отметишь, что сад совершенно не ухожен, даже запущен. Зато знаменитый Археологический музей вполне понравился. Экспозиции ненавязчивы, мало вывесок, табличек и объяснений к статуям и скульптурам, однако, в том есть некий резон - внимание посетителей не рассеивается, а сосредотачивается собственно на произведениях искусства. Без чтения лишней, насильно внушаемой информации, все воспринимается непосредственно и не предвзято. Может быть, в том и есть главный смысл? В первом же зале вас ожидают мировые шедевры - золотые микенские маски. Одна из них найдена при раскопках усыпальницы легендарного царя Агамемнона.
Множество древних греческих амфор, от гигантских посудин для хранения зерна до совсем миниатюрных, в которых держали дорогие благовония. Здесь есть сосуды разных эпох, форм, видов, различных цветов и раскрасок. Особенно, удивили сделанные в неожиданном стиле. Они имеют дополнительные выпуклости, напоминающие верхнюю часть женского торса. Здесь же представлены золотые венки, коими награждали олимпийских победителей в древности. Требуется время, чтобы обойти все бесконечные залы с древними статуями. По-быстрому пробежаться не получается, потому что хочется осмотреть все внимательно.
- Леди и джентльмены, - вещает экскурсовод американской группы. - Вы просто поглядите, с каким мастерством выполнены эти мраморные скульптуры. Какое изящество форм, какие могучие торсы! А ноги - мускулистые, сильные. А как выполнены их задницы! Это вообще чудо. Обратите внимание, какие они они мощные, налитые и круглые. Вот это и есть великое искусство!
Наверно, сталинский министр иностранных дел Вячеслав Молотов такой похвальбой бы возгордился. Не даром же великий вождь всех времен и народов называл его "каменной задницей". За усидчивость и трудолюбие, наверно. Впрочем, не поощрительно, а с насмешкой и презрением. Да кто знает, может и щупал Молотова за то самое место? И если развить эту версию, то найдется объяснение, почему после смерти своей супруги Надежды Алилуевой Сталин так и не женился.
Статуя Посейдона, замахнувшегося в метании трезубца, производит сильное впечатление. Внушительная фигура с распростертыми по сторонам руками занимает добрую половину зала. Правда, орудие метания - железный трезубец - отсутствует. А ведь, не брошен еще, бог всего лишь замахнулся. Учитывая мастерство древних греков не только выплавлять металлы, но и "сплавлять" их налево купцам-финикийцам, то "наличие его отсутствия" не удивительно.
Бог океана Посейдон
В археологическом музее...
Он в статуе отображен,
Из меди сделан он, вернее.
Раскинув руки в яростном размахе,
Трезубец бог метнуть собрался.
Но любопытный тут француз-зевака
Вопросом неожиданно задался.
- Размах велик, но руки-то пусты.
Куда же, братцы, тот трезубец задевался?
Неуж "налево" бог металл пустил,
И с выгодою сей предмет продался?
- Вы что такое говорите, господин? -
Наш соотечественник вдруг заметил.
- Вам стоило б Россию посетить,
Чтобы найти на свой вопрос ответы.
Ведь Посейдон - бог моря, потому рыбак.
И вы к речушке с удочкой сходите,
Пускай наловите всего пустяк,
Друзьям же непременно об удаче сообщите.
Раскиньте руки, словно этот Посейдон,
Чтоб показать размер рыбины, будто вы поймали.
Завиден всем друзьям такой улов!
Никто и не поймет, что попросту наврали.
*
И не на шутку тут задумался француз.
Вот, что тот Посейдона жест обозначает!
С плеча, как будто бы, свалился груз,
И сам на свой вопрос он отвечает:
- Видать, трезубец вовсе не при чем.
Его там не было, и восстанавливать не нужно.
Пускай, он - Посейдон. Но прихвастнуть еще
И богу то, порой, совсем не чуждо...
Я приостановился у статуи богини Земли Геи. Она выглядит, как обычная женщина (если, конечно, такую выкопать после долгого лежания в земле). Но все равно, смотрится как живая. Внимание мое привлек какой-то плод или ягода, которую она держит в руке. Нечто яйцевидно-продолговатое. Клубника или оливка, что ли? Вряд ли - чересчур большая. На мой вопрос, греческая экскурсоводша нервно ответила, мол, символ плодородия, а ежели кто видит в нем неприличный образ, так зависит от степени распущенности. Я внимательно пригляделся и даже слегка покраснел.
Статуя мальчика-наездника считается одним из шедевров музея. Совсем ребенок восседает на крупе резвой лошадки, без седла несущейся во весь опор. Похоже, мальчишка опередил всех своих соперников. Он показывает окружающим оттопыренный средний палец. Вот откуда, оказывается взялся столь неприличный жест. А мы-то думали, его изобрели американцы... Дудки! Теперь я окончательно убедился - вся мировая культура имеет греческие корни.
К Парламентскому дворцу мы подошли вечером. Само здание не примечательно. А вот, гвардейцы-часовые выглядят очень даже забавно. Униформа какая-то не боевая, скорее празднично-застольная: расшитая свадебными узорами рубашка, вместо брюк - юбка (!), на ногах - чулки, турецкая феска с помпончиком на голове, кажущееся бутафорским допотопное ружье, мягкие клоунские тапочки с закругленными носками. В таком виде удобно танцевать сиртаки, но отнюдь, не в бой идти. Впрочем, сами воины высокие, голубоглазые и хороши собой. Абсолютно на греков не похожи. И правда: они не греки вовсе. Требования, предъявляемые охранникам - высокий рост, светлые глаза, атлетическая комплекция. Ни один местный житель-грек тому не соответствует, все они - кареглазые и низкорослые. Где же нашли таких богатырей? Кто они, эти греческие национальные гвардейцы? Все просто - наняли из югославских славян или албанцев. Надо признать: служба у них не легкая. Полагается смирно стоять, не шелохнувшись, долгую вахту. А обидеть может любой. Подойти к охраннику вплотную позволительно. Правда, прикасаться к гвардейцу нельзя - тут же появляется сержант и делает охальнику замечание. А вот стать перед гвардейцем, лицом к лицу, скривить нелепые рожицы, стараясь рассмешить - можно. А еще - хлопнуть в ладоши у самого его уха. Проверено - не моргнет. Воинская выучка налицо! Особенно издеваются молодые девушки. Им симпатяги-гвардейцы явно по сердцу. Чтобы глазки состроить - так это непременно, а еще - повилять всеми частями аппетитного тела, пройдясь с греческой естественной грацией перед парнем, а то, бывает, плечико или ножку оголить. Ну скажите, за что такие пытки нашим братьям-славянам? Впрочем, солдат крепок, как душей, так и телом - не то, что не вздрогнет, даже не выстрелит...
Сегодня тем более. Ведь, 8 марта как-никак. Международный женский день. Раньше его почему-то в Греции не отмечали. А теперь вдруг встрепенулись. Хотя и не объявили национальным праздником, зато проявили щедрость - впервые всем дамам разрешили в этот день бесплатный проезд в метро. Хороший, правильный почин, достойный распространения и в других странах.
Коль разговор зашел о женщинах, упомяну необычайную местную традицию. Ежели молодому человеку понравилась девушка, ему следует сказать ей об этом откровенно. А затем надо просто подождать, пока она сама определит, куда они пойдут на первое свидание - в ресторан, кино или парк. Время и место сообщит она сама. У нашего туриста, желающего познакомиться с местной красавицей и не говорящего по-гречески, могут возникнуть некоторые трудности. Дело в том, что "НЕ" - это значит "ДА". Представляете, коль вы тоже понравились девушке, но ее согласие восприняли, как отказ? Обидно, ведь. А теперь держитесь крепче: "НЕТ" по-гречески "ОХИ". Допустим, девушка отказала, притом в ответ заохала. Ну, как это можно понять? Запросто перепутаешь с восхищением или любовным, волнительным стенанием. Правда, иногда это слово греки произносят, как "ОХЬИ" или "ОХУИ". Если услышишь в ответ последний вариант, вообще запутаешься. В каком же это смысле? Или она уже "балдеет" от тебя, крутого пацана, или ты себе, парень, много позволяешь. Ведь, похожее русского междометие, слишком неоднозначно звучит. Запутаешься совсем... Выходит, без греческого языка - никак. Не хочется, но учить надо. А вот, греки к языкам способные. В частности, по-английски лучше говорят, чем, например, итальянцы.
К слову, скажу немного о взаимоотношениях Греции с ведущими государствами мира. Относительное благополучие строится на основе торгового оборота. Экспортируется уже упомянутое мною оливковое масло, а еще - известь и ... морские лайнеры. Немалую долю дохода приносит туризм. Отношения с другими странами не имеют полутонов, здесь - либо безграничная симпатия, либо неприкрытая ненависть. К счастью, Россия находится на положительном полюсе. Благодарные греки не забывают о той роли, которую наша страна играла в их освобождении от турецкого ига. К тому же, роднит общая православная вера. В Афинах пользуется почетом и окружена заботой русская церковь, расположенная в самом центре города. Собственно, отношение к России в высшей мере превосходное. Вплоть до того, что рассказывают с восхищением исторические небылицы, в чем греки издавна известные мастера. Так, мне приходилось слышать, будто бы Россия когда-то владела греческим островом Корфу, но затем выменяла его у англичан на Карельскую область. Жаль, мол, а то жили бы сейчас с русскими по соседству. Конечно, приятно слышать такую легенду с лестным комментарием. Только ничего общего с реальностью она не имеет.
Грекам близки социалистические идеи, хотя и от частной собственности отказаться не торопятся. Но на словах, за равенство. А к богатым отношение зачастую враждебное. Понятно, недружелюбно воспринимают Америку. И не только потому, что это - центр капитализма. Есть иные веские основания. Увы, неблаговидна роль США в подавлении традиционных демократических порывов греческого народа. Именно американцы привели к власти хунту "черных полковников". Вопреки народно избранному правительству поставили у власти марионеточную фигуру с соответствующей балагану фамилией - Пападопулос. Наверно, янки прежде чем произвести переворот, хорошо изучили советский классический кинематограф. В частности пересмотрели эпохальный фильм "Свадьба в Малиновке". А кто там из персонажей был самый колоритный противник советской власти? Вот именно, адъютант предводителя анархистской шайки Грыцька ('атамана Таврического'), по фамилии Пападопуло. Тот самый, что два пулемета на красные шаровары-галифе променял, да и деньги собственноручно для атамана рисовал. Поди разберись заокеанским политикам в дебрях загадочной православной души. Да и стоит ли? Не лучше ли взять готовенькое за образец? Ну, подобно этому комическому персонажу. Тут очень кстати, и местный полковничек с той же фамилией под руку подвернулся.... Вот этого горе-правителя Пападопулоса греческий народ и не может простить Америке.
![греки [Автор рассказа – Алекс Сафир]](/img/a/aleks_safir/tamgdepupzemli/golyegreki.jpg)
![AthЁїna Varvakeion [јђјУјдјајв јвјСјгјгјЬјСјЩјС ЁC јђјЭјЦјЬјг јЄјСјжјЪјв]](/img/a/aleks_safir/tamgdepupzemli/160px-nama_athena_varvakeion.jpg)
![парфенон [Автор фото и рассказа – Алекс Сафир]](/img/a/aleks_safir/tamgdepupzemli/parfenon.jpg)
![монастырь [ Автор фото и рассказа – Алекс Сафир]](/img/a/aleks_safir/tamgdepupzemli/monastyrx.jpg)
![эрехтейон [Автор фото и рассказа – Алекс Сафир]](/img/a/aleks_safir/tamgdepupzemli/erehtejon.jpg)
![Пропилеи [Автор фото и рассказа – Алекс Сафир]](/img/a/aleks_safir/tamgdepupzemli/propilei.jpg)
![маска [Автор фото и рассказа – Алекс Сафир]](/img/a/aleks_safir/tamgdepupzemli/maska.jpg)
![посейдон [Автор фото и рассказа – Алекс Сафир]](/img/a/aleks_safir/tamgdepupzemli/posejdon.jpg)
![всадник [Автор рассказа – Алекс Сафир]](/img/a/aleks_safir/tamgdepupzemli/wsadnik.jpg)
![гвардеец [Автор фото и рассказа – Алекс Сафир]](/img/a/aleks_safir/tamgdepupzemli/gwardeec.jpg)