Часть 1.

Тупица.

Из Пуэрто Игуасу в пограничный городок Ла Киака мы добирались больше 30 часов. Попа моя стала уже совершенно квадратной... Ехали с пересадкой, так как прямого автобуса туда нет.

В Ла Киаку приехали рано-рано утром. Вышли из автобуса, вдохнули полной грудью и полезли в рюкзаки за кофтами, шапками и перчатками: температура была минусовая, лужы покрыты коркой льда. Граница между аргентинской Ла Киакой и боливийским Виллазоном весьма условная - прошли за пять минут. Штамп на одной стороне, штамп на другой.

В Виллазоне сели на местный автобус (такой, где крестьяне забивают своими тюками все багажные отделения, крышу и проходы) и поехали в городок со смешным названием Тупица (Tupiza). Город своё название оправдал.

Вечером мы съездили на экскурсию вокруг города посмотреть на красивые красные скалы, на каньоны... А на следущий день должны были уезжать на 4-х дневную экскурсию по солончакам Юуни (Salars de Uyuni). Конечно же, никуда мы не уехали, ибо пара, с которой нас 'спаривали' на экскурсию пала от горняшки. Тетка в турагенстве умоляла нас подождать еще один день. Мы особенно не сопротивлялись, так как тоже изрядно устали.

В образовавшийся свободный день мы пошли добывать деньги. К сожалению, Lonely Planet не сообщила нам, что в городе нет банкомата. А экскурсия в салары стоит почти 70 долларов с человека. Столько налички у нас с собой не было. Тетка в отеле послала нас на центральную площадь, в банк BCP, где есть 'машинка, которая снимет с карточки деньги, а в банке дадут вам наличку'. Приходим. В банк стоят две очереди: одна извивается змеей на три квартала и конца ее не видно. Другая состоит из 5 человек. Вход в банк охранят лицо с ярко выраженным неполным набором хромосом, в пуленепробиваемом жилете, резиновой дубинкой и пистолетом. Как только моя нога ступила на порог банка, эта горилла перекрыла нам проход.
- Куда идете?
- Туда. Деньги нужны
- Туда нельзя.
- Почему?
- Денег нет. Машинка не работает.
- А что эти люди стоят?
- Они зарплату получают.
......
Ладно. Уходим не солоно хлебавши. Заходим в соседний банк Proderm. Там тетка хочет аж 16% комиссионых за cash advance. Мы чуть не поперхнулись. Возвращаемся в хостел. Говорим, мол, так и так, в банк нас даже не пустили, говорят машинка не работает.

Тетка удивилась, перезвонила в банк мэнаджеру, убедилась, что всё работает и послала нас опять туда, ибо была кровно заинтересована в том, чтобы деньги мы получили и заплатили бы за экскурсию.

Подходим к банку. Обезьяна нас опять не пускает.
Тут я начала закипать.
- Женщина звонить, говорить, что машина работает.
- Нет, не работает.
- Работает! Хочу говорить с мэнаджер.
- В очередь.
- А ты кто такой? Мэнаджер? нет! Хочу мэнаджер! (не унимаюсь я)
- В очередь. (указывает на короткий хвост в пять человек и мерзко ухмыляется)
- Я требую мэнаджер!!! (Мышь меня хватает за шкирку и тащит в очередь, пытаясь унять мою горячую кровь)

В банк мы попали минут через двацать. Проходя мимо урода, я процедила сквозь зубы что-то вроде 'шайтан и пендехо', за что получила тычок под ребро от Мыша. Деньги нам выдали, взяв всего 40 боливиано (5 долларов) комиссионных. Сняли сразу 500 долларов, чтобы потом не иметь дело с уродами. Вернее, сначала там выдали чек, что сняли 500 долларов, потом с этим чеком надо было отстоять еще полтора часа в очереди к основному кассиру, чтобы получить деньги. Как же я тогда оценила американскую банковскую систему!!! и сервис в целом! А люди... стоят бедные крестьяне часами, чтобы получить свои же деньги, номерочки на руках рисуют (точь-в точь, как в России в конце 80-х), и на лицах такая покорность, такое затравленное выражение лица. И как же они радуются, когда им наконец выдают деньги! как будто это не их кровные деньги, а вот банк им бесплатно свои отдал. Мелкая такая бюрократия, сволочная...

Потом весь день сидели в отеле, лопали пиццу, смотрели ТВ и общались с двумя очень милыми девчонками-израильтянками, путешествующими по Южной Америке. Давали им ценные указания по Перу.
 

Поезд есть, но ходит раз в день, три раза в неделю.

















Мусор в пересохшем русле реки. Ужасно обидно, что люди совершенно не ценят и не заботятся о природе... А ведь там так красиво.
















 

Боливия. Солончаки Уюни. 1ый день

Итак, мы купили 4х дневную экскурсию по саларам (солончакам) Уюни.
Тур начинался в Тупице, а заканчивался в Уюни.

Грубо говоря, ехали против часовой стрелки по большому кругу

При покупке и так недешевого тура нам было предложено провести ночь в соляном отеле за $25 с человека. Мы отказались от такой разводки - и правильно сделали. Ибо мы и так провели ночь в соляном отеле, без всякой дополнительной платы.
Вместо одной пары, с нами оказались еще две пары (итого, вместе с нами 6 человек туристов): англичане и канадцы. Западная молодежь решительно не желала ехать в тишине и всё время порывалась включить свои iPod(ы) с какой-то отстойной британской попсой. К счастью, их iPod скоро сел...

В камбинезоне - наш шофер-гид. С нами еще была его жена-повар, которая три раза в день кормила нас всякими вкусностями.

 

Выехали рано, упаковав все рюкзаки, еду, воду и бензин на крышу машины.
Проехали выветренные красные 'зубастые' скалы Тупицы и стали подниматься (довольно резко) в горы. На 4 тысячах метрах меня опять прихватила горняшка. Так плохо мне еще никогда не было. Всё как всегда: тошнота, рвота, головная боль, невозможность выпить даже глоток воды. Я не знаю, почему я не выпила таблеток от горняшки до отъезда. Видимо потому, что у Кролей мозгов не много. В состоянии полудохлости я прибывала два дня, т.е. практически всю поездку. Из машины практически не выходила. Все красоты обозревала затуманенным взглядом из окна. Спасибо Мышу... вот... разглядываю всю эту красоту теперь вместе с вами.

В горах был дикий холод. Ночью температура опускалась до нуля.

Спали мы в домиках-refugio: домик, с тремя-четыремя комнатами на шесть человек. В домиках был туалет и даже вода в туалете... Спишь в своих спальных мешках, ибо одеяло-подушка - весьма условные. Но матрасы были ничего так...
 

Цветные зубастые горы Тупицы







Это - очень интересный 'зверь', похожий на камень поросший мхом. На самом деле это - растение. Называется yareta (Azorella compacta) - многолетние южноамериканское растение, растущее на высокогорье, на высоте от 3200 до 4500 метров. Цветет розовыми или лиловыми цветками-гермафродитами. В условиях высокогорья растет 1 мм в год. Поэтому большой ярете, с валун, вполне может быть 1200 лет... Вот тут интересные фотографии ярет: http://www.chilebosque.cl/shrb/acomp.html . Яреты раньше использовали для топки печей, но сейчас они находятся под охраной.




Церквушка из глиняных кирпичей в одной из высокогорных деревень. К сожалению, некоторые туристы совести не имеют совсем. На наших глазах две дурынды оголили зады и поссали прямо у стены церкви.





На высокогорных просторах носятся тучные стада диких страусов-нанду.
Дарвинов нанду - Darwin's Rhea (Rhea pennata), also known as the Lesser Rhea.
Может бегать со скоростью до 90 км в час.





Горная деревенька...













 

Боливия. Солончаки Уюни. День второй...

Разлепив глазенки ранним холодным утром, первым делом подумала: 'Убью, нах, этих жЫвотных-израильтян!'
Дело в том, что вместе с нами в домике спали еще две группы: одна - европейцы-австралийцы, а вот вторая - шесть моральных уродов из непонятно какого кибутца выползжих. Ублюдки гоготали, бухали и курили всю ночь, недавая спать ни другим туристам, ни гидам, ни водителям. В довершению ко всему засрали весь туалет.

Вообще, израильтяне в Южной Америке - это отдельная история. Я ни в коем случае не хочу сказать, что все израильтяне такие. Нет. Но мудаки - они громкие, наглые и into your face. Обычно мудаки-израильтяне отличаются от приличных израильтян тем, что путешествуют кодлой из 6-8 человек. Только после службы (т.е. по 21-22 года), им кажется, что они самые крутые и вообще самцы-кабаны-мужики. У мудаков отсутствует элементарная культура, чувство меры и мысль о том, что они - не пуп земли, и вокруг есть еще и другие люди... Эти люди почему-то обожают хоровое пение и всё время пиздят. Не затыкаются никогда. Как будто у них внутри маленький органчик. Никто в Южной Америке не хочет иметь дело с израильскими группами - все бегут от них, как черт от ладана. Надо сказать, что ни австралийцы, ни американцы, ни европейцы... никто... в подобном поведении замечен не был ни разу.

Короче, каждая группа разошлась по своим Джипам, и мы поехали дальше обозревать красоты сурового высокогорья.

Лед. И соль.











Цветовая гамма натуральная. Не Фотошоп. Я вообще саларские фотки не фотошопила.













Laguna Verde - зеленое озеро. Это не фотошоп. Вода именно такого лазоревого цвета из-за присутствия в воде мышьяка, серы и еще чего-то...












Это место называется Камни Дали. Из песка торчат вот такие останцы...





По-моему, это летающая тарелка над горой...

Боливия. Солончаки Уюни. День третий...

На третий день (или это всё еще был день второй?) заехали на булькающие глиной грязевые фумароли.




Вокруг всё булькало и резко пахло серой
 

Данте с Виргилием




После огнедышашей земли мы поехали на очередое озеро, где били теплые источники. В том месте, где теплая вода растопила лед собрались сотни птиц. Температура воздуха была близкой к нулю, поэтому над озером стоял пар.




Первыми испугались и стали улепетывать фламинго...





Чайка. Была очень недовольна нашим появлением...





Справа - фламинго Джеймса (Phoenicoparrus jamesi), слева - андийский фламинго (Phoenicoparrus andinus)


















Андийский гусь, Andean goose (Chloephage melanoptera)





Они же в полёте





Ламы у горячих ключей






У ламы слева на ухе - красные сережки-висюльки. Это значит, что лама хозная, при хозяине.





вокруг озера - соль, а на озере плавают льдины.





Соляное озеро...





глядя на этот камень понятно, что сюрреалисты ничего нового не изобрели, а только подсмотрели у матери-Природы...
























Ещё один лис-попрошайка. Как увидел нашу машину, так и ломанулся к ней аж с вершины холма. Снача глазам своим не поверили - на полной скорости, к машине бежит лис. Остановились, кинули ему хлебушка.
Вообще-то, это не настоящая лисица, в зоологическом смысле. Этот вид называется зорро (т.е. всё равно 'лиса' на испанском). Zorro (Culpeo) - pseudalopex culpaeus

Боливия. Солончаки Уюни. День третий... продолжается...
К середине третьего дня мне стало значительно лучше, ибо мы стали спускаться с гор. Голова прошла, дышать стало легче, да и есть-пить смогла...










Андийский фламинго. Andean Flamingo (Phoenicoparrus andinus). Единственный из всех видов фламинго с желтыми ногами.





Слева - андийский фламинго с желтыми ногами, справа - фламинго Джеймса, с красными ногами.












Поезд. Из Боливии в Чили. Мы подложили монетку на рельсы, в надежде, что поезд ее расплющит (типа, сувенир), но все две монетки куда-то исчезли. 8 человек искали - не нашли. Сгинули.




Третью ночь мы провели в соляном отеле. Хотя и не должны были. А дело было так. Приезжаем под вечер в деревушку, нам указывают на свободный дом-refugio, идем туда... а там - наши давние знакомые придурки-израильтяне. За пять минут прибывания в домике они успели закурить все комнаты. Мы выходим с кислыми мордами и я спрашиваю, а нет ли тут другого жилья. В душегубке я спать не собиралась в любом случае. Лучше бы разбила палатку (благо было с собой) на свежем воздухе. Наш гид, тоже не испытывавший счастья от присутствия уродов, переговорил с местными и нас послали в другой домик - соляной, на вершине холма. Весь домик (внутри и снаружи) построен из соляных блоков. На полу - соль. Под потолком соляные 'люстры' из кристаллов соли. Главное, там было тихо! Из гостинной открывался обалденный вид на самый большой салар в мире - Салар де Уюни. Мы сидели за столиком и наблюдали закат... Позже, к нам в домик присоединились ночевать еще человек 8. Кто откуда: канадцы, французы, пара израильтян, австралийцы...





Кровати - тоже из соли. На кроватях - матрасы.






Гостинная. Она же столовая. Деревянные стулья-колобахи сделаны из дерева кактуса.

Боливия. Солончаки Уюни. День четвертый, последний...

Встали мы еще затемно...
Погрузились в машину и поехали встречать рассвет на солончак.
Зрелище это не передать словами (и фотографиями, впрочем, тоже).
Между седловиной гор занимался розовый рассвет, освещая ровным нежным светом огромную белую равнину. Сначала показалось, что равнина покрыта толстым слоем льда и снега, но присмотревшись поняли, что это толстый слой соли, разбитый на ровные соты-такыры.

Солончак Уюни (Salar de Uyuni) - самый большой в мире - 12.106 кв. км. В год, из солончака достают около 20 тысяч тонн поваренной соли. Толщина солевого слоя - от 2 до 8 метров!

Мышь сказал, что это моя фотография!
На саларе есть огромый каменный остров - Isla del Pescado or Inca Huasi с большими кактусами-cardon. Эти кактусы очень древние (некоторым по тысячи лет), растут по сантиметру в год.





На плоской сухой (ибо не сезон дождей) поверхности саларов иногда встречаются вот такие естественные дырки (проруби) - ojos de salars - глаза салара. Вода в прорубях ледяная и перенасыщенная солью. Когда Мышь полез туда лапой, чтобы отколупнуть кусочек кристалла соли на память, рука мгновенно побелела, а потом еще долго потела - соль вытягивала из кожу воду.






Трофейный кристалл соли. Лежит теперь на полочке. Вокруг- ослепительно белая, блестящая ровная поверхность салара. Без очков и солнцезащитного крема там делать нечего.





Холмики соли. Так добывают соль в деревне Колчаны. Просто соскребают ее с поверхности.





Ленч в соляном отеле... Около салара почти все дома из соли... Дешево и сердито.
 

Наше путешествие закончилось в городке Уюни. Вот тут-то мы и поняли, что Тупица - это просто центр цивилизации по сравнению с этой жопой мира. Автобусы из Уюни в нужный нам Сукре (вторая столица Боливии) отъезжали только в 1:30, раз в день. Поэтому нам пришлось переночевать в Уюни.

Нашли какой-то чахлый отель с электрическим душем. Электр. душ - это когда нагревательное устройство встроено в головку душа. Поэтому, либо включаем воду на полную мощь - и вода течет холодная, так как не успевает нагреваться, либо течет жалкий ручеек из трех капель, но вода горячая...

К вечеру наступил ужасающий дубак...
В саларах я простудилась, у меня начался самый настоящий бронхит, поэтому я буквально выкашливала легкие. Кашлять я перестала всего неделю назад... Короче, сообразив, что в таких условиях мне скоро придет верный кирдык, я помчалась на рынок покупать у бабок теплое обмундирование в виде шерстяных подштанников. Нашла. Серые шерстянные бабушкины рейтузы. Мышь надо мной долго еще издевался, мол 'come here, sexy mama!' Спали мы в носках, рейтузах, шапках, флисах и под 5 одеялами. О 'вылезти пописать' боялись даже подумать.

Вечером решили сходить поесть. В Уюни - буквально три улицы с ресторанчиками. Мы зашли в три или четыре ресторана, где красовались вывески 'мясо ламы'. Ни у кого лам не было. Хотя вокруг Уюни пасутся сотни лам. Ладно, выбрали уютный на вид ресторанчик, туристический такой, заходим. Я тут же заграбастала меню, сели за единственный чистый столик, ждем официантку. Чтоб, значит, вилку-нож принесла. Тетки не было минут двадцать. Сидим. Никто к нам не подходит. Французам за соседним столиком вместо двух порций принесла всего по одной. Вот они и лопами из одной тарелки. Вновь пришедших девчонок-израильтянок официантка и вовсе проигнорировала: девчонки безуспешно пытались помахать ей рукой, мол, 'дай меню'. А потом тетка и вовсе вышла в ночь и исчезла... Ушла и всё. Подавать еду стала женщина из кухни, которая видимо сама оторопела от пропажи персонала.

Странный такой город...
 

Обалденная скульптура на центральной площади. Я ее прозвала "Девушка и Смерть"



На следущий день мы с радостью покинули Уюни и укатили на маленьком кошмарном автобусике в Сукре, административную столицу Боливии.

Продолжение следует. См. часть 2.

Связаться с программистом сайта

"Заграница" Путевые заметки Это наша кнопка