Медведев Михаил: другие произведения.

Адлер 2004 или От Дагомыса до Нового Афона

Сервер "Заграница": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]
  • Комментарии: 39, последний от 22/01/2016.
  • © Copyright Медведев Михаил (medvgrizli@yandex.ru)
  • Обновлено: 17/05/2017. 299k. Статистика.
  • Дневник: Россия
  • Оценка: 6.30*16  Ваша оценка:

    Путешествия
    Гризли и Паумена

    Русский Север (2016)
    ~~~~~
    Рыбачье (2016)
    ~~~~~
    Калининград (2015)
    ~~~~~
    Тихвин (2014)
    ~~~~~
    Псков, Пушгоры (2014)
    ~~~~~
    Анапа (2014)
    ~~~~~
    Балаклава (2013)
    ~~~~~
    Нижний Новгород (2012)
    ~~~~~
    Судак (2012) (Коктебель, Новый Свет)
    ~~~~~
    Старая Русса (2012)
    ~~~~~
    Байкал (2011)
    ~~~~~
    Ярославль и Владимир (2011)
    ~~~~~
    Крым (2010)
    ~~~~~
    Новгород (2010)
    ~~~~~
    Тверь (2009)
    ~~~~~
    Рыбинск (2008)
    ~~~~~
    Выборг (2008)
    ~~~~~
    Новгород (2007)
    ~~~~~
    Агой (2006)
    ~~~~~
    Тула (2005)
    ~~~~~
    Вологда (2005)
    ~~~~~
    20 часов в Харькове (2004)
    ~~~~~
    От Дагомыса до Нового Афона (2004)
    ~~~~~
    От Туапсе до Адлера (2003)
    ~~~~~
    Смоленское путешествие (2002)
    ~~~~~
    Два дня в Петрозаводске (2002)
    ~~~~~
    Один день в Москве (2002)
    ~~~~~
    Псковское путешествие (2001)
    ~~~~~
    Белое путешествие (Архангельск, Северодвинск 2001)
    ~~~~~
    Анапа (2000)
    ~~~~~
    Ейские записки (1997)
    ~~~~~

    Фотоальбомы
    с описаниями

    Внимание, трафик!
    Соловки (2016)
    ~~~~~
    Из Петрозаводска в Кемь (2016)
    ~~~~~
    Кижи (2016)
    ~~~~~
    Петрозаводск (2016)
    ~~~~~
    Калининградский зоопарк (2015)
    ~~~~~
    Калининград (Светлогорск, Зеленоградск, Янтарное, Балтийск) (2015)
    ~~~~~
    Тихвин (2014)
    ~~~~~
    Пушгоры (2014)
    ~~~~~
    Псков (2014)
    ~~~~~
    Анапа (2014)
    ~~~~~
    Балаклава (2013)
    ~~~~~
    Н.Новгород (зоопарк) (2012)
    ~~~~~
    Нижний Новгород (2012)
    ~~~~~
    Судак (2012) с оглавлением
    ~~~~~
    Коктебельский дельфинарий и Кара-Даг (2012)
    ~~~~~
    Арпатский водопад и Веселовская бухта (2012)
    ~~~~~
    Меганом, Гравийная бухта, купание в открытом море (2012)
    ~~~~~
    Новый Свет и тропа Голицына (2012)
    ~~~~~
    Генуэзская крепость и тропа на горе Алчак (2012)
    ~~~~~
    Старая Русса (2012)
    ~~~~~
    Ярославский зоопарк 2011
    ~~~~~
    Ярославль, Владимир (2011)
    ~~~~~
    Байкал, Ольхон, мыс Хобой (2011)
    ~~~~~
    Байкал, Ольхон (2011)
    ~~~~~
    Байкал, дорога на Ольхон (2011)
    ~~~~~
    Кругобайкалка (2011)
    ~~~~~
    Байкал, Листвянка (2011)
    ~~~~~
    Байкал, Большие Коты (2011)
    ~~~~~
    Иркутск (2011)
    ~~~~~
    Новгород, Старая Русса, Валдай 2010
    ~~~~~
    Алушта и Крым от Малоречки до Севастополя 2010
    ~~~~~

    Походы
    Гризли и Паумена

    Маршрут 3: Приозерский плес (2004 год)
    ~~~~~
    Маршрут 2: По озерам и порогам Выборгской погранзоны (2003 год)
    ~~~~~
    Маршрут 1: По разливам Вуоксы (2002)
    ~~~~~
    Походные тезисы
    ~~~~~
    Автор заранее предупреждает, что данные заметки является наблюдениями непосвященного, и ни в коей мере не должны обижать местных жителей или знатоков края при неточностях, недомолвках или даже злонамеренном искажении информации об описываемых местах.
    Я не претендую на звание краеведа или беспристрастного исследователя, а лишь излагаю свои впечатления, которые могут быть бесконечно далеки от объективной реальности.

    Адлер 2004 или От Дагомыса до Нового Афона (12-21 июля)

    1 | 2 | adl | 3 | 4 | Abhaziya | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

    0. Путь до Адлера
    1 день. Вселение
    2 день. Веселое, Мацеста и Сочи
    2а. Адлер: первые впечатления
    3 день. Хоста и гроза
    4 день. Шторм и его последствия
    5 день. Абхазия
    6 день. Парк "Южных Культур" и Сочи
    7 день. Дагомыс плюс Сочи
    8 день. Кудепста
    9 день. Водопады Змейка и экскурсология
    10 день. Воронцовские пещеры

    Путь до Адлера

    На этот раз дорогу я решил не описывать. Рельсы и шпалы, стук колес и попутчики, духота и равнодушные проводники - излишняя информация, загромождающая сочинение. Однако одну деталь все-таки отмечу. С Исторической Родины до Адлера мы добирались на фирменном поезде "Северная Пальмира". Паумен взял билеты на самый обыкновенный плацкартный поезд, и, стоя на перроне, мы долго вычисляли - открываются у нас окна или нет? Выяснилось, что это не имеет никакого значения.
    "Северная Пальмира" представляет собой комфортабельный поезд нового поколения. Дата изготовления - апрель 2004 года. Главный плюс - кондиционеры, расположенные в каждом купе. Их сразу не заметишь, просто сверху тонкой струйкой льется холодный воздух. О духоте забываешь раз и навсегда. В начале и в конце вагона установлена бегущая строка. Кроме времени и температуры, там высвечивается информация, занят или свободен туалет. Если свободен, горит зеленая лампочка.
    Напротив купе проводника - постоянно работающий "Титан" с двумя кранами. Из одного течет кипяток, из другого - холодная вода. Подойдя к агрегату, я машинально открыл первый попавшийся кран. В итоге, в заварку налил холодной воды.
    - Кто мог подумать, что у Титана может быть два крана? - долго объяснял я Паумену.
    Поездов "Северная Пальмира" выпустили всего три. Скоро они станут фирменными, и билеты будут стоить по 3000 рублей. Мы же купили за 1000.
    - Обкатывают новую технику, - объяснил кто-то из бывалых. - Поезд сделает несколько поездок и перейдет в разряд "фирменных".
    Так что нам - исключительно повезло. Назад друзья добирались в обыкновенном, душном и грязном поезде дальнего следования.

    - - - Первый день - Вселение - - - (назад)

    Мы прибыли в Адлер в 15-30. Стояла сильная жара. После поезда с кондиционером это было особо ощутимо. По сравнению с прошлым годом, друзья заметили некоторые перемены к лучшему. Так, в камерах хранения вместо колоритного абхазца, назначающего цену "на глаз" (визуально оценивая платежеспособность клиента), у нас принял вещи русский и даже рассчитал точно по прейскуранту.
    - Это случайность или тенденция? - спросил я, когда мы налегке вышли из вокзала.
    - Скоро узнаешь, - загадочно ответил Паумен.
    Путешественники подошли к знакомой остановке и сели в первый попавшийся автобус. Заплатили по пять рублей. Так как мы были без багажа, частники и таксисты не обращали на двух друзей никакого внимания.
    Итак, каковы были наши планы? Перед поездкой мы просто перенасытились материалами из Сети об отдыхе на юге. По ходу сочинения я еще дам многочисленные ссылки на разнообразные источники, а пока лишь сообщу, что обстановку в Алдере-2004 мы себе хорошо представляли. Путешественники договорились о крайней сумме за жилье - 700 рублей на двоих; нам хотелось снять номер в гостинице, а не в частном секторе. Еще в поезде по вагонам ходила девушка-маклер и предлагала комнаты по 150 рублей с человека. Но мы - туристы бывалые и не рассматриваем такие варианты. Лучше все изучить самостоятельно. Путешественники решили доехать до рынка, чтобы оттуда начать кропотливые поиски подходящего жилья.
    Миновав переезд (полтора километра от вокзала) и свернув на улицу Ленина, мы увидели чуть ли ни на каждом доме надпись "Сдаю жилье". Захотелось тут же выйти, но как же "рыночная" договоренность? В итоге, друзья сошли за остановку до автовокзала.
    Ощутимо припекало. По улице Ленина в большом количестве фланировали отдыхающие. Залитый солнцем многолюдный курорт - таково первое впечатление от Адлера. На ближайшем повороте мы свернули направо и тут же увидели табличку "Сдаю комнату".
    - Зайдем? - спросил Паумен.
    - Давай, - несколько робко согласился я.
    Надо признать, что для меня процесс съема жилья - процедура ответственная и малоприятная. Главную роль в этом деле играет Паумен, я же ограничиваюсь амплуа "молчаливого сопровождающего".
    Мой товарищ решительно нажал на звонок. С той стороны показалась горничная-абхазка.
    - Насчет комнаты? - спросила она.
    Из-за ее спины выглянула хозяйка.
    - Цена в 700 рублей устроит? - задала она новый вопрос.
    Это был как раз наш максимум.
    - Устроит, - смело ответил Паумен.
    Когда я только зашел в номер, то просто обалдел от предлагаемых услуг: туалет и душ (горячая и холодная вода), вентилятор, телевизор.... Однако мне казалось логичным посмотреть и другие варианты. Паумен же решил по-своему.
    - Мы согласны, - не мешкая, сообщил он.
    - Вот и отлично! - обрадовалась хозяйка. - У меня как раз две комнаты осталось. Есть еще на третьем этаже, чуть-чуть побольше, за 800. Но вам ведь это не нужно?
    Ничего другого нам, действительно, было не нужно. Мы договорились, что поедем на вокзал за вещами, и, на всякий случай, оставили залог в 1000 рублей.
    - Может, стоило еще что-нибудь посмотреть? - сказал Гризли по дороге на остановку. - Хотя номер, конечно, хороший.
    - Я вспомнил, как ты в Туапсе капризничал, - заявил мой товарищ, - и понял, что в плохих условиях с тобой не выдержу.
    - Значит, я во всем виноват! - насупился Гризли. - Что ж, все отражу в своем дневнике!
    На вокзал путешественники съездили быстро. Никаких инцидентов за это время не произошло. Разве что на обратном пути все решили, что мы едем в Абхазию. Дело в том, что Паумен и Гризли используют проверенный метод упаковки вещей на юг: пляжные вещи "едут" в приличном чемодане, который, в свою очередь, засовывается в "неприличный" походный рюкзак. Поэтому нас всегда принимают за туристов.
    - За 100 рублей до границы поехали? - косясь на рюкзак, предлагал мне каждый второй частник.
    В ответ я энергично мотал головой.
    Около пяти мы снова были в номере. Путешественники заплатили хозяйке за первые пять дней, и, кроме комплекта белья, получили еще тефалевый чайник, кучу роскошной посуды и по два огромных полотенца на брата.
    Да, наш номер оказался просто великолепным! Впрочем, я опишу его подробней завтра или послезавтра. Пока лишь скажу, что мы по очереди помылись в душевой кабине, и, все еще не веря своему счастью, вышли на улицу.
    Выяснилось, что наша гостиница находится на улице Кирова. От нее до моря - десять минут ходьбы медленным шагом. Друзья миновали огромную столовую "Фрегат" с ощутимой очередью человек из тридцати.
    - Требуется кафе, - заявил я.
    Эйфория от столь удачного съема не позволяла питаться в "какой-то столовой".
    - Обязательно, - согласился мой товарищ. - Только сначала искупаемся.
    Зайдя за "Фрегат", мы очутились на городском пляже. Он был под завязку забит загорающими. Привыкнув к полупустынным пляжам Туапсе и окрестностей, мы чуть-чуть поморщились, но все-таки пошли купаться.
    - В будущем ходить сюда не будем, - заявил Паумен. - Но сегодня - требуется.
    - Знаешь, что я думаю? - заявил мой друг, когда вылез из моря. - Все-таки, большая разница - приехать на юг на следующий год или после трех-пятилетнего перерыва.
    - Вот от номера я балдею! - согласился Гризли. - А море, солнце... Я собираюсь еще многое здесь увидеть. И адлеровский пляж - не самое интересное.
    - Номер надо отметить, - не возражал Паумен. - Тем более, есть где...
    Напротив пляжа располагалось кафе "Скиф". Не долго думая, мы в него и направились.
    Друзья уселись за столик и начали лениво изучать окрестности. Никто из официантов к нам не подходил. Кафе было ограждено от набережной невысокой решеточкой - мимо шли люди с пляжа, в основном, с мокрыми волосами, в купальниках или плавках. Периодически рядом со столиком важно прохаживался местный пес. Он обнюхивал путешественников и шествовал дальше. Затем снова возвращался.
    - Слишком близкое соседство, - пожаловался я. - Что будет, когда мы начнем есть?
    - Да вот еды-то и не предвидится, - хмуро заметил Паумен. - Честно говоря, я проголодался.
    Спустя минут пятнадцать к нам подошла официантка. Друзья заказали пару салатов и две порции свиных отбивных. Заказ был принят, и вновь потянулось томительное ожидание.
    - Гризли, ты на отдыхе, - среагировал Паумен на мое кислое выражение лица. - Расслабься.
    - Стараюсь, - ответил я. - Но желудок желает пищи...
    Когда нам принесли отбивные, они оказались огромными. Путешественники еле-еле справились с порциями. Местный пес куда-то исчез, и попрошайничать было некому.
    - Да, неплохо, - только и мог сказать я, закончив есть. - Давно не ел столько мяса!
    - Такие отбивные мы ели только в Архангельске, - согласился Паумен. - Вкусно!
    Вскоре принесли счет.
    - 477 рублей, - констатировал мой друг. - Многовато. Тут путешественники осознали, что их, по широко распространенному выражению, "обули". Расплатившись, мы решили больше в "Скиф" никогда не заходить.
    - Ну, понятно, - стал размышлять Гризли. - Кафе находится в самом центре, на видном месте...
    - В меню указаны цены за 100 грамм, - догадался Паумен. - Две наших отбивных потянули рублей на 350.
    - Любопытный способ выманивать деньги, - ответил я. - Учтем на будущее.
    Решив, что в первый день расстраиваться - глупо, мы устроили прогулку по вечернему Адлеру. Если вы не возражаете, я общим впечатлениям о городе посвящу отдельный кусок, а здесь опишу феномен под названием "особенности образцового курорта".
    Когда мы сидели в кафе "Мария" на набережной и дегустировали сухое вино "Мускат", мимо прошла опрятная старушка. Она чинно дефилировала между столиков и предлагала отдыхающим цветы. Принцип такой - ищется пара (молодая девушка и юноша), к ним подходит бабушка и спрашивает:
    - Не желаете ли купить девушке цветы?
    Иногда обращение звучит проще:
    - Купите розу за 30 рублей!
    Наблюдательному Паумену это показалось странным.
    - Почему бабке вообще разрешают здесь ходить? - задумался мой товарищ. - Это - образцовый курорт, где солидные люди делают огромные деньги. Захотел купить цветы - иди в цветочный ларек. А "старушкин" сервис может не понравиться кому-то из отдыхающих.
    - Например, мне, - согласился Гризли. - Представим, сижу я и думаю о смысле жизни. Вдруг подходит некий старухан и заявляет: "Купите девушке цветы".
    Будучи в Анапе в 2000 году, путешественники разработали собственную теорию, почему в городах-курортах (Анапа, Сочи, Адлер) практически не случается ограблений отдыхающих на улице, драк с местными и других конфликтов. Дело в том, что контролирующей курорт мафии гораздо выгодней легально получать огромные деньги с отдыхающих, чем "бомбить" их отдельных представителей. Тем более, любой инцидент на курорте резко сокращает количество желающих этот курорт посетить. Мелких хулиганов, которые не прочь "оторваться" на отдыхающих, вытесняет более крупная мафия.
    - В Адлере пока не доработали, - резюмировал Паумен. - Старушка - не шпана, но тоже мешает.
    Мне же вспомнилась другая сцена. Когда мы шли к набережной, то заметили на дороге пьяного местного мужика. Как и полагается поддавшему, он был чем-то недоволен. Встав посреди тротуара, пьяный, пошатываясь, обращался неизвестно к кому с гневной тирадой. Отдыхающие обходили его стороной, как досадное недоразумение, что-то типа открытого люка.
    - Ну, что ты хочешь? - ответил я. - Все-таки, Адлер - бывший поселок. Здесь еще не достигли высокого уровня сервиса.
    - К тому же, близко Абхазия, - добавил Паумен. - Но ведь, слава богу, драк и ограблений нет.
    - Нет, - подтвердил я.
    - Вот и здорово, - подытожил мой товарищ.
    Выпив вместо положенных трех все пять стаканов, друзья завершили первичное знакомство с курортом около полпервого ночи. Впереди нас ждало целое южное путешествие.

    - - - День второй - Веселое, Мацеста и Сочи - - - (назад)

    Проснулись мы около 11-ти. Вернее, Гризли встал в 10-30, сходил в туалет и сделал что-то вроде маленькой зарядки. После этого я вознамерился засесть за свои записи. Однако, только я разыскал заветную тетрадь и накарябал буквально пару предложений, как проснулся Паумен.
    - Что ты так рано? - удивился Гризли.
    Вскоре выяснилось, что мой товарищ встал вполне вовремя, просто я почему-то решил, что пробудился в девять. Паумен безжалостно развеял мои иллюзии.
    - Когда же мне вести записки путешественника!? - воскликнул я.
    - Дома, - хладнокровно ответил Паумен. - Ставь чайник.
    С утра у путешественников случилась неудача - сломался вентилятор. А ведь в нем заключалось главное преимущество номера! Это был весьма красивый, пусть и простоватый агрегат, с тремя режимами работы - "low", "high" и "normal". Путешественники поставили на всю ночь "хай". Нежный вентилятор не выдержал такого обращения.
    Что и говорить, друзья сильно расстроились.
    - Вдруг нам его не поменяют? - закручинился Паумен.
    - Вот-вот, - добавил я. - Скажут: "Сами сломали".
    - Может, купить здесь вентилятор? - задумался мой друг. - Но как его везти домой?
    - Да зачем он нам дома? - стал возражать я.
    В итоге, Гризли пошел искать хозяйку. После долгих поисков я обнаружил лишь уборщицу-абхазку, которая информировала: "Тани сейчас нет. Как появится, все починит".
    - Значит, решим проблему вечером, - заявил Паумен.
    Мы приняли душ, попили кофе и в начале двенадцатого вышли из гостиницы.
    Паумен во всех поездках неоднократно напоминает мне, что у нас очень мало времени и поэтому стоит все-время интенсивно путешествовать.
    - Сначала надо разведать хорошие пляжи, - сообщил мой друг. - Пляж в Адлере меня не устраивает, поэтому поедем в Веселое.
    - Что за Веселое? - не сразу понял я.
    - Эх, Гризли! - вздохнул Паумен. - Пока ты занимался невесть чем, я тщательно изучил интернетовские описания. Одно из них гласит:
    "Если вы хотите абсолютно уединенного пляжа, то вам нужно ехать в село Веселое. На маршрутке это займет минут 10 и будет стоить 5 р. с человека в одну сторону. Доезжаете до конечной остановки. Затем вам нужно идти вправо (если встать лицом к морю). Именно там пустынный пляж. Настолько пустынный, что метров на 100 - 200 в ту или иную сторону не будет ни одного человека. Часто туда ездить, конечно, не будешь, но разок-другой выбраться в уединенное место можно".
    - А в какую сторону Веселое? - вновь продемонстрировал я свою невежественность.
    - Абхазии, конечно, - ответил мой друг.
    Путешественники дошли до площади перед рынком и легко сели на "Львович" (надпись "до реки Псоу"). Для совершенно безграмотных сообщу, что по Псоу проходит граница между Россией и Абхазией; в настоящее время там установлен погранично-пропускной пункт.
    Мы ехали до Веселого около двадцати минут, правда, до самого поселка не добрались. Перед селением расположен Казачий рынок - очень известное место. Все, кому посчастливилось со своим товаром пересечь границу с абхазской стороны, продают здесь овощи и фрукты. Цены, разумеется, дешевле. Поэтому многие адлеровцы и отдыхающие частенько наведываются сюда за покупками. Мы же случайно вышли "за компанию".
    До моря требовалось пройти еще пару километров по солнцепеку.
    - Зачем так рано вылезли? - бурчал Гризли, непривыкший к пешим прогулкам.
    - Мы путешествовать приехали, - отозвался Паумен. - Стало быть, идти не так-то уж и сложно.
    Метров за триста до Веселого друзья пересекли мутный и узкий арык. Язык не поворачивался назвать его речкой.
    - Может, это Псоу? - пошутил я.
    Вскоре мы добрались до поселка. Он чем-то напоминал Шепси. Маленькая площадь, на которой находится пара магазинов и экскурсионный ларек. Потом следует дорога на пляж. По обе стороны от трассы стоят ларьки со всевозможными товарами. Спустя полкилометра между ларьками имеется узкий проход. Это и есть выход к морю.
    Минут через пять путешественники оказались на побережье. Выяснилось, что пляж, действительно, более пустой, чем в Адлере. Однако я ожидал безлюдных горизонтов, а здесь отдыхающие все-таки присутствовали. И их, честно говоря, было немало. На берегу - лежала галька, а не адлеровский серый песок, но назвать пляж великолепным было бы явным перебором.
    Вскоре мы сделали привал. Сзади располагался достаточно большой прокат. В частности, там предлагали водные велосипеды. Гризли пошел купаться, а Паумена привлекло многочисленное семейство, которое жестоким образом обращалось со своей собакой.
    - Неужели били!? - воскликнет читатель.
    - Нет, дорогие друзья, - отвечу я. - Но люди очень часто жестоки с собаками, даже не понимая этого...
    Жертвой произвола стала болонка, которую хозяева коротко постригли. Очевидно, они думали, что таким образом собака легче перенесет жару. Но зачем они повели ее на пляж? Пес периодически убегал от хозяев и прятался под теннисный стол. Это было единственное место в тени на сотни метров.
    - Ну, не может он быть на солнце! - возмутился Паумен. - Неужели не ясно?
    Однако, хозяева оказались тупыми. Они бесцеремонно вытащили пса из-под стола и вновь повели к своему месту. Вскоре взрослые пошли кататься на водном велосипеде, а собаку оставили "на хранение" маленькому сыну. Мальчик схватил болонку на короткий поводок и они вдвоем засели под палящим солнцем.
    - Хоть бы в велосипед собаку посадили! - поделился со мной искренним негодованием Паумен. - Просто не могу на это смотреть!
    И мой друг отправился в море.
    Мы посидели на пляже около получаса, но больше там делать было нечего. Конечно, мы боялись в первый день обгореть, но не это стало причиной кратковременного визита. Очень хотелось путешествовать! Поэтому друзья еще раз искупались и сорвались с места. По дороге выпили 100 грамм вина в одном из кафе. Кстати, с туапсинской нормы трех стаканов мы окончательно перешли на пять. Но пусть это не сильно расстраивает читателей.
    Между Адлером и Сочи находится три известных поселка - Кудепста, Хоста и Мацеста.
    - Посетим какой-нибудь из них? - предложил Паумен.
    Друзья доехали до адлеровского автовокзала и, пройдя двадцать метров, пересели на маршрутку Адлер-Сочи. Сойти запланировали, где придется. Однако этот подход, приемлемый во многих ситуациях, здесь совсем не годился. Трасса "Адлер-Сочи" - высокоскоростная, остановок практически нет. Мы рассчитывали на визит в Кудепсту; однако миновали и этот поселок, и следующий. Водитель попался туповатый, но главное - машина на трассе разгоняется со страшной скоростью. Мало того, никто не выходит. Шофер разобрался куда и что нам надо - только перед самой Мацестой. В этом районе мы и высадились.
    Маршрутка остановилась за километр до поселка. Если у кого-нибудь из будущих путешественников появится возможность там выйти - выходите, не задумываясь! Перед Мацестой построен совершенно изумительный мост, с двумя огромными пролетами. Народу там практически нет, только машины проносятся. Впечатления - незабываемые. Это чудо инженерной мысли возведено аж в 1935 году. Наверняка, не без помощи заключенных. Но как красиво!
    На мосту через каждые двадцать метров установлены старинные, в сталинском стиле, могучие фонари. Но самое главное - панорама, открывающаяся сверху: солнце; река, стекающая в море; склоны гор, железнодорожная станция.
    Как обычно, я забыл в гостинице фотоаппарат. Паумен хотел расстроиться, но затем передумал. Все-таки, шел только второй день путешествия, и допущенные ошибки воспринимались не так болезненно.
    Через сто метров после моста находится автобусная остановка. За ней - спуск к железнодорожной станции "Мацеста". Раньше это было весьма известное место. Однако ныне оно пришло в полное запустение. Дорога к станции идет через заброшенный, превратившийся в пустырь, парк. Созданный еще в сталинские времена, он зарос травой и кустарником; лишь кое-где сохранившиеся белые мраморные лестницы напоминают о былом величии. Станция - тоже забыта богом. Если от Туапсе до Сочи ходит довольно много электричек, то от Сочи до Адлера их количество резко сокращается. Фактически, поезд Туапсе-Адлер идет рано утром и поздно вечером. Остальное время - станция пустует.
    Ближе к пляжу мы встретили стаю бродячих собак. Рядом красовалась полуразрушенная мацестинская беседка, символ сталинского времени.
    - Когда все это развалилось? - спросил Гризли.
    - В перестройку, - ответил Паумен. - Она прошлась по стране хуже иной войны.
    - Здесь царит такое запустение, - признался я, - словно беседку и парк забросили аж с 1935 года.
    Осознав, что в этом путешествии по железке особо не поездить, друзья спустились к морю. О ситуации на пляже писал Афанасьев Олег
    "Еще был вариант с Хостой, ... Мне встречались положительные отзывы об этом городе, но вот что я увидел своими глазами, когда там побывал в экскурсионных целях. Город стоит у бухты. В этой бухте идут причалы (не волноломы, а именно причалы - высокие и длинные), между причалами в море на небольшом расстоянии от берега навалены кубы-волноломы, в получившихся клетках народ и купается".
    Описанная ситуация характерна и для Мацесты - на пляже навалены всевозможные волнорезы. Мы отошли буквально метров сто и удобно устроились на конце причала. Трудно сказать, почему именно здесь установлены столь мощные сооружения защиты. После причалов проходит еще линия волнорезов, поэтому мы купались практически в каменном бассейне.
    - Не знаю, что не нравится Олегу Афанасьеву, - заметил Паумен, - но по мне - очень здорово.
    - Верно! - согласился я. - Нет людей, а с причалов - удобно сходить в воду и забираться.
    Друзья очень славно посидели на берегу моря. Добраться сюда не так уж просто, поэтому и людей практически нет. А что главное на побережье? Правильно, безлюдность!
    Через час мы тронулись в дальнейший путь.
    - Все-таки, удручает разбитость, - пожаловался Гризли.
    - Плохо себя чувствуешь? - участливо спросил Паумен.
    - Нет, - замотал я головой, - разбитость курорта! Пансионатские пляжи еще поддерживаются; туда, все-таки, приезжают отдыхающие. А тут - ничья, государственная территория, поэтому ей никто заниматься не хочет.
    - Да, здесь - непросто, - ответил Паумен. - Если район от Туапсе до Лазаревского - вполне понятен, везде простирается пляж, где можно купаться, и одинокие поселки - островки цивилизации, то участок от Сочи до Адлера - вещь в себе. Пансионатские закрытые пляжи сменяются растянутыми на километры эллингами...
    - А это что такое? - переспросил я.
    - Да, Гризли, - молвил с печалью Паумен. - О чем с тобой разговаривать? Читателям можно дать ссылку на www.eling-lux.narod.ru. Там пишут так:
    "Эллингом мы называем небольшой коттедж, состоящий из трех новых гостиных номеров класса люкс. Два из них расположены на втором этаже и один на первом. В каждом номере есть все, что необходимо для проведения цивилизованного отдыха (современная обстановка, климат-контроль, модная душевая кабина и т.д).
    Отдых в эллинге у самого берега моря, по отзывам отдыхающих, оставляет неизгладимые впечатления".
    - Эллинги - это и есть люксы у моря! - воскликнул Гризли. - Я о них в прошлогоднем сочинении писал!
    Если заглянуть в энциклопедический словарь, обнаружится следующее: "Эллинг (от нидерландского - helling), в авиации сооружение, предназначенное для постройки, ремонта, технического обслуживания дирижаблей. Строятся в основном из металлических материалов. В судостроении эллингом называется помещение для постройки или ремонта судов на берегу". Как мы видим, общее между значениями лишь фраза "на берегу". Зато как красиво звучит - "эллинги"....
    А описываемое побережье, действительно, разнообразно. Иногда встречаются островки диких пляжей, куда трудно добраться; электрички ходят редко, а со скоростной трассы очень мало подступов к морю. Поэтому, надо готовиться к продолжительной ходьбе.
    По дороге назад нам встретился вагончик, где живут люди. И вновь вспомнился Афанасьев: "Самый финиш - это на запасных путях стоит купейный поезд, в котором живут люди. Тут пока едешь - все проклянешь. А тут - жить в нем". Складывается ощущение, что автор был все-таки в Мацесте, а не в Хосте - ибо слишком много совпадений.
    Мы же от пляжа поднялись на станцию вверх, сильно устав от подъема.
    - Идем в Мацесту! - скомандовал Паумен.
    Во второй день мой товарищ был на редкость активен. Безусловный лидер всех мероприятий, он буквально заставил Гризли идти вперед. Я же, честно говоря, весьма устал.
    - Может, на маршрутке подкинемся? - предложил я. - Зачем пешком-то?
    - Пешком, - категорически ответил мой друг. - Мы приехали путешествовать.
    Паумен и Гризли вышли на трассу и обходным путем направились в Мацесту. Однако, вместо поселка обнаружили автобусную остановку. По совместительству, там приютился ларек. Особо мне запомнилась галерея водочных бутылок.
    - Весело живут в Мацесте, - прокомментировал я. - Не хотел бы я пить водку из этого ларька.
    Путешественники взяли по бутылке безалкогольного пива и удачно посидели в теньке. После этого Паумен погнал Гризли дальше. Однако, долго я выдержать не смог. Мы углубились в какой-то лесок, а затем впереди открылось длинное и прямое шоссе.
    - Послушай, Паумен! - взмолился я. - Ну, куда идти? Ты хочешь еще километров десять пахать?
    Судя по настрою моего товарища, он был способен на подвиг. Я, к сожалению, нет. Поэтому мы остановились на трассе и стали ловить маршрутку. В итоге, подошла "Газель" номер три. Друзья сели на единственные свободные места и машина рванула дальше.
    Мы, по привычке, решили ехать до конца маршрута (полагая, что в середине пути будет потом будет не сесть). Однако выяснилось, что поселок не имеет единого центра, а попросту "размазан" вдоль реки. Он является широко известным бальнеологическим курортом с источниками сероводородных термальных вод. Поэтому по всей территории распространяется характерный запах тухлых яиц. Мы же промчались насквозь, миновав и сам бальнеологический курорт, и источники. Маршрутка остановилась только в селении Греческая Крайна. Здесь и было кольцо.
    Греческая Крайна ничем не порадовала. Там стояло несколько типичных коттеджей и текла все та же Мацеста. Тут Паумен ощутил незавершенный гештальт. Пожалуйста, не спрашивайте меня, что это такое, иначе мы слишком далеко уйдем от южной поездки и переключимся на психологию.
    - Все очень просто, - требует добавить Паумен. - Гештальт-терапия практикует принцип целостности. А я не закончил важное дело - собирался посетить водные источники и не смог!
    Чтобы завершить злополучный, с моей точки зрения, гештальт, путешественники вышли к речке. Увы! Мацеста была слишком мелкой. Пока мой товарищ раздумывал, бросаться или не бросаться в воду (а было там по колено), случилась еще одна напасть. Паумен неудачно упал, исколовшись колючками. Виноватым в падении традиционно оказался Гризли.
    - Проехали мимо! - сокрушался мой друг.
    - Да не расстраивайся! - утешал я. - Может, никаких источников с доступом к ним простых смертных и нет!
    - Надо бы еще сюда съездить, - не мог успокоиться Паумен. - Но ведь столько всего требуется осмотреть!
    - Может, и съездим, - отвечал я. - Только не беспокойся!
    Осознав, что купание в мацестинских источниках не удалось, друзья решили ехать в Сочи. Впрочем, никуда больше маршрутки и не ходили. Поэтому мы сели на первую подвернувшуюся попутку и - снова в путь! Воистину у нас получился день больших путешествий.
    Дорога от Мацесты до Сочи наглядно показывает, что в нашей стране существует еще немало толстосумов, способных заплатить за комфортабельный отдых. Шикарные пансионаты, из которых выделяется имени Орджоникидзе, построенные еще в 30-х-50-х годах, до сих пор остаются символом роскоши. Покупаться на этой территории почти невозможно - все отдано под пансионатские пляжи. Туда ведут то высотные лифты, то подземные переходы.
    Вскоре мы выехали на Курортный проспект. Путешественники миновали Цирк, Дендрарий, реку Сочи и вышли в центре города. Однако сил полноценно гулять уже не было.
    - Надо где-то поесть, - рассудил Паумен.
    - И не потратить много денег, - добавил я.
    В поисках питания друзья прошли около километра, пока не наткнулись на вполне приличную закусочную. Там мы взяли по чебуреку. Обошлось это удовольствие в 115 рублей. Во время трапезы по Курортному проспекту пронесся открытый грузовик, в котором скакали разодетые девицы и кричали "Восьмое небо!".
    - Что бы это значило? - удивился Гризли.
    - Скорее всего, какая-нибудь шоу-программа, - предположил Паумен.
    Позднее выяснилось, что "Восьмое небо" - шикарный развлекательный центр на набережной. Таким образом, они создают себе рекламу и зазывают посетителей.
    Что запомнилось в Сочи? Здесь ежедневно выступает огромное количество разнообразных исполнителей. Конечно, основная обойма - Киркоров, Орбакайте, Долина, Газманов и т.п. Поразило обилие "Фабрик Звезд". 10.07 - Фабрика Звезд-2, 20.07 - Фабрика Звезд-4, 22.07 - Фабрика Звезд-3.
    Так как друзья уже преизрядно напутешествовались, то долго задерживаться в южной столице не стали. Мы дошли до гостиницы "Москва" и сели на маршрутку, которая идет до железнодорожного вокзала. Оттуда на Адлер - много рейсов, но основной - 187-ой. Паумен хотел воспользоваться банкоматом (в Адлере мы их пока не обнаружили), но аппарат, как назло, не работал.
    - Давай заглянем в "Бизнес-центр", - предложил я, - выйдем в Сеть.
    Это солидная контора располагалась как раз на выходе из вокзала. Объявление гласило: "Ксерокс, факс, электронная почта, Интернет". Мы зашли в роскошное помещение, где на нас косо посмотрели. Компьютер стоял лишь один и за ним сидела какая-то девушка.
    - Потопали отсюда, - понял я.
    - И поехали домой, - добавил Паумен.
    Без всяких проблем друзья сели на маршрутку и через пять минут стартанули. От Сочи до Адлера - не больше часа езды. Маршрутка развивает скорость около ста километров в час и при любой погоде не жарко - так сильно дует ветер в окна. Очень удобно. Трассу эту я уже хорошо изучил, и даже в прошлом году о ней частично рассказывал.
    Наш микроавтобус на всех парах мчался по направлению к Адлеру, а я на этом думаю закончить описание второго дня. Дело в том, что городу пребывания будет посвящена отдельная глава (она не за горами).
    - Как же так? - воскликнет удивленный читатель. - Ведь Гризли всегда ратовал за непрерывность изложения!
    - А вдруг найдется человек, которому неинтересны наши приключения? - отвечу я. - Тогда он сможет прочесть "Адлер: Первые наблюдения", даже не знакомясь с главными действующими лицами...
    Под занавес дня приведу лишь небольшой диалог-наблюдение. Тема прежняя - "особенности образцового курорта"...
    - Кроме контроля южной мафии, - заявил Паумен, - есть еще одна причина спокойной обстановки на побережье.
    - Какая же? - поинтересовался я. - Благоприятный климат?
    - Курортная атмосфера исключает агрессию, - пропустил мою шутку мимо ушей Паумен. - Тут, понимаешь, бандитам некому и, главное, не за что морду бить.
    - Понимаю, - поддержал я. - Идет, допустим, бандит по центральной набережной. И все ему доступно - кафе, развлечения, комфорт. Ему престижней заплатить лишнюю тысячу рублей, чем ввязаться в драку.
    - Вот именно! - кивнул мой друг.
    Мы сидели на набережной, прямо на парапете, и допивали очередной стакан. Напротив в кафе расположились трое: главный бандит, его подельщик и девушка бандита. Они уплетали очередную порцию мяса.
    - Взгляни на этих криминалов, - посоветовал Паумен. - Будь они в своем родном Тамбове или Воронеже, так вынули бы в случае чего стволы и начали палить направо и налево. А здесь подобное поведение воспринимается как ребячество. На курорте для бандита "западло" бычиться.
    - Тонкое психологическое наблюдение, - восхитился я.
    - Книжку надо писать, - согласился Паумен. - Особенности национального курорта.
    - Было бы здорово! - обрадовался Гризли, - Тем более, в моих записках есть много фактического материала!

    - - - Адлер: первые наблюдения - - - (назад)

    Самое яркое впечатление производит набережная в центральной части города. Главная развлекаловка растянулась километра на три-четыре. Она была построена лишь в этом году (осень 2003 - весна 2004) и то - не до конца. Новые парапеты, бордюры и плитку мы видели пока только вечером, в свете электрических огней, поэтому какого цвета набережная днем - не представляем.
    Но ночью она блестит и сияет. Все заведения светятся и работают до утра. Сервис - самый разнообразный. Можете сфотографироваться с неграми, попугаями и обезьянками или посетить кафе. Последних - очень много, причем, огромных (на 50 и более столиков). Есть пара кафе очень дорогих: занято лишь 15-20 процентов мест, есть популярные - почти все забито. В первый день мы неудачно поели в "Скифе", но рядом находится дешевая столовая "Фрегат", и, кстати, одноименная столовка "Скиф". Так что каждый найдет себе развлечение по кошельку! Процентов 30 отдыхающих проводят вечер так: садятся в любимом кафе и сидят там весь вечер; остальные предпочитают фланировать с бутылкой пива в руке или без оной по набережной. Вся ситуация располагает к трате денег - безумной, безоглядной. В результате, истратив большинство сбережений, отдыхающие из первой категории переходят во вторую.
    На набережной везде звучит громкая живая музыка. Основные "зажигалы" - четверка исполнителей, чья площадка находится рядом со столовой "Флагман". Это - два молодых парня и две, еще более молодые, девушки из Москвы. Публика с энтузиазмом танцует около эстрады.
    Разумеется, существуют и аттракционы-лохотроны. Если надо, к примеру, куда-то забросить шарик (в лузу или в кольцо), значит, туда просто невозможно попасть; а коль чудом и попадешь, выигрыш будет примерно равен уплаченным за забаву деньгам. Игровые автоматы на курорте, на мой взгляд, это - узаконенное изымание средств у населения. Впрочем, все осуществляется на добровольной основе.
    Набережную делит пополам широкий пирс, далеко уходящий в море. На нем возведена из крепких металлических трубок сверкающая мачта, на которой мигает множество огней. Неподалеку от пирса соорудили пару экстрим-установок. Первая - две стойки, между которыми натянут трос-резинка. Человека пристегивают к тросу и тщательно закрепляют. Затем, с помощью хитроумных механизмов, резинка натягивается. Хлоп! - испытуемого отпускают и он, со страшной силой, "выстреливает" куда-то вверх и в пустоту.
    У аттракциона дежурит парень, досконально овладевший техникой полета. Время от времени он совершает показательные выступления. В редких случаях можно нарваться и на новичка. Так, мы видели девушку после подобной экзекуции: у нее очень болела грудная клетка. Это занятие, совершенно очевидно, не для слабонервных, мы даже не рассматривали возможности самим "полетать над курортом".
    Рядом с "Полетом в Небеса" расположилась экстремальная карусель. Принцип действия прост: двух "смертников" сажают в кресла, страхуют по ногам и рукам, а затем - начинают раскручивать. Причем, не как поп-звезду или талантливого актера, а самом прямом смысле этого слова. Сложность заключается в том, что кроме движения по кругу, качели еще вращаются вокруг своей оси.
    - Кого привлекают подобные аттракционы, - воскликнул Паумен, - кроме, разве что, зевак-наблюдателей?
    Этот вопрос показался мне интересным.
    - Удовольствие может получить либо профессиональный летчик, - ответил я, - чей вестибулярный аппарат является предметом зависти, либо извращенный мазохист.
    - Третий вариант, - добавил я, подумав, - мы слишком постарели для таких забав.
    В первый день путешественники видели вращающихся на карусели девиц (одной из них после прокрутки стало совсем плохо), а на следующий - двух абреков. Абреки держались более достойно - улыбались и периодически вскрикивали. Однако, не знаю, какой ценой им далось показное хладнокровие. Кстати, описанное развлечение имеет официальное название - "Хип-хоп".
    Что еще можно сказать о набережной? Вдоль нее по всей длине гуляет-шатается праздная публика; в узких местах - временами тесновато. Во всех кафе - официанты, везде можно курить. Немало ларьков, продающих пиво, сигареты, пирожные, одежду и фототехнику. Половина павильончиков отдана под сувениры - ракушки, светящиеся шарики, бусы и браслеты, всевозможные поделки из разнообразных материалов. Есть и разливное вино, практически на каждом шагу. Мы покупаем "Мускат" в кафе "Мария" - цена 12 рублей за 100 грамм. Недешево, но очень вкусно. Кстати, на набережной все товары стоят недешево. Например, пачка сигарет "Петр-1" - 18 рублей, а в других местах - 12 и ниже.
    В освещенном, озвученном громкой музыкой, оплаченном всевозможными услугами "шампуре удовольствий" есть уникальное место - сто пятьдесят метров тишины. Это - так называемая "зона желтого забора". Забор отделяет набережную от внутренней территории. Здание за ним (судя по всему, гостиничный комплекс) и пространство вокруг (парк и веранды) стоят пустые и темные. Видно, что все здесь было построено к сезону, но так и не запущено в ход.
    - Либо хозяина посадили, - предположил я, - либо его дела проверят арбитраж.
    - Либо убили, - добавил Паумен.
    Последняя версия мне кажется наиболее правдоподобной, ибо "желтый забор" ежедневно теряет огромные деньги. Да и вообще, это - странно; идешь по "празднику" и вдруг - темнота и тишина.
    Заканчивается центр удовольствий очень резко, словно свет выключили: с одной стороны переходит в пустырь около реки Мзымты, с другой - обрывается чередой строений, которые еще ремонтируются. Можно сказать, что Адлер организовал себе небольшое, но внушительное пространство для супер-шоу. Стоит вечером отойти от набережной метров на двести - снова тихо. По сути дела, более обширной территории и не требуется, иначе не будет такой концентрации отдыхающих.
    Жизнь на набережной кипит, очевидно, до 2-х часов ночи. Полдвенадцатого мы возвращаемся домой, а народу в центре остается еще предостаточно, только больше захмелевших. А вообще - милиционеров вокруг не видать. Зато туалеты имеются, их довольно много, хорошего качества, иногда - очень хорошего и построены недавно. Однажды мы решили пописать в кустах, но мероприятие не состоялось. По дороге путешественники заметили милицейскую машину, из нее подозрительно вышли два стража порядка и нас вспугнули. Может, им было на нас наплевать? В таком случае, мы перестраховались.
    Пляж за набережной - с мелким и серым песком. Ширина - метров двадцать-сорок. Песок липнет к ногам, и создается ощущение, будто он - грязный. Хотя, разумеется, так только кажется. Мы открыли новую традицию - купаться по вечерам. Как только темнеет, пляж пустеет и ничего не видно. И все-равно чувствуется, что днем это место буквально утрамбовывается многочисленными телами.
    Отличительная черта Адлера - сногсшибательное количество частных отелей, мини-отелей, частных гостиниц. Как не назови, смысл не изменится. Причем, гостиницы совершенно разнообразные: есть 4-х и более этажные здания; есть - совсем маленькие особнячки. Все красивые и почти все - новые. Интенсивное строительство частных гостиниц ведется с 2000-го года, а то и раньше (это легко можно проследить по отчетам - 1, 2, 3). С каждым годом темпы только возрастает. Иногда встречаются частные гостиницы-монстры, в которых устраиваются собственные дискотеки. Так характерную "пьянку-гулянку" мы наблюдали на крыше одного многоэтажного гостиничного комплекса. По дороге к Адлеру (перед Курортным городком) - есть достопримечательность: изумительной красоты частная гостиница с тонированными голубыми окнами. Вид - как с картинки. Мы узнали, что ее сделали этой зимой, и первый сезон она стоит пустая...
    А со съемом жилья - проблем никаких. Очень много предложений: и частный сектор, и мини-гостиницы; объявления с фотографиями висят чуть ли не на каждом столбе. По крайней мере, точно есть столб, на которых мы видели фото гостиничных номеров. Рынок предложений в Адлере сформировался примерно так: мини-гостиницы - 70%, частный сектор - 30%.
    Центральной улицей является Ленина. Она делит город напополам. Мы преимущественно обитаем на "морской" половине. Но и за Ленина расположен большой район города, где много и многоэтажек, и магазинов. Однако его путешественники толком еще не осмотрели. Важная особенность - везде есть разлив из бочек "Вина Кубани". Вина, разумеется, самые разные. Мы уже попробовали около десятка сортов и теперь пьем по 100 грамм.
    - Это еще почему? - воскликнет непосвященный читатель.
    - Чтобы больше сортов продегустировать, - отвечу я.
    Метрах в ста от реки Мзымты по улице Ленина расположен автобусный вокзал. Чуть ближе к морю находится рынок. А рядом с рынком (в сторону Сочи) воздвигнут большой торговый центр, красивое пятиэтажное здание. Здесь - центр "барахольно-продажного" Адлера. Много маленьких магазинов, дальше - ряды ларьков с одеждой. Напротив торгового центра - фонтан и кафе. А еще по всему городу расположены экскурсионные лотки; выбор маршрутов - потрясающий. Много кафе (не только на набережной), и тоже - самых разнообразных. Есть кофейни, в одной из них (напротив магазина "Океан") мы выпили хороший кофе за 15 рублей.
    В Адлере находится еще горпарк, и городок аттракционов, а также, чуть подальше, Курортный городок, но мы туда еще не добрались. Пока путешествуем на более длительные расстояния. Уехать из города для этих целей элементарно; от ж/д вокзала идет не менее десятка маршрутов; в них трудно разобраться. Цены таковы: Сочи-Адлер - 15 рублей, до вокзала - 5 рублей обыкновенный автобус, 7 рублей - маршрутка. Останавливаются микроавтобусы, как придется, и понятие "очереди" нет: кто успел, тот и влез. На трассе "автобусный вокзал - железнодорожный вокзал" есть небольшой изъян; очень много маршруток скапливается на участке от автовокзала до поворота на переезд (там дорога расходится: налево - в аэропорт, направо - в город).
    Когда мы во второй день ехали в Мацесту, водитель говорил в мобильный телефон: "Сделал сегодня восемь с половиной рейсов. Получилась вторая цифра, которую ты называл. Я работаю до пол-одиннадцатого". Очевидно, шофер приехал сюда из другого города на заработки. Таких наемных рабочих в Адлере хватает. Практически все продавцы, водилы (40%), официантки (95%) - русские и незагорелые. Общеизвестно, что лето для жителей Краснодарского края - время заработков.
    Сильнейшее разочарование вызвал у путешественников интернет-клуб "Самшит". Вот что писал о нем автор сочинения "Достучаться до небес": "Вновь сходили в интернет-кафе "Самшит". Час стоит 50 руб. Обошлись получасом за 25 руб". Кстати, это - самое полноценное сочинение об Адлере. Спасибо автору! Правда, по части интернета информация не помогла. Паумен и Гризли зашли в "Самшит" на второй день, но были разочарованы всем! Там только 5 столиков, Сеть виснет. Парень-администратор невнятно пробурчал: "Интернет только что был, сейчас еще попробую". В итоге, мы даже не смогли посмотреть почту. Еще здесь есть клуб злобных "геймеров" (компьютерные игры) на улице Демократической. В ближайшее время попробуем сходить и туда.
    Вчера вечером мы пошли на пляж другой дорогой и неожиданно наткнулись на памятник Советским Воинам. Три Защитника Родины (матрос, танкист и пехотинец) застыли в довольно нелепых позах. Особо меня поразил пехотинец, который весьма странно держал автомат, упираясь прикладом в живот матроса. Очевидно, скульптуру сказали: "Изобрази три силуэта" и он конкретные детали "не прорисовывал". За памятником находится пешеходный мост через Мзымту и мы впервые прогулялись по набережной этой реки. Она покрыта плиткой с эмблемой Олимпиады-80, и с тех пор не ремонтировалась. Разумеется, пришла в упадок. Мы сделали вывод, что если Адлер и дальше будет столь стремительно развиваться, эту набережную обязательно задействуют. Вдоль Мзымты можно выйти почти к самому морю и оттуда - на центральный пляж.
    Таким образом, первые впечатления от Адлера хаотичны - калейдоскоп самых разных ярких картинок. Все залито солнцем, много зелени и пальм, разнообразных южных деревьев и растений. Буйство красок и толпы отдыхающих, которые тоже пестрят своими живописными одеждами. Куча разнообразных вывесок - "Экскурсии", "Делаю тату", "Вина Кубани". В этом многообразии нетрудно запутаться. Из-за обилия всевозможных услуг - магазины, кафе, экскурсии, закусочные, сувениры - рябит в глазах и сложно ориентироваться.
    Поэтому наиболее привычное состояние - идти с раскрытым ртом куда глаза глядят и все рассматривать.

    - - - День третий - Хоста и гроза - - - (назад)

    С самого утра Паумен зажегся идеей купить билеты на какую-нибудь экскурсию. Поэтому, не позавтракав, путешественники двинулись в ларек выбирать себе поездку.
    - Почему не позавтракали? - спросит любопытный читатель, образ которого я эксплуатирую из сочинения в сочинение.
    - Удачный вопрос! - отвечу сам себе. - Ведь случилась с нами история анекдотическая...
    Вчера вечером друзья купили бутылку кефира, чтобы с утра в номере выпить ее вместо завтрака. Паумен поставил кефир в холодильник, благо в холле гостиницы их целых два.
    - Сходи за кефиром! - с утра попросил мой товарищ. - Он в верхнем отделении ближайшего холодильника.
    Схватив пластмассовую бутылку, я сразу почувствовал что-то недоброе. Выяснилось, что Паумен поставил его в... морозильную камеру! Поэтому за ночь он превратился в лед. Пораженные путешественники оставили жидкость размораживаться в номере и заодно получили еще одно подтверждение высокого уровня сервиса в гостинице.
    Раз уж разговор зашел о быте, сообщу еще одну новость - вентилятор нам починили. Вечером пришел какой-то мужчина, назовем его "другом хозяйки", печально взглянул на сломанный агрегат и унес его в неизвестном направлении. Через пять минут вернулся с новым вентилятором. Аппарат работает исправно, но мы предусмотрительно держим "вращающегося друга" в режиме "low".
    Что же касается экскурсий... Путешественники решили не ездить в Красную Поляну. Читателям могу рекомендовать "Достучаться до небес" и "Поездка на Красную Поляну", где этот маршрут подробно описан. Мы же отказались из-за высоких цен: подъем на канатке стоит 500 рублей с человека. Нам эта плата показалась чрезмерной.
    - Будет что посмотреть в следующий раз, - успокоили мы друг друга.
    Но, в целом, ситуация - несправедливая. Общеизвестно, что в Красной Поляне находится четырехзвездочный отель, где останавливаются зажиточные иностранцы. Разумеется, они в состоянии заплатить 15 долларов за подъемник. Но почему в аналогичные условия ставят и российских отдыхающих?
    - Для экскурсий из района Большого Сочи должны быть скидки, - заявил Паумен. - В знак протеста мы не поедем.
    - Точно! - согласился я. - А вот Абхазию обязательно посетим!
    О поездках в эту республику в Сети лежат горы материалов, но я дам ссылки на них позднее. Сейчас лишь скажу, что по сравнению с прошлым (2003-им) годом, когда предлагали экскурсии на озеро Рица и в Новый Афон, в 2004-ом появился новый маршрут "Кольцо" - посещение и Рицы, и Нового Афона одновременно. На эту экскурсию мы и взяли билеты. На послезавтра. А сегодня путешественникам предстояла поездка в Хосту.
    Выяснилось, что туда лучше добираться на маршрутках ("Адлер-Хоста"), например, N58, а не пытаться сходить с рейса "Адлер-Сочи" на высокоскоростной трассе. Это и проще, и дешевле. Подойдя к автобусному вокзалу, путешественники без особого труда обнаружили нужный рейс. По пути в Хосту маршрутка заехала и в Кудепсту, свернув с трассы. Кудепста оказалась совсем маленьким поселком с небольшой территорией - 20 домиков, 10 магазинов. Совсем иное впечатление произвела Хоста. В связи с этим у путешественников родился крылатый афоризм: "Мацеста, Хоста и Кудепста - три большие разницы". Ну а теперь - подробности!
    Не знаю, кто решил назвать Хосту поселком, потому что она больше напоминает город. В ней все для этого есть: высотные дома, аптеки, кафе, парикмахерские, стильные магазины, банкоматы на каждом углу. Мы проехали несколько кварталов по улице 50-летия СССР и очутились в самом центре города.
    Хоста производит очень хорошее, интеллигентное впечатление. Здесь практически нет частного сектора. Мы видели квартиру на первом этаже с табличкой "Сдается под ключ". Других способов снять жилье не существует. Правда, вы можете поселиться в шикарном пансионате. На той же улице 50-летия Октября, которая является центральной, мы обнаружили привлекательную кондитерскую. Я предложил перекусить, однако Паумен маялся с животом, поэтому вместо трапезы и вдумчивого осмотра города пришлось срочно искать туалет.
    Да, да, уважаемые читатели! Конечно, вы ждете полноценного описания курорта и не желаете ничего слышать о проблемах героев. Но проблемы-то были и куда от них денешься? Поэтому друзья в срочном порядке направились в сторону пляжа и вскоре вышли на весьма крупную речку. Разумеется, она носила название Хоста. Перейдя через деревянный висячий мостик, мы очутились на какой-то торговой площади. Там нам и указали на туалет. После его посещения осмотр Хосты продолжился с новой силой.
    Однако, путешественников неотвратимо манило на пляж. Найти его нетрудно, просто идите вдоль речки, она и выведет к побережью. По пути, прямо под железнодорожным мостом, находится неплохая кафешка, где можно выпить стаканчик-другой сухого вина.
    - Я не мог в Яндексе найти материалов по Хосте, - пожаловался Паумен. - Знаешь, что мне выбивало? Или "бесплатный хостинг" или "собачий хвост".
    - Можно начать главу загадкой, - предложил Гризли. - Что такое - и не хостинг, и не хвост?
    Продегустировав "Каберне", очень недурственное, путешественники в самом наилучшем расположении духа направились купаться. Однако! Выяснилось, что пляжи - вот главная проблема Хосты! Сплошь пансионатские закрытые пространства. Вместо желанного Черного моря перед нами открылся весьма длинный забор, и друзья начали обходить это незапланированное препятствие.
    Однако, приметив проход, где не стояло ни одного бдительного охранника, мы рискнули и незаконно проникли на запрещенную территорию. Народу на пляже оказалось мало. Вскоре стала ясна и причина - как отсутствия тетушки-смотрительницы, так и малого числа загорающих и купающихся. С моря дул сильнейший ветер. Это был не шторм, но продувало ощутимо. Путешественники удачно искупались, а Паумен даже помылся в пансионатском душе. Когда мы уходили с "запретной зоны", тетушка-смотрительница уже сидела на своем месте.
    В сторону Мацесты, за рекой Хостой, ведется гигантское строительство новых пансионатских пляжей. Практически вся территория закрыта для "дикого отдыхающего". В Хосте, действительно, много шикарных санаториев, не зря это место считается жемчужиной побережья. Причины на поверхности - очень мягкий и теплый климат. Здесь всегда на один-два градуса теплее, чем в Сочи; меньше выпадает осадков. По дороге с пляжа друзья обнаружили великолепный парк с лестницами еще сталинской постройки. От бедных курортников его ограждал трехметровый помпезный заборище.
    - Снять квартиру вместо пансионата в Хосте еще можно, - поделился своими размышлениями Паумен. - Но где купаться простым смертным?
    К сожалению, вопрос моего друга остался без ответа. Тем временем, мы поднялись от моря в город и, в самом начале той же улицы "50-летия Октября", обнаружили очень симпатичную столовую. Она запомнилась и качеством обслуживания, и низкими ценами.
    - Этот факт свидетельствует, - проницательно заметил Гризли, - что "обычных" отдыхающих в Хосте мало. Иначе бы цены неизбежно взлетели.
    - Похоже на то, - согласился Паумен. - Как думаешь, стоит советовать читателям останавливаться в Хосте?
    - Думаю, логичней приехать сюда на маршрутке, - ответил я. - Здесь - красиво, но дня на осмотр вполне достаточно.
    - Или тратить большие деньги на пансионат, - добавил мой друг. - Если выбирать между дорогими санаторными учреждениями Хосты и Сочи, я бы, пожалуй, выбрал первое.
    Однако, подобный сервис путешественникам не грозил. Зато друзья очень дешево поели в прекрасной столовой (130 рублей на двоих, суп и второе каждому, а я еще и съел салат), а затем - поехали обратно в Адлер. На третий день южной поездки мой друг уже был не столь активным путешественником, как во второй - по этому поводу мы решили днем немного поспать.
    - А я, наконец, начну писать свои заметки! - жизнеутверждающе воскликнул Гризли.
    Завершая обзор Хосты, можно сказать, что мы посетили город контрастов: дешевая столовая, обилие доступных магазинов и... пансионатские пляжи, куда не пускают.
    Путешественники вернулись в Адлер около пяти. Гризли принялся строчить в заветную тетрадку, а Паумен углубился в изучение интернетовских описаний. Весьма скоро мой товарищ заснул, а я продолжил записи. Подробно рассказывать, как я писал, представляется мне в высшей степени глупым. Поведаю лишь об одном наблюдении, которое произошло именно в это время.
    Периодически делая перерывы, как и положено сочинителю, я выходил на балкон - покурить. Для этого в нашей гостинице созданы все условия. По каждому этажу (его торцу, выходящему на Кирова) имеются открытые балкончики. Там стоят стулья и предусмотрительно выставлены пепельницы. Никого, кроме меня, на балконе не бывает, поэтому я оценил и полюбил свой наблюдательный пункт. Нередко, покуривая, я подмечал интересные особенности курорта или вспоминал увиденное накануне.
    Когда я в очередной раз вышел подымить, моим глазам предстала такая картина: у дерева с протянутой рукой присел пьяный местный житель русской национальности. Это был довольно крепкий бугай в кепке и, похожей на рабочую, одеждой. Занялся он следующим - стал обращаться к проходящим отдыхающим с просьбой дать денег. Последние смотрели на просящего, как на неприятную помеху, и проходили мимо.
    Мне казалось, что немедленно должна приехать "Скорая бандитская помощь" и забрать не вписывающегося в общую картину курорта дебошира. Однако ничего подобного не случилось. Через полчаса пьяный встал сам (не дождавшись ни копейки) и потопал куда-то восвояси.
    - Может, наши рассуждения о курортной мафии - разговоры дилетантов? - спросил я Паумена.
    - Давай спросим у самой мафии! - огорошил меня Паумен.
    - Каким образом? - изумился я.
    - А пусть пишут в комментарии к этому сочинению, - нашел мой друг любопытный выход из ситуации.
    После пробуждения Паумен стал названивать на Историческую Родину с мобильника. Скажу лишь одно - проблем с роумингом здесь нет. Сеть "Мегафон" обеспечивает устойчивый прием на всем районе Большого Сочи. Правда, трудности есть в Крыму и в Абхазии. В итоге, в 21-00 мы созвонились и, уже весьма поздно, стали собираться на улицу.
    Тем временем, на дворе происходили явные изменения погоды. Сначала скрылось солнце. Потом - подул ветер и побежали облака, которые стали быстро перерастать в грозовые тучи.
    - Может, возьмем с собой зонтик? - предложил я.
    Однако мой товарищ категорически отказался, и путешественники вышли в ненастье налегке. У нас была идея пойти в городок аттракционов, но странная вещь - ноги сами тянули на побережье! Очевидно, срабатывал стадный рефлекс - если все идут в одну сторону, значит, и тебе туда же. Правда, мы все-таки отклонились от привычного маршрута и изучили еще улицу Гвардейскую и частично Ульянова.
    Перечитав "Адлер: первые наблюдения", я пришел к выводу, что совершенно не запоминаю названия городских улиц, и решил категорическим образом восполнить этот пробел. Сообщу еще раз, что мы живем на улице Кирова и по ней, обычно, спускаемся к набережной. Параллельно, ближе к рынку, проходит улица Демократическая. Пространство между этими двумя магистралями составляет маленький центр (от Ленина до набережной); в этом районе Адлер максимально похож на город.
    Следующая улица в сторону железнодорожного вокзала носит фамилию Ульянова. По этому поводу у меня есть претензии к городским властям. Какого именно Ульянова имела в виду администрация курорта? Может, улица названа в честь брата Ленина, Александра Ульянова? Или в Адлере решили воздать должное актеру Михаилу Ульянову? Тем временем, улица хранит свою тайну. Ни в одной карте или путеводителе мне не удалось обнаружить имени рядом с фамилией. Впрочем, в Питере вообще существует переулок Ильича. Вот где, действительно, царит полнейшая неопределенность - какой именно Ильич удостоен столь высокой чести?
    Улица Гвардейская, что идет перпендикулярно трем вышеперечисленным, больше напоминает поселковую. Все-таки, Адлер - небольшой населенный пункт и избавиться от провинциальности всего за несколько лет ему сложно. Однако, местные жители стараются. На Гвардейской находится много элитных мини-гостиниц. Если читающий эти строки может позволить себе платить более 700 рублей за двухместный номер, ему на Гвардейскую - там можно выбрать на любой вкус. Особенностью сезона 2004 года является тот факт, что большинство элитных гостиниц стоят пустыми. Во-первых, еще не совсем сезон, все-таки пик отдыхающих приходится на август, во-вторых, об этих гостиницах мало кто знает. Так, совсем рядом с нами, на улице Ленина, расположился монстр - мини-отель "Милли". Его оригинальная крыша (а здание - пятиэтажное) производит неизгладимое впечатление. Но пока отель пуст, ибо только этим летом построен, еще не проведены первые рекламные ходы, не появились восторженные постояльцы, которые расскажут о "Милли" своим друзьям и знакомым. Я же собственной читательской аудитории рекомендую только нашу гостиницу. Кстати, она не имеет названия.
    Впрочем, я как-то отвлекся. Лучше сообщу, что путешественники по Гвардейской вышли на Ульянова и тут же обнаружили магазин сувениров. Общий принцип всех изделий: в стеклянную посуду (стакан, пепельницу или мыльницу) заливается красивая морская вода с ракушками, водорослями и камешками. Затем это дело аккуратно собирается, склеивается, и в итоге, вы имеете, допустим, пепельницу или стакан, с переливающейся за стеклом морской водой.
    После просмотра сувениров мы, вместе с толпой, оказались на набережной. Но там было не очень уютно, стихия разошлась не на шутку. Фактически, разыгрался шторм. Дул сильный ветер, периодически слегка капало, волны с ревом накатывали на берег. Зато на набережную вылезло немало крупных бродячих собак, которых в жару в Адлере не встретишь.
    - Сегодня - собачий праздник, - прокомментировал Паумен.
    - Вечер веселых собак, - добавил я. - "Крупнасы" радуются похолоданию.
    Мы же отнеслись к ухудшению погоды философски. Друзья заглянули в знакомый разливон на набережной, где по поводу ненастья было меньше народа, взяли по стакану сухого вина и пошли на центральный пирс, чтобы в деталях рассмотреть морское волнение. Вдали ощутимо грохотало, вспыхивали молнии, и чувствовалось, что на город надвигается что-то суровое. Внезапно Паумен не на шутку испугался.
    - А вдруг будет смерч? - взволновано спросил мой товарищ.
    - Ну, это вряд ли, - выступил я в роли утешителя. - Хотя, всякое бывает... Вот, Сечив писал...
    - Да, плевать мне на твоего Сечива! - перебил Паумен. - Пойдем-ка в гостиницу.
    - До смерча? - зачем-то уточнил я, но мой вопрос завис в воздухе...
    - И, все-таки, о Сечиве, - вернулся я к самиздатовскому писателю, когда путешественники поспешно ретировались с набережной. - У него есть рассказ "Гадюки". В 57-ом году он вместе с мамой пережил самый настоящий смерч в Геленджике.
    - Торнадо? - спросил Паумен.
    - Нет, обыкновенный, - ответил я. - Но это, по-моему, даже страшней.
    Рассуждая об особенностях национальных катаклизмов, друзья добрались до Кирова. Купив в ближайшем магазине нарезку, фасоль в банке, две булочки с сосисками и бутылку газированной воды, путешественники направились в гостиницу. Зачем? Разумеется, питаться! Кстати, это - очень удобно!
    Когда друзья перекусили, часы показывали около пол-одиннадцатого.
    - Почитаем перед сном? - спросил я Паумена.
    - А как же пять стаканов? - удивился мой товарищ. - Мы выпили всего три.
    Требовалось во что бы то ни стало выполнить норму, поэтому путешественники в столь поздний час вышли из гостиницы. Проще всего было дойти до Торгового центра. В единственном работающем кафе друзья заказали по стакану вина и посидели рядом с фонтаном.
    С моря, огибая здания, задувал ветер и сносил мощные струи фонтана; грибочки-навесы, установленные над столиками, ощутимо раскачивало. Мы сидели вдвоем в пустующем кафе, на площади, где днем буквально не протолкнуться. Чувствовалось что-то печальное и одновременно красивое в наблюдаемом пейзаже. Паумен сказал, что это - киношные декорации. Действительно, кроме нас, в кафе находились лишь два абрека, судя по всему, хозяева заведения. Они молчали и смотрели то на нас, то на качающиеся грибочки. Друзья допили вино и покинули сцену. Затем дошли до Мзымты, и по Ленина вернулись в город.
    В жизни романтическое частенько соседствует с приземленным. Это подтвердилось еще один раз. После пейзажей в стиле Антониони, путешественникам захотелось справить малую нужду. А все туалеты находились в районе набережной. В связи с этим друзья поспешили в кусты. Первым с делом справился Паумен, а потом настала очередь Гризли.
    И вот, понимаете, в самой середине ответственного процесса, я замечаю, что где-то не по-доброму светит далекий фонарик. Спустя несколько секунд к нам подошли люди из охраны; у одного была прикреплена к рубашке карточка с фамилией. Очевидно, охранники (мы пИсали рядом с каким-то государственным учреждением) хотели стрельнуть у беспечных отдыхающих некоторую сумму денег. Однако, не тут-то было.
    Владельцы фонаря на подходе стали что-то объяснять, но мы поступили просто. Паумен решительно отмахнулся от "вымогал", и друзья бесцеремонно ушли, не считая нужным объясняться. Таким образом, охранники остались с носом, что кажется мне во всех отношениях справедливым. Во-первых, делайте туалеты на каждом углу и лишь потом штрафуйте за "некорректные" действия. Во-вторых, вам, что, мало денег перепадает от отдыхающих? Слава богу, на черноморском побережье турист себя чувствует более защищенным, чем дома. Можно сказать, мы этим неписаным правом (пописав) воспользовались.
    Вечером путешественники изучили режим работы маршруток. Около 11-ти они еще ходят. Видели один микроавтобус из Сочи. В жуткую темноту, ближе к полуночи, приезжают экскурсионные автобусы. Скорее всего, из Абхазии. Уставшие туристы молча выходят и разбредаются по домам. Мы пытались угадать по лицам впечатления от поездки, но безрезультатно. Судя по всему, столь позднее возвращение обусловлено задержками на границе - время экскурсии не сокращается, а дико растягивается.
    Подобная история случилась у нас в прошлом году на "33 водопадах". Кстати, этот маршрут и здесь популярен. Знаете, как теперь рекламируют экскурсию? Цитата из проспекта: "говорят, окунувшись в эти воды, избавляешься от всего греховного". Смешно, не правда ли?

    - - - 4 день: Шторм и его последствия - - - (назад)

    "Итак, сегодня я встал по будильнику в жуткую рань, в 9-00, чтобы продолжить свои записи. За окном привычно кричит петушара. Я поставил электрический чайник и он шумит, но Паумен не слышит, так как спит в берушах, причем, современных. Что делать? Мир меняется, и беруши - тоже! Но не все, увы, шагают в ногу с техническим прогрессом! Например, в некоторых местах интернет до сих пор остается понятием диковинным. Почему я так думаю? Просто вчера вечером судьба нас вновь забросила в район интернет-кафе "Самшит". Так оно было закрыто! А я, знаете ли, привык, что интернет-клуб работает круглосуточно!
    Впрочем, встал я раньше обычного не для того, чтобы писать "потоком сознания". Лучше расскажу о нашей гостинице. Вообще-то, она того заслуживает.
    Начну с номера. Он - очень хороший. Нет только настоящего стола для письма, я пишу на чем-то вроде тумбочки. Однако, ведь хозяева и не предполагали, что сдают номер писателю. А зачем обыкновенному отдыхающему письменный стол? Итак, по порядку. Сразу от двери следует шкаф, в котором имеется два отделения. В первом находятся полки для одежды, во втором - общая вешалка для белья. Затем - солидное кресло (нам бы такое домой для Малышкаса); еще два стула, на одном из которых я сижу, очень приличные; столик, немножко низковатый; двухстворчатая тумбочка, еще две тумбочки (на одной из них ТВ "Samsung") и шикарная кровать. Два окна. Одно, правда, выходит на балкон, но он - длинный и пустует.
    Наш номер - 15-ый, распложен на третьем этаже, а вообще их 16. Можно сказать, что мы имеем тот случай, когда частная гостиница полностью соответствует своему названию. Забыл сказать, в номере имеется душевая. Там - унитаз, раковина и душ; вода горячая и холодная. О чем еще можно мечтать? В дополнение нам еще дали чайник "Тефаль", и он теперь всегда думает о нас.
    Здесь есть номера и более роскошные, а есть - с удобствами на этаже. Можно снять, наверное, и такой, рублей за 500, но свободных не было. Душевые на этаже (одна на два номера) постоянно пустуют. Чудеса да и только! Временами я вспоминаю алчную туапсинскую бабу-босса и думаю: "Да, тебе есть у кого поучиться".
    Поэтому рекомендую эту гостиницу всем читателям. Дополнительное удобство - здесь вечером тихо; рядом нет ни кафе, ни магазинов. Хотя неподалеку - улица Ленина. Фактически, мы находится в самом центре Адлера. Вдоль здания растут кипарисы и обеспечивают тень. Длинные балконы; просторный, вечно безлюдный холл. Сиди - не хочу. Днем - тихо.
    Ура! Денег на гостиницу не жалко. Правда, по утрам здесь кричит петух, но я к нему привык, и сплю без берушей. Одним словом, благодать какая-то"!
    Дописав эту восторженную фразу, я пошел курить на балкон. А вскоре проснулся Паумен и запись естественным образом прервалась.
    Итак, сегодня - четвертый день путешествия. Гроза принесла шторм. И если сначала море разгулялось из-за ветра, то в течение ночи - просто разболталось. На побережье установилась непогода.
    Невзирая на это, путешественники в первый раз посетили столовку "Флагман", и остались очень довольны. Вот вам координаты: идете по улице Демократической до моря и, перед самой набережной, слева, обнаруживаете приметное заведение. "Флагман" - типичная, в хорошем смысле слова, столовка. Идешь с подносом, сам себе берешь салаты, тебе наливают суп или кладут второе. Работает с 8 до 21 часа.
    Никакой очереди там не было, ибо часы показывали 12-45. Паумен решил ограничиться рыбными котлетами, я же взял две порции блинчиков (думал с мясом, оказались с творогом), творог и еще сырники. Получилось стопроцентно творожное питание. Изрядно загрузив (особенно, Гризли!) желудки, путешественники двинулись в сторону рынка.
    Нам хотелось поехать в Сочи. Думаю, каждый читатель помнит важный совет, который я давал и во время Смоленской, и во время Туапсинской поездок: если устанавливается непогода - отправляйтесь в музей или на выставку. В любом случае, познавайте что-нибудь новое! Лично мы решили посетить южную столицу, ибо там полным-полно и выставок, и музеев.
    Однако на кольце у рынка оказалось страшное количество потенциальных пассажиров. Этот феномен должен предвидеть любой бывалый путешественник, но мы с ним, лоб в лоб, столкнулись только здесь. Формулируется так: когда в многолюдном оживленном курорте выдаются пасмурные дни, основная масса отдыхающих отправляется "путешествовать". Последнее слово я взял в кавычки, ибо, в большинстве своем, люди, как бараны, просто едут "абы куды". Несмотря на это, нагрузка на транспорт возрастает десятикратно.
    В Адлере в принципе не приняты очереди на маршрутки - стихийно возникшая толпа пассажиров заполняет стихийно проезжающие рейсовые "Газели". Поэтому получившаяся картина выглядела так. Основная масса, человек двести, понуро стояла на остановке и наблюдала за проезжающими мимо набитыми микроавтобусами. Подвижная часть толпы, человек сорок, ловила маршрутки на подступах к рынку и с боем врывалась в них, расталкивая соплеменников и нарушая все возможные правила движения.
    - Не поедем, - однозначно решил Паумен, оценив ситуацию.
    Конечно, мы могли бы ворваться в "левую" маршрутку вместе с "дикими оккупантами" или через час, случайным образом, втиснуться в "честный" микроавтобус. Но ведь мы отдыхали!
    - Не стоит оно того, - заявил Паумен, чувствуя мои сомнения. - К тому же, вернуться назад будет еще сложнее.
    Последний довод убедил меня окончательно. Я вспомнил, как в далеком 1995 году мы возвращались из Ялты в Алушту. Сначала с боем - не получилось, потом - за огромные деньги.
    - Не хочется поступать так же, как толпа, - сформулировали свое мнение путешественники. - Зачем культивировать комплекс стадности?
    Вместо этого друзья решили осмотреть Адлер. По улице Ленина, которую местные называют "централка", мы направились в городок аттракционов. Мимо славного "У Александра" и санатория "Южное Взморье" путешественники вышли в довольно невзрачный парк развлечений, где все карусели - только для детей. Правда, там имелось суперсовременное "вертело" под названием "Хип-Хоп". Однако, экстремальная забава безнадежно пустовала.
    Погода стояла довольно душная и состояние было вялым. Сверху периодически пролетали самолеты - над нами как раз находился воздушный коридор. Общеизвестно, что под Адлером расположен аэропорт, но это не создает серьезных неудобств для отдыхающих. Во-первых, не очень часто самолеты летают, во-вторых, в нашем районе особого грохота не слышно. Однако, над "Хип-Хопом" временами ощутимо гремело.
    - Теперь я понимаю, почему попадаются жалобы на аэродром, - вспомнил Паумен ряд интернетовских описаний. - Многое зависит от того, где снимаешь номер.
    - Тогда посоветую читателям в начале улицы Ленина не снимать, - принял решение Гризли.
    - А вот это - лишнее, - отговорил меня Паумен. - Может, здесь есть что-то другое интересное?
    В поисках интересного мы и продолжили прогулку. Вскоре путешественники забрели на еще один адлеровский пляж, который тоже можно назвать центральным. Он расположен ближе к железнодорожному вокзалу. Перед входом красовалась табличка: "Шторм! Купаться запрещено!" И, действительно, делать этого не следовало.
    Огромные волны накатывались на берег; среди них встречались настоящие "девятые валы", исполинские полутораметровые гиганты. После долгих наблюдений друзья выяснили, что морская волна - глубоко механистична. Есть два самых ярких момента. Первый - волна вытягивается в полный рост, подобно кобре, что изготовилась к броску, буквально за мгновение перед тем, как рухнуть на берег. Второй - волна обрушивается всей мощью, а затем - поднимаются высокие белые брызги.
    Народу на пляже практически не было. Лишь один крепкий мужик стоял у самой воды, принимая на себя морские удары. Еще мне запомнились две девицы, только что приехавшие на юг. Бледнокожая парочка упорно пыталась загорать. Солнце не было вообще, однако девицы не уходили, настойчиво подставляя тучам свои тела.
    Мы же разделись и некоторое время постояли в волнах. Заходить далеко было опасно, Гризли и так получил пару ударов от разбушевавшейся стихии. Иногда волна накатывала очень далеко. Однажды мне пришлось судорожно хватать в одну руку рюкзак, а в другую - тапки, дабы спасти вещи от неизбежного намокания.
    Приняв водные ванны, мы пошли по пляжу дальше. По дороге видели двух абреков, которые все-таки рискнули купаться в шторм. Смотрелись они довольно браво и даже сумели относительно легко вылезти из воды, очень гордые собой.
    - Они думают, что мы на них смотрим и восторгаемся, - предположил я.
    - Возможно, - ответил мой друг. - А ты что думаешь?
    - А мне кажется, обезьяны и обезьяны, - откровенно признался я. - Поэтому и купаются в такую погоду.
    - Значит, только что с пальмы спустились? - уточнил Паумен.
    - Можно сказать, так, - тут в моем голосе послышалась неуверенность.
    - Не думаю, что стоит столь категорично писать о местных жителях, - вынес вердикт Паумен. - Вроде, ты раньше этим не грешил.
    - Значит, не прав, - легко согласился Гризли. - Тема эта - сложная, зачем ее обсуждать? Лучше я извинюсь перед всеми и буду отдых описывать.
    - А купаться, вообще-то, можно и в такой шторм, - заявил я напоследок. - Только страшно, а зачем бояться на отдыхе?
    В итоге, мы почти достигли территории ж/д вокзала, где наш путь перегородило какое-то внушительное бетонное строение: то ли недоделанное со времен застоя, то ли просто временно "замороженное". Рядом иностранные рабочие, похожие на вьетнамцев, строили навороченную пятиэтажную частную гостиницу. Спрашивается: кто же хозяин, способный заплатить сотни тысяч долларов за здание? Боюсь, этого мы никогда не узнаем.
    Друзья миновали стройку и вскоре оказались в самом начале улицы Ленина. Довольно долго, остановки три, мы добирались назад, к кафе "У Александра".
    - Может, повторим путь прошлогодней давности? - предложил Паумен.
    Мне эта идея показалась удачной. Хоть слегка болели ноги, друзья свернули на улицу Гоголя и начали "повтор". (Кстати, в прошлый раз я ненамеренно обозвал ее "Кирова").
    - Ты куда? - удивился Паумен.
    - Как? - не понял я. - Иду вместе с тобой смотреть улицу Гоголя.
    - Нет, все не так! - важно заявил Паумен. - Мы повторяем маршрут, поэтому должны выпить по стаканчику в "Дегустационном зале".
    И мы выпили. Заведение, действительно, очень достойное. Там вино - не только дешевое, но и охлажденное. Путешественники прогулялись по всей улице Гоголя и вышли на набережной, а затем - отправились бродить по району, где были только раз - в прошлом году.
    По сути дела, все осталось по-старому. Даже гостиница "нефтемагнатов" стояла на месте, там же висел прейскурант цен и табличка вновь указывала о наличии бассейна.
    - Только стоимость блюд возросла, - справедливо добавляет мой товарищ.
    Через пару километров от гостиницы друзья обнаружили столовую "Понтос". Самым интересным в заведении оказалось название. Вы, например, знаете, что такое "понтос"? Я - нет. Как выяснилось, энциклопедический словарь тоже не в курсе.
    Зато меню, обслуживание, сервис и качество пищи были весьма средними, стандартными.
    - "Флагман" по всем параметрам лучше, - заявил Гризли.
    - Зато здесь мы еще не были! - парировал Паумен.
    Единственным отличием "Понтоса" от обыкновенного общепита явилась продажа на раздаче домашнего вина (20 рублей за стакан). Мы, разумеется, попробовали такую диковинку. Впечатления следующие - вино, конечно, не уксус, но вкус оставляет желать лучшего. К тому же, оно было сливовым, а не виноградным. В то же время некачественным напиток быть не мог, иначе бы его не продавали в столовой. К сожалению, домашнему вину я выношу неутешительный диагноз, его хорошего просто не бывает. Исключение - вина адыгов на "33 водопадах".
    После "Понтоса" мы отправились домой. По дороге купили два малосольных огурца по бешеной цене (за 3 рубля) и двинулись по улице Крупской, что идет параллельно побережью. Кстати, эта улица встречается во многих интернетовских описаниях. У меня даже сложилось впечатление (до поездки в Адлер), что все отдыхающие селятся здесь. На Крупской, действительно, половина домов - частный сектор.
    Путешественники, как обычно, глазели по сторонам, осматривая новые места. Нас окликнула хозяйка одного из домов:
    - Вам нужно жилье?
    - Нет, - ответил я. - У нас уже есть.
    - А я смотрю, вы беленькие, - не растерялась женщина.
    Действительно, мы почти не загорели - образ жизни и погода к этому не располагают. Похоже, на этот раз приедем домой белыми. Констатация этого факта несколько подпортила настроение путешественникам, но... что поделаешь? Небо затянуто тучами и перспектив никаких.
    Дома я впервые заснул днем и не стал составлять записки. Завтра мы поедем в Абхазию, а перед экскурсией следует выспаться...
    Проснулись друзья уже в 8 вечера и пошли на традиционные стаканы. Сколько их осталось на тот момент, я уже не помню.
    На улице было реально холодно. Дул ветер, и народу гуляло значительно меньше обычного.
    - Постепенно начинаешь уставать от набережной, - признался я.
    - Сказывается опыт путешественника, - объяснил Паумен. - Нет смысла много раз ходить в одно и тоже место.
    - На четвертый день уже понимаешь, - добавил я, - что территория развлекаловки - очень маленькая. Это ведь - не анапский парк.
    В этот вечер мы чувствовали себя бывалыми путешественниками, которым для счастья требуется нечто большее, чем адлеровская вечерняя набережная. Так что, ничего интересного друзья не обнаружили.
    - Как? - воскликнет недовольный читатель. - Значит, никаких наблюдений?
    - Одно есть, - скромно отвечу я. - Это - явная нехватка туалетов.
    Ведь, после очередного стакана, хочется - сами знаете чего. А туалетов на набережной - лишь два; каждый раз туда идти - очень неудобно. Параллельно в некоторых местах присутствуют "люди с фонарями".
    Довольно скоро мы покинули набережную и по улице Кирова пошли домой. Неподалеку от дома, рядом с кафе "Улыбка", друзья обнаружили неплохой разливон "Вина Кубани". Там - самое дешевое вино в городе. "Коварство и Любовь" стоит 7 рублей за 100 грамм, а "Каберне" - вообще 6.
    - Перехожу на "Каберне", - твердо решил я.
    - Экономишь? - поинтересовался Паумен.
    - Нет, - ушел Гризли в "глухую несознанку". - Просто хочу отдохнуть от сладкого вина.
    Истина лежала где-то посередине.
    Рядом с разливоном "Вина Кубани" путешественники заметили очень славную скамеечку. Поглощая вино, мы посидели там около получаса. Мимо фланировали отдыхающие, а из "Улыбки" неслась разнообразная музыка. Кстати, музыкальные предпочтения Адлера - весьма разнообразны. Хоть мы здесь периодически и слышим группу "Корни" "Ты узнаешь ее" или Орбакайте "Перелетная птица", основной репертуар - совсем не хитовый, а скорее, застойный. В Адлере часто звучат песни Пугачевой "Лето, ах, лето!", Жанны Агузаровой "Желтые ботинки", Сиси Кейтч или, допустим, "Аббы". То есть, ставка делается не на молодежь, которая должна быть в курсе современных хитов, а на обыкновенных разновозрастных отдыхающих. И это правильно!
    Закончу описание дня туалетной темой. Вернее, туалетом, обнаруженным в недрах кафе "Улыбка". Путешественникам было невтерпеж, и они спросили у официанток месторасположение WC. Оказалось, туда надо проходить через зал, стойку бармена, кухню и мимо роскошной комнаты хозяина кафе. Вот такие трудности!
    А самое главное, и в этом привилегированном туалете - всегда очередь. Мы туда ходили дважды; на второй раз вышел хозяин и удивлено воскликнул: "Это что? Очередь в туалет!?"

    - - - День пятый Абхазия - - - (назад)

    Рассказ об Абхазии получился у меня очень объемным. Для лучшего отображения увиденного на бумаге, я оформил свои впечатления несколько иначе. Поэтому - пусть вас не удивляет нижеприведенное оглавление.

    В заточении | Начало экскурсии | Граница | Гагры | Дорога на Рицу | Озеро Рица | Мед и коровы | Новый Афон | Возвращение | Абхазский характер | Календарь войны | Последствия войны | Геополитика

    - - В заточении - - (назад)

    Путешественники проснулись по будильнику в шесть часов утра. Было очень-очень рано. Даже извечный петушара (никак не могу вычислить его месторасположение, хотя и слышу регулярно) еще спал. Правда, полседьмого он, все-таки, возопил.
    На улице было пусто. Только самые предприимчивые из местных жителей уже шевелились. Рядом с нашей гостиницей вдоль всей Кирова стоит вереница припаркованных машин; у некоторых из них наблюдалось движение. Кто-то выезжал, к одной машине старуха несла лоток с товарами. Отдыхающих не было видно вовсе.
    Место сбора экскурсантов находилось очень близко от гостиницы, поэтому мы покинули номер без пяти семь. Целиком поглощенные мыслями о предстоящей экскурсии, путешественники ничего не заподозрили, когда калитка на выходе оказалась заперта. Система входа-выхода функционировала так: калитка, она же - дверь с решеткой, обычно запиралась. Но там дежурили либо мальчик-подросток; он и открывал, и закрывал дверь за отдыхающими, либо горничная, а иногда и сама хозяйка. Рядом находился звонок и, в крайнем случае, вызывался кто-нибудь отворить дверь. Днем, когда в гостинице много народа, ключ просто торчал в замке, и любой постоялец мог сам открыть калитку. Однако ранним утром мы еще ни разу не выходили. Друзья позвонили в звонок в ожидании кого-нибудь и... вновь задумались об экскурсии.
    В это время со второго этажа спустился еще один "номеросъемщик". По странному стечению обстоятельств и ему потребовалось выйти в столь ранний час.
    - Не открывают? - шутливо обратился он к нам, достал мобильный телефон и набрал чей-то номер.
    Мы же застыли в ожидании.
    - Никто не отвечает, - удивленно сообщил мужик. - Я хозяйке звоню.
    Мы подошли к хозяйской двери. Телефон звенел, но никакого движения в комнате не было.
    - Их нет! - сделали путешественники неприятное открытие.
    В нашей гостинице первый и второй этажи, выходящие на улицу, огорожены узорчатыми железными решетками, стекол нет. Я начал всерьез раздумывать - может, прыгнуть со второго этажа? Однако, решетки оказались слишком частыми, чтобы пролезть между ними. Мы звонили в звонок, стучались в закрытые двери, но без всякого результата.
    С каждой минутой шансы попасть на экскурсию уменьшались. Так бы мы и не посетили Абхазию, если бы не случайность. Я стал заходить во все подряд открытые помещения и обнаружил выход во двор. Проход завалили досками и всяким другим хламом, но это - мелочи!
    - Пошли! - потащил я Паумена.
    С божьей помощью и подгоняемые цейтнотом, мы, все-таки, выбрались. Перебравшись через доски и отогнув напоследок железный лист, друзья оказались на свободе. Правда, в чужом дворе, с надписью "Осторожно, злая собака".
    Под несмолкаемый лай мы вышли на улицу и поспешили к месту сбора. Путь лежал мимо гостиницы. За решеткой по-прежнему маялся мужик с мобильником. Указав бедолаге путь к спасению, путешественники перешли на бег.
    По дороге Паумен сообщил, что у "злой собаки" был крайне удивленный вид, когда она увидела на своем дворе двух незнакомцев. Я же и собаку в этой спешке не заметил.

    - - Начало экскурсии - - (назад)

    На месте сбора нас уже ждали. Мы опоздали минуты на три. Как только друзья прибыли, группа из пяти экскурсантов в сопровождении организатора проследовала к автобусу. Это был "Мерседес" на пятнадцать человек, предоставленный абхазской стороной.
    И тут путешественники совершили ошибку. Толком не придя в себя после экстренного выхода из гостиницы, мы расслабились и потеряли бдительность. В итоге, лишились хороших мест в "Мерседесе". Их и так было немного, а мы сели на самый задний ряд, хотя оставались свободными места рядом с водителем.
    "Экскурсант экскурсанту - враг"! - такой спорный тезис родился в моей голове. Бывает, это правило - работает. Всегда идет скрытая борьба за лучшие места в автобусе, прогулочном катере или месте за столом. И чем более хорошо организована экскурсия, тем в ней меньше ситуаций для проявления подобного соперничества.
    - Зачем эти теоретизирования? - возможно, спросите вы.
    - Еще узнаете, - отвечу я. - Так и быть, открою тайну; мы с Пауменом изобрели новую науку "экскурсологию". Не сомневаюсь, что вы о ней еще услышите.
    Впрочем, вернемся к "Мерседесу". В салоне микроавтобуса уже сидело человек десять. Гризли и Паумен сразу почувствовали, что наше транспортное средство - не лучшее для передвижения по Абхазии. Во-первых, "Мерседес" был плохо проветриваемым, лишь чуть-чуть приоткрывались задние окна. Во-вторых, стекла были затемненными. Может, это и спасает от солнца, но день выдался облачным, а обзор панорамы сильно ухудшается.
    Когда мы доехали до границы, "Мерседес" забился под завязку. В поселке Веселом сели две женщины с детьми. Из-за отсутствия свободных сидений им пришлось взять детей на колени. Если бы экскурсию проводило российское экскурсионное бюро, лишних пассажиров просто не взяли. Но мероприятие организовывали абхазцы, поэтому прозвучало: "Все влезли? Ура! Поехали!" В таком, изрядно перегруженном составе, микроавтобус добрался до границы.
    Нашим экскурсоводом оказалась весьма молодая девушка Лейла; очень веселая и энергичная, но абсолютно безалаберная. Видя, что мест в автобусе не хватает, Лейла демонстративно решила стоять в салоне. Мол, всю экскурсию могу простоять, что тут особенного?
    Тут нам впервые открылась далее часто повторяющаяся абхазская черта; всем своим поведением жители "Страны Души" демонстрируют - да, у нас, в принципе, плохо с условиями, тесно, или, допустим, душно, существует множество других недостатков. Однако, посмотрите, как мы весело и беззаботно их переносим! Поступайте как мы, берите с нас пример! Это - чрезвычайно важная особенность абхазского гостеприимства.
    Здесь я должен сделать небольшое отступление. Далее по тексту будет много эмоциональных рассуждений об Абхазии. Все нижеизложенное - сугубо мое личное мнение. Тема Абхазии - чрезвычайно сложная; я лишь довожу свою точку зрения, которая сформировалась от 10-часового посещения этой страны. Если вы со мной не согласны, не ругайтесь огульно в коммах. Будьте терпимы к чужому мнению, а я всегда буду терпим к вашему. Договорились?
    Итак, путешественники подъехали к пропускному пункту и встали. На таможне происходила пересменка. "Мерседес" простоял минут десять и тут случилось непредвиденное - Лейла заглянула в салон и сообщила: "Есть два места в "Икарусе". Кто-нибудь желает перейти"?
    "Да, мы желаем!", - молниеносно среагировал Паумен.
    Дело в том, что мой товарищ был крайне недоволен нашим микроавтобусом. Накануне мы обсуждали интернет-отзывы о поездках в Абхазию. Немало внимания там уделялось экскурсионному транспорту: "Экскурсии проходят обычно на газелях-микроавтобусах. Стекла там небольшие, поэтому по сторонам смотреть неудобно. Носятся как бешенные. Я не шучу. Я тоже любитель поездить, но не с полной народа машиной, называемой газель, по горным дорогам и особенно серпантину с видимостью 50м. а то и меньше. Не надо думать что они ассы вождения - и они бьются, хоть и местные. Головой зачастую в потолок влетаешь. и это не шутка". "Икарус" был гораздо предпочтительней микроавтобуса, пусть и "Мерседеса". Тем более, переполненного!
    С легким сердцем друзья выбрались на свежий воздух. Лейла передала нас в распоряжение какого-то молодого человека. Он окинул путешественников критическим взглядом и мы... потопали, потопали, потопали... все дальше от границы.
    Нас сопровождающий тоже засомневался: куда мы так долго идем? Наконец, седьмым автобусом в очереди показался "Икарус" с номером 70-38. Выяснилось, что мы искали именно его. Нового экскурсовода звали Зара, и ей было не до путешественников. Женщина лет сорока, которой я еще посвящу немало строк, о чем-то долго беседовала по-абхазски с нашим проводником.
    В это время мы стояли рядом, брошенные на произвол судьбы. Путешественники уже начали жалеть о покинутом "Мерседесе". Наконец, Зара уделила нам внимание. Экскурсовод залезла в салон "Икаруса" и спросила сидящих: "Где здесь были свободные места"? И тут мы окончательно расстроились.
    Наивные путешественники хорошо помнили прошлогоднюю экскурсию на "33 водопада", где все было очень грамотно организовано. Поездка в Абхазию показала, что подобные примеры - редкость. Мы рассчитывали увидеть в "Икарусе" два места рядом, но к сожалению, свободными остаются наименее комфортные сиденья. Разумеется, они были одиночные; хорошо еще, не в разных концах автобуса (на третьем и четвертом рядах). Естественно, не у окна. Мало того, мне пришлось сесть рядом с девушкой с ребенком - она то держала его на коленях, то ребенок упирался в меня ногой, то принимался вопить.
    Все это сильно деморализовало закадычных друзей. Мы привыкли ездить на экскурсии с комфортом, да еще и деньги за экскурсию уже отдали Лейле, поэтому в новом "Икарусе " чувствовали себя незваными гостями.
    - Может, пойти назад? - в отчаянье предложил Паумен.
    Я начал бурно возражать. Действительно, куда возвращаться? На семь автобусов вперед, к пассажирам "Мерседеса", которые очень обрадовались нашему уходу? К тому же, микроавтобус уже мог пересечь границу, так как стоял в очереди на досмотр одним из первых.
    Одним словом, стало очень грустно. И как правдивый повествователь, я не хочу обходить этот факт вниманием. Никакой Абхазии больше не хотелось и если бы в тот момент нам могли вернуть деньги, друзья бы, не задумываясь, их взяли и поехали с реки Псоу, с таможенного пункта, обратно в Адлер.
    Но, чтобы не наводить излишней тоски на читателя, лучше сообщу об алчных адлеровских "организаторах". Билеты на экскурсию "Кольцо" продаются по 660 рублей. Из них 140 надо отдать местному экскурсионному бюро и 520 - абхазской стороне. Получается, что всего лишь за оформление билетов и посадку берут по 140 рублей! Спрашивается - не слишком ли много?

    - - Граница - - (назад)

    Итак, мы плотно застряли на российско-абхазской границе. Ведь, что получилось? День выдался пасмурным, на море разразился шторм, купаться и загорать отдыхающие не могли. Поэтому очень многие взяли билеты на самые разнообразные экскурсии. В том числе, и в Абхазию. И обычно свободный маршрут оказался переполнен. А наш "Икарус", судя по всему, немного задержался в пути, и теперь стоял в очереди седьмым крупногабаритным автобусом.
    Выяснилось, что абхазская сторона, крайне заинтересованная в проведении экскурсий, пытается организовать для "Икарусов" коридор на таможне или, по крайней мере, более-менее упрощенное прохождение контроля. Для этой цели даже выделены специальные люди; один из них и провожал нас от "Мерседеса" к "Икарусу". Не знаю, какой официально у него был статус, но за время нашего ожидания он однажды совершил подвиг; с самой территории контроля довел до туалета девушку, которой срочно захотелось.
    Так как мы встали в очереди надолго, то невольно начали изучать окрестности. Итак, что представляют собой подступы к границе? Эту часть шоссе, километра на полтора, можно назвать "линией плача". В длинной очереди надолго застревают разнообразные транспортные средства. Вынужденное ожидание пытаются использовать коммерсанты. Так, на "линии плача" находится множество туалетов по 5 рублей. Бизнес, надо сказать, прибыльный. Кроме того, продают хачапури и семечки, воду и пирожки. Это даже развлекало первый час, но вот дальше...
    А очередь практически не двигалась. Слава богу, было пасмурно. Самое страшное, как объяснила Зара, торчать здесь в дикую жару. Случаются потери сознания у экскурсантов. На память пришла бессмертная фраза из Жванецкого: "В то время, как наши пограничники защищают от нас наши границы"... Мало что изменилось со времени написания этого фельетона.
    Под конец процедуры я просто задремал в своем кресле под врубленное водителем радио "Шансон". Учитывая, что экскурсионные автобусы шли без очереди, как перебирались через Псоу рядовые автомобилисты? Ума не приложу! Через два часа двадцать минут мы, все-таки, въехали в таможенную зону.
    Всех пассажиров выпустили в специальный загончик, а "Икарус" поехал в "яму" для отдельной проверки. Мы еще около 20 минут простояли на воздухе, и я выкурил пару сигарет. Затем, постепенно, добрались до проверки. За это время много разных мыслей посетило мою голову.
    Ярче всего представлялось - сразу после перехода границы разорвать свой российский паспорт и воскликнуть: "Абхазия! Любовь моя! Наконец-то я с тобой! Остаюсь здесь навсегда"! Очевидно, долгое стояние в очереди изменяет сознание не в лучшую сторону. Очень хотелось "выкинуть" нечто оригинальное. Например, бросить свой паспорт в реку Псоу и начать танцевать по-абхазски с криками и воплями: "Наконец-то, я вернулся"! Паумен вспомнил строчку из Укупника: "Я лучше съем перед загсом свой паспорт". Наверное, оригинальней было это сделать перед прохождением таможенного досмотра.
    На пропуске мне запомнилась надпись "Таможенный контроль. Деньги и подарки не предлагать". Это было похоже на юмор, смешанный с издевательством. Рядом висел плакат "Сорта орхидей, запрещенные к вывозу". В связи с этим у меня возникло много вопросов. Кого охраняют наши пограничники на реке Псоу? Себя от самих себя? Какие, к чертовой бабушке, орхидеи?! Граница с Грузией у абхазцев плотно закрыта своей таможней. Зачем тогда с Россией нужны пограничные посты? Чтобы кто-то доставил массу неудобств огромному количеству людей, а пара десятков, а то и сотня человек, выручили с этой ситуации немало денег?
    Честно признаюсь, что переход границы Россия-Абхазия вызывает раздражение. На мой взгляд, это чувство вполне оправдано.
    Через некоторое время очередь дошла и до нас. Я сунул в окошко паспорт, женщина занесла какие-то данные в компьютер (вот что затрудняло движение!) и я очутился на абхазской территории. Интересно, что неподалеку стояла аппаратура для просмотра, но то ли не работала, то ли использовалась в режиме "по настроению главного пограничника". В любом случае, на мой внушительный рюкзак никто не обратил внимания.
    А со стороны абхазцев таможни нет. Думаю, потому что Абхазии не нужна граница с Россией. Правда, читая отзывы в Сети об Абхазии, наткнулся на строчку: "абхазский таможенник бегло просмотрел мои документы". Лично я никаких таможенников вовсе не заметил. Действительно, на мосту стояло три-четыре человека в странной одежде - белых рубашках и черных брюках. Наверное, это были таможенники, но я с ними никакого дела не имел. Просто прошел мимо.
    Таким образом, переход через границу состоялся. В общей сложности мы потратили на него ровно три часа - не больше и не меньше. Экскурсия началась в 7-20, а мы оказались в Абхазии в 10-25.
    Пересечение границы - одно из ярчайших впечатлений от экскурсии. Поэтому всем читателям советую заранее приготовиться к испытанию. Берите с собой книжки, запасайтесь терпением, изучайте дзен-буддизм. Возможно, в чрезвычайно жаркую погоду вы пройдете границу и быстрее (предположим, за час), но будете очень сильно потеть.
    Напоследок приведу цитаты из других записок об Абхазии. Ссылки здесь я дать не смогу, ибо просто увяз в материалах, поэтому простите! Утешаю себя тем, что цитаты короткие.
    Итак, разнообразные мнения о прохождении границы:
    "в результате после 1 часа ожидания, прошли границу на общих основаниях".
    "Нам удалось достаточно быстро пройти границу. Вся процедура у нас заняла минут так 5-10, но это по очень большому блату. Нас в Адлере встретила сочинская таможня и помогла преодолеть все тяготы граничного режима пропуска".
    "Ее прохождение - процедура, мягко говоря, не из приятных. Особенно тяжко утром - в Абхазию толпа экскурсантов, из Абхазии местные со своими тележками. Можно застрять надолго. Мы проходили и туда, и обратно часов в 9 вечера минут за 20".
    "Проходим через границу в сторону Абхазии. У одной из нас был на 1 год паспорт просрочен, ну не поменяла вовремя: Не пускают, типа, не положено и все тут. Вторая попытка - положили в паспорт 500 р. На слова "не положено" отвечаем, мол, там в конце есть справка: нет проблем, добро пожаловать в Абхазию"! (2003)
    "Я не смог пересечь границу в 2 часа ночи, так как мне сообщили что таможня "закрывается" в 23:00. На следующий день стало известно, что российские и абхазские таможенники иногда делают исключение и пропускают ночью туристов".
    "Я бы посоветовал преодолевать границу в середине дня. В 8-10 часов утра там делать нечего, а вот начиная с 12 и далее у вас есть реальная возможность пересечь границу без особых проблем".
    С последним утверждением я готов согласиться. Мы перешли границу около пол-одиннадцатого и за нами оставалось не больше трех-четырех автобусов. Думаю, что к 12-ти пробка рассосалась...
    Здесь же расскажу и о возращении назад. Слава богу, при обратном переходе особых проблем не возникло. Кто-то специально нас пропустил в обход легковых и грузовых машин. Дело в том, что абхазцы знают друг друга, и экскурсии стараются не задерживать. Причины просты - от экскурсантов, от России зависит экономическое положение Абхазии. Пропуская без очереди, туристам негласно сообщают: "Приезжайте сюда еще, зовите других. Мы рады вам!"
    Поэтому наша экскурсия почти сразу оказалась перед пропускным пунктом. На этот раз данные в компьютер не вносили, и проход был более чем формальным. Хотя, на мой взгляд, более логично устроить бдительную проверку на въезде в страну. Если бы с нами в группу затесался Бен Ладен, он бы легко проник на территорию России.
    Я спросил у Зары: "Всегда ли на выезде заносят паспортные данные в компьютер, а на въезде - нет"? Последовал долгий ответ, но, увы, не на поставленный вопрос. Общий смысл - возвращаться всегда легче, а сейчас еще и вечер и на таможне все устали.
    Ссылка на усталость показалась мне самой вероятной причиной. Пройдя контроль, мы еще около получаса ждали наш "Икарус" из "ямы". Автобус проходил таможенную проверку дольше, чем пассажиры. Может, на яме в тот вечер меньше устали?

    - - Гагры - - (назад)

    Итак, мы очутились в Абхазии. Посетив еще один туалет на совершенно чужой территории, друзья без пятнадцати одиннадцать тронулись в путь.
    И тут случилось чудо! Пейзажи за окном оказались настолько интересными, непохожими на район Большого Сочи или на Крым, что мы моментально забыли об усталости, плохих условиях и долгом стоянии на границе. Вывод следующий - обязательно посетите Абхазию! Как бы тяжело вам не дался этот шаг! Все отрицательные эмоции от трехчасового простоя испарились, как только мы начали путешествие по этой удивительной стране!
    Тут последует еще одно, последнее отступление. После длительных раздумий я решил разделить впечатления от прекрасных пейзажей Страны Души и от разрушенных в результате войны и мародерства зданий. Войне Грузии с Абхазией, ее последствиям и перспективам Абхазии как государства, отведены отдельные подразделы. Здесь же, скорее, впечатления исключительно туристические.
    Итак, сначала мы отправились Гагры. По дороге проехали два бывших грузинских поселка Гантиади и Леселидзе. Сейчас они гордо именуются - Гячрыпш и Цандрыпш. Произнести это простому русскому человеку невозможно.
    Что первым бросается в глаза? Наверное, плохое качество дороги. Оно было не ужасающим, как в глубокой провинции, но, по сравнению с российским югом, весьма посредственным. Много заплат, кое-где можно ехать только по одной полосе. Кроме того, резко сократилось количество машин. Радует, что все надписи на трассе - на русском языке, кроме названий населенных пунктов. Они на дорожных указателях обозначены на трех языках.
    Любопытный феномен - "бензоколонка по-абхазски", на трассе стоят грузовики с горючим и из них заправляются проезжающие машины. Вскоре нас обогнал львовский автобус "Псоу-Сухум", который жутко коптил какой-то гарью, за ним тянулся длинный черный шлейф. На каком топливе ехал автобус, сказать трудно (Паумен предположил, что топили углем). В любом случае, салон был под завязку забит пассажирами.
    От границы до Гагр - около 30 километров. Кстати, ныне этот город именуется "Гагра", но я называю по-старому в силу привычки. Дорога туда - очень красивая. В этом месте горы близко подходят к морю, поэтому создается уникальный климат. Он - более влажный и теплый, чем на остальном побережье. Горы поросли деревьями и образуют красивые зеленые шапки, иногда на склонах встречается уникальная пицундская сосна. Километров за десять до Гагр начался дождь, который вскоре перешел в ливень.
    Вскоре "Икарус" въехал в город и остановился напротив Ливандийской арки. Зара пошла сдавать деньги в "управу", а туристам предоставили полчаса сводного времени. Обычно в это время экскурсанты купаются в Черном море, но тут шел дождь. Тем не менее, Паумен и Гризли решили улучшить себе настроение и стали единственным купальщиками из всего автобуса. Море в Гаграх - другое, более чистое, голубое и прозрачное. Нам очень понравилось. Пляж - протяженный, с мелкой галькой.
    - Полное ощущение, что попал в другую страну, - признался Паумен.
    - И гораздо приятней купаться, - добавил Гризли.
    Издалека была видна Пицунда. Зара сообщила, что курорт совсем не пострадал во время войны. Гагры и Пицунда - вот вам два места, где еще можно отдыхать в Абхазии. Конечно, сервис на низком уровне, мало кафе и магазинов, в основном, самопальные абхазские ларьки. Кстати, цены не такие уж низкие, как полагают многие. Словом, какая-то жизнь на побережье просматривается, а самые шикарные здания, как обычно, у администрации.
    После купания путешественники приободрились. Тем более, что экскурсия только начиналась!
    Напоследок приведу цитату о Гаграх из интернетовского описания.
    "Вспоминают о том, что когда-то Гагры принимали отдыхающих не меньше чем сейчас Сочи. Да и гости были не менее именитые - под Гаграми отдыхала вся верхушка КПСС. Отдыхал там когда-то и сам Сталин.
    Чего стоит только наш комплекс. Принадлежал ЦК КПСС. Построен в 1977 году. По тем временам - просто ягодка. По современным меркам этому дому отдыха не дадут больше двух звездочек...
    Расстояние в 14 км - от гостиничного комплекса до Гагр быстро покрыто. Вышли напротив музея оружия. Он был создан внутри старых храмовых построек. Во дворе я спросил как попасть в сам музей. К моему большому разочарованию мне сказали, что музей не работает...
    Мы осмотрели храмовые постройки и направились к центру Гагр.
    ... Людей на улицах было очень мало, да и те в основном туристы.
    Сразу после храмовых построек начинается известный гагринский парк.
    ...величественные вековечные пальмы, ряды стройных кипарисов...
    К сожалению в парке нет ни павлинов, ни лебедей, не работают фонтаны, давно поросли травой дорожки и захламились каналы с водой. Не работают фонари и канатная дорога, а за могучими исполинами тропических деревьев зияют пустые окна разрушенных комплексов, кафешек...
    Однако парк все равно горделив и красив. По-прежнему в нем произрастают около 400 видов экзотических растений.
    Пляж напротив парка тоже несколько захламлен: много разбитых бутылок, ржавого железа и совсем немного отдыхающих".

    - - Дорога на Рицу - - (назад)

    Миновав Гагры, мы добрались до города Бзыпта и повернули от побережья в сторону легендарного озера Рица. Легендарного, так как очень многие посещали это место во времена застоя. Прежде чем начать рассказ об озере, разрешите пару слов сказать об экскурсоводе.
    Зару можно оценить на четверку с минусом (учитывая абхазскую специфику). Для Страны Души она - лектор средний, может быть, даже хороший. Правда, меня удивило, что на протяжении всей экскурсии Зара говорила "прОценты" вместо "процЕнты", но, по сути дела, это - мелочи. У нее оказался ограниченный словарный запас, обедняющий речь, но в целом, информация излагалась на приемлемом уровне. Хотя, возвращаясь к интернетовским описаниям, очень многие хвалили некоего экскурсовода Мишу. Увы! Миша нам не попался.
    А теперь - легенда об образовании озера Рица. В ней, как обычно в "историях от Зары", фигурировал волшебник-архангел.
    - Это кто такой? - удивится просвещенный читатель.
    - Науке не известно, - приходится развести руками. - Вообще-то, я знаю (еще из Архангельского путешествия), что архангел - это ангелоначальник, одна из категорий ангелов. Вряд ли это загадочное существо одновременно способно быть волшебником. Однако, передаю, как услышал.
    Итак, давным-давно в далеком селении жили весьма недоброжелательные люди. Были они грубы друг с другом, но хуже всего относились к чужакам. Однажды об этом узнал волшебник-архангел и решил посетить неприветливое село, дабы самому проверить - правда это или дурные наветы? Прикинулся архангел-волшебник странником и начал стучаться во все избушки, в надежде получить пропитание и ночлег. Однако - никто из жителей не открыл двери. Кроме... девушки по имени Рица, что жила на самом краю села. Была она и добрая, и бедная одновременно - что весьма характерно для легенд и сказок. Рица приютила нашего "засланного казачка", накормила единственной имеющейся буханкой хлеба и уложила на ночлег.
    Утром будит ее архангел и говорит: "Уходи, Рица, да побыстрее! Только ни за что не оглядывайся! Ты - хорошая девушка, так что - иди"!
    Но Рица нарушила запрет и обернулась. И увидела, что деревня - исчезла, скрылась под землей, а на ее месте - разлилось озеро. Площадь озера Рица - 1, 49 км2, поэтому вполне подходит под размеры села. Так что, при желании, легенду можно принять за правду.
    Чуть позднее Зара обратила наше внимание на две высоких башни по обе стороны дороги. Как объяснила экскурсовод, это - дозорные посты древних горцев. В те времена дорог и даже троп в горах было проложено очень мало. А что главное при военных действиях? Знать как можно больше о перемещениях неприятеля, чтобы вовремя приготовиться к штурму. Поэтому возле основных трасс, по которым может пройти войско, возводились дозорные башни. Добраться до них было очень тяжело, а видно - из многих мест. Служили они для наблюдения за дорогами. Если с башни замечали передвижения врагов, тут же разводили костер. Дым от огня был виден далеко, таким образом новость узнавали в крепости или на соседней башне.
    А наш путь лежал вверх вдоль мощной и бурной реки Бзыбь. Так как прошли дожди, река стала полноводной и смотрелась просто сказочно. Восхитительней природы я давно не видел. Даже не представляю, с чем это можно сравнить? Разве что с путешествием 1993 года на озеро Иссык-Куль в Киргизии.
    Перед Рицей для экскурсий организуют две обязательных остановки. Первая называется "Голубое озеро".
    Начну с интернет-отзывов:
    "Голубое озеро так называется потому, что оно действительно такого цвета, даже в пасмурную погоду, его температура всего +6"!
    "На пол пути есть Голубое Озеро. Вокруг +30 оно +6. Очень красивое. Когда я там был в детстве, нам говорили, что оно 60 метров глубиной (это при диаметре метров 20) сейчас уже была версия 80... Скорее всего лажа - кто его мерил"!
    "лазуритом устлано дно - из-за этого подобный цвет".
    Конечно, Голубое Озеро - необыкновенное. Зара сообщила, что его глубина - до 24 метров и эта цифра мне кажется правдоподобной. Образовалось озеро из водопада. Один из притоков-ручьев, впадающих в Бзыбь, обрушивался с высоты на горные породы и постепенно пробил небольших размеров озеро. Для подобного образования характерна и малая ширина, и большая глубина. Не знаю, есть ли на дне озера лазурит. В любом случае, на месте впадения озера в Бзыбь в самой середине течения тоже наблюдается полоска голубой воды. Как мне кажется, на низких глубинах происходит особое преломление спектра, поэтому виден очень чистый голубой цвет.
    Портит картину большое количество торговцев. Где много туристов - там и навязчивый сервис. Площадка перед озером очень маленькая, вся буквально облеплена галдящими абхазцами. Мы хотели сфотографироваться на фоне озера - невозможно! Только на коне, в папахе или выпив 100 грамм местного коньяка. На берегу озера (площадью 50 на 50 метров) стоит деревянная лодка. Можно проплыть метров тридцать за 100 рублей.
    Еле отбившись от предложений выпить, закусить, сняться, поплавать и т.п., путешественники вышли на трассу и более-менее толково разглядели достопримечательность. Озеро, действительно, смотрелось словно с картинки.
    - Остаться бы здесь в одиночестве, - мечтательно произнес Паумен.
    Увы, это было невозможно. Мы еще несколько минут полюбовались на красоты и поспешили к нашему автобусу.
    Следующая остановка была в Юпшарском каньоне.
    - Почему Юпшарский? - возможно, спросите вы.
    Очень просто - наш путь постоянно лежал вдоль какой-нибудь реки. Такова общепринятая практика - река в горах пробивает себе русло, а рядом и человек делает дорогу. По пути на Рицу сначала Бзыбь сменилась Гегой, затем Гега передала эстафету Юпшаре.
    А дорогу в этом месте не проложить. Горы сошлись, Юпшара образовывала водопады. Делать объезд? Можно, но очень долго, невыгодно и по трудозатратам, и по времени в пути. Поэтому за дело взялись советские подрывники. Наши геологи и прокладчики соорудили 150-ти метровый проход в ущелье. Поэтому Юпшарский каньон - дело рук человеческих.
    Сразу скажу, что ничего красивее я просто не видел. По крайней мере, в Абхазии. Я плохо знаю географию, но, на мой взгляд, именно так должны выглядеть Анды или Кордильеры. Фотоаппаратом эту красоту, к сожалению, не снять, весь пейзаж не попадает в кадр. Представьте себе, что вы очутились в расщелине между гор. Ширина - не более ста метров, а высота - около тысячи. Снизу течет река, а сверху нависают отвесные скалы. Словом, картина обалденная. Поехать на Рицу стоит хотя бы из-за одних пейзажей по пути.
    Как обычно, наслаждаться красотами мешали местные жители. Зачем-то абхазцы посадили на поводок енота и всем предлагали с ним сфотографироваться. Возражаешь против енота? Тогда - на коне, в папахе, с саблей или кинжалом.
    - Невообразимая глупость, - заявил Паумен, - фотографироваться подобным образом!
    - Да, глупость, - ответил я. - Но если бы она не окупалась, ребята с кинжалами и конями мигом испарились.
    - Критикуя навязчивый сервис, - решили путешественники, - следует признать его востребованность.
    Привести доказательства? Вот цитата из интернет-описания:
    "Практически везде предлагают сфотографироваться на лошади. В папахе, с ружьем :)
    Я уговорился сфотографироваться на лошади над водопадом".
    Однако сервис бывает не только навязчивым, но и преступно-халатным. Яркий пример - в Юпшарском каньоне находится так называемая смотровая площадка. Установлен смехотворный парапет-страховка и по каменной лестнице-тропе можно подняться метров на сто пятьдесят вверх. Стоит это удовольствие - 20 рублей! Меня сразу возмутила и плата практически ни за что, и очень ненадежный парапет. Это оказались еще цветочки!
    Как сообщила Зара, в позапрошлом году здесь разбилась женщина (упала с панорамной площадки). Только после этого установили жалкие ограждения, которые, на деле, ни от какого падения не спасают. Поэтому, уважаемые читатели, будьте осторожны, если пожелаете воспользоваться этой платной услугой. Я бы не советовал!
    Вот так, сочетая ярчайшие впечатления от уникальных пейзажей с раздражением от откровенной безалаберности некоторых организаторов, мы осмотрели каньон. Далее до Рицы остановок больше не было.
    Тут уместно сообщить еще о двух достопримечательностях по пути на озеро. Туристы, отправляющиеся из Абхазии имеют возможность осмотреть Гегский водопад.
    Вот сообщение с форума сайта http://turizm.narod.ru
    "О поездке на Гегский водопад договорились с водителем "Нивы", у пансионата "Энергетик". И с этим же водителем решили ехать сразу на Рицу, заплатив за все 1500 рублей. Для желающих ехать на своем авто могу сказать, что до озера Рица доедите без проблем, дорога сносная, местами даже хорошая, машину, во всяком случае не покалечите. А вот на водопад - только если у вас внедорожник, да и то, мне кажется, дорогу эту надо знать, как свои пять пальцев. Нам поездка на водопад очень понравилась, хотя отдыхающие пугали нас, мол, дорога ужасная, с одной стороны скала, с другой пропасть, но страшно не было совсем. Водопад, конечно, сказочно красив, и мы нисколько не пожалели, что решились туда забраться. Хотелось бы посоветовать тем, кто еще только собирается туда ехать не заказывайте эту поездку через бюро экскурсий. Лучше договориться с местными водителями, т.к. тогда эта поездка будет только для вас, а не для всей толпы, это гораздо интересней".
    А также источник Аудхара:
    "Очень советуем посетить источник Ауадхара. В этой экскурсии вы одновременно получаете экскурсию на озеро Рица и к уникальному источнику минеральной воды Ауадхара. Источник находится на высоте 1700 метров и представляет собой две небольших трубы, по которым из земли течет тоненькая струйка воды. Так что в промышленных масштабах производить эту воду невозможно, а продаваемая под маркой Ауадхара в Абхазии вода, скорее всего, является минерализованной (об этом нам местные жители говорили еще перед экскурсией, а мы увидели подтверждение собственными глазами). Кстати, набранная в источнике вода, неделю спасала меня от довольно сильного пищевого отравления. Эта экскурсия появилась в Гагринском бюро экскурсий и путешествий только в августе, и мы были одними из первых ее посетителей. Экскурсовод Беслан (бывший учитель истории) замечательно провел путешествие. Были и рассказы об истории края, о войне, о красотах Абхазии. На высоте 1700 м. нас ждал пикник в настоящем домике лесника, с вином, мамалыгой, солянкой и, конечно, вкуснейшим домашнем вином (Беслан сам закупал для этого случая у знакомых). Не знаю, будет ли эта экскурсия на следующий год (от о.Рица до Ауадхара очень плохая дорога), но очень советую побывать".

    - - Озеро Рица - - (назад)

    По пути на Рицу организован таможенный сбор - 100 рублей с человека. Как Зара "разбиралась с экологами", я не видел. Скажу лишь, что на пост она ушла с весьма увесистой сумкой, а вернулась - с пустой.
    В проспектах озеро любят описывать так:
    "Дорога на Рицу, как сама Рица, полна чудес. Одно из них - Голубое озеро. Второе чудо - это, покрытые колхидскими лесами, горы-исполины, поддерживающие на своих могучих плечах голубое покрывало неба. А внизу бежит, то, появляясь, то, исчезая, говорливая река. И вот она РИЦА! Эта живая, пляшущая, томная, удлиненная ваза в обрамлении зеленых вершин притягивает к себе ваши взгляды"!
    Красиво звучит, не правда ли? Наше же посещение получилось средненьким. Во многом, это было обусловлено поведением экскурсовода. Я ехал в третьем ряду, недалеко от места водителя и хорошо слышал разговоры наших организаторов. В связи с тем, что мы сильно задержались на границе, Зара решила посещение Рицы форсировать - по программе мы должны там находиться полтора часа, а экскурсовод с водителем договорились сократить это время до сорока пяти минут. Видимо, настроившись на короткое посещение, она ничего не стала рассказывать об уникальном месте. Вместо этого заявила: "Сейчас я покажу вам, где следует поесть".
    Путешественники, по наводке Зары, бросились в какую-то забегаловку и, вообщем-то, правильно сделали, ибо прямо за нами образовалась внушительная очередь. Я читал много отзывов, что на Рице кормят "не очень" и готов подтвердить этот факт. Цены приличные, потому что - "место такое", а кормление - так себе. Мы съели один шашлык за 90 рублей и порцию форели за 120. Даже сейчас цены кажутся немаленькими, а качество еды, мягко говоря, было средним.
    Кстати, советую брать на экскурсию минералку. Можно захватить и немного еды. Мы взяли из Адлера четыре булочки с сосисками и шоколадку - не прогадали. А вот воду - забыли, и зря! Минералку здесь все равно покупать придется - жарко. Но на Рице и цены - выше, и выбор - меньше.
    Быстро справившись с едой, мы поспешили на осмотр знаменитого озера. Увы! Рица не произвела особого впечатления. Наше мнение совпало с большинством отзывов. Может быть, в солнечную погоду, или, например, весной, озеро смотрится лучше. Сама вода показалась какой-то бледной, будто в Рице растворили мел.
    А вообще, дислокация такова - прямо по центру, куда приезжают автобусы, расположена панорамная площадка. Справа находится кафе, в аккурат на озере, где звучит громкая и неприятная музыка, портящая впечатление. Сразу за кафе - только что отстроенное трех- или четырехэтажное здание.
    - Что за контора? - заинтересовался Гризли.
    - Наверное, частная гостиница, - предположил мой товарищ.
    - Не может быть частной гостиницы в таком месте, - не согласился я. - Это же, все-таки, заповедник!
    - В Абхазии все может быть, - успокоил меня Паумен.
    В другую сторону - расположен прокат водных велосипедов (так и не узнал я цену, но предполагаю, что ужасно дорого), затем всякие кафе-забегаловки, киоски. Продавались сувениры и очень мало буклетов и проспектов. Мы приобрели путеводитель по Абхазии, но, к сожалению, не купили книгу "Абхазская трагедия".
    За сувенирами следует небольшой пляжик - там при желании можно искупаться. Так мы и хотели поступить, но когда дошли до места, передумали. Купаться расхотел, в первую очередь, Паумен, а я и так не сильно рвался в бой.
    - Не нравится мне вода, - объяснил мой друг. - Потом всю экскурсию буду чувствовать себя грязным.
    За туристической территорией на Рице мы обнаружили горы мусора. Путешественники зашли туда справить естественные надобности и попросту ужаснулись. Никто в Абхазии не собирается следить за экологией. Не соблюдаются элементарные принципы поддержания чистоты. Если все так будет продолжаться, уникальную территорию просто загубят.
    Тут я увидел картину, от которой у меня защемило сердце. В клетке сидел бурый медведь (уже даже не медвежонок) и мучился от жажды. Пить ему никто не давал и медведь сквозь решетку с большим трудом тянулся лапой к ближайшей луже, зачерпывал оттуда воду и с лапы пил. Сам я - Гризли, и страшно не люблю, когда с животными обращаются плохо. Но когда обижают медведей, мне становится не по себе.
    По истечению пятидесяти минут мы вернулись к автобусу, но.. не тут-то было. Зара все еще сидела в кафе. В Абхазии существует плохая, на мой взгляд, традиция - если экскурсовод приводит в кафе посетителей, его кормят бесплатно. И вот Зара, питаясь на халяву, совершенно забыла о самой же назначенном времени. Типично абхазская безалаберность в сочетании с очаровательной улыбкой. Этим абхазцы чем-то похожи на детей. В связи с затянувшейся трапезой экскурсовода мы вместо 50 минут пробыли на Рице час пятнадцать.
    Запомнились два километра пути назад - шоссе петляет, словно змейка. Водители называют эти повороты "Прижмись к соседке". Далее следует самый опасный участок пути. Дорога становится очень узкой; с одной стороны - скалы, с другой - обрыв. Пояснение водителя: "Лететь 16 секунд". Так как мы сидели не у окна, то особо бояться возможности не было. А вообще - очень красиво, видно вниз метров на восемьсот, открываются поразительные пейзажи.
    На обратном пути водитель включил радио и на путешественников обрушилась зажигательная музыка. Сначала я думал, что абхазец поставил национальные композиции и все восхищался уровнем местной музыки, но вскоре зазвучали известные песни Таркана, и все встало на свои места. Друзья решили, что подобная запись - рекламный ход абхазского турбюро. Слава богу, хоть там попадаются смышленые люди.

    - - Мед и коровы - - (назад)

    Где-то на середине пути "Икарус" остановился. Продавали мед. Трое или четверо парней обосновались на трассе, сделали собственными силами прилавок и торговали вовсю. Самый смышленый из них, Гена прочел запоминающуюся лекцию о меде. Отчасти из любви к литературному слову путешественники купили банку натурального продукта.
    Предлагалось 4 вида: каштановый, ежевичный, альпийский и эвкалиптовый. Друзья выбрали каштановый. Самый дорогой - эвкалиптовый, 200 рублей за банку, остальные - по 100 рублей. Мне запомнилось одно из важнейших наставлений Гены: "Мед нельзя пить с кипятком, он теряет свои свойства".
    Вскоре автобус выехал на трассу, ведущую в Новый Афон. Сначала мы проехали Гудауту, а затем дорога пошла вдоль моря. Характерная особенность - абхазские коровы, стоящие на шоссе. Чем дальше вглубь республики, тем меньше машин и больше коров. И это не новый вид парнокопытных с шокирующим названием "смелые коровы", а местная безалаберность плюс редкое автомобильное движение. У нас родилась гипотеза: "Может, коровы стремятся на середину трассы, потому что там меньше кусают комары и оводы"?
    Под одним из мостов друзья увидели надпись: "Горцы! В единстве - наша сила!"
    - Просто удивительно, как южные народности любят величать себя горцами! - воскликнул Паумен.
    - Вот-вот, - поддакнул Гризли. - Если горцы должны быть едины, то почему состоялась грузино-абхазская война? И что мешает абхазцам подружиться, например, с чеченцами?
    Кстати, дружба между этими народами получила фактическое воплощение. Об этом читайте в подразделе "Календарь войны".
    С железнодорожным сообщением дела в республике обстоят крайне плохо. Я не видел ни одного движущегося состава; ближе к Новому Афону на путях стояла разбитая электричка. Шоссе от Гудауты до Нового Афона проходит рядом с железкой. Оно не освещается, вдоль дороги стоят погнутые ржавые фонари. Реклама - крайне редка и удивительно однообразна - щиты с надписью "Балтика-3".

    - - Новый Афон - - (назад)

    Около четырех дня путешественники прибыли в Новый Афон. На самом въезде в город построен музей абхазо-грузинской войны, однако туда почему-то не водят российских экскурсантов.
    Автобус стал подниматься в гору, ближе к пещерам. В это время Зара начала строить планы, как бы нам успеть все осмотреть. Выяснилось, что Ново-Афонский монастырь работает только до пяти вечера. В итоге, программу слегка переиграли: сначала - подъехали к пещерам и отложили экскурсию на более позднее время, а затем, спустившись на автобусе метров восемьсот, вышли и направились к монастырю.
    С вашего разрешения, я сначала приведу интернетовские отзывы по Новому Афону.
    "Новый Афон. Пещеры + Монастырь (мужской). Доехали туда и обратно на маршрутке по 60 р. с человека, транспорт и в одну и в другую сторону ждали недолго (10-15 мин.). Вход в пещеру 100 р. + 20 р. курортный сбор. Очень много экскурсий, которые выкупают билеты заранее, поэтому, если вы своим ходом, приготовьтесь к тому, что придется долго стоять за билетами.
    Пещеры очень красивые, несколько огромных залов - озера, сталактиты и сталагмиты: Только возьмите с собой теплые вещи, там холодно (+10 +12). Монастырь органично вписывается в ландшафт, но вблизи показался запущенным и нуждающимся в реставрации. Мы не попали внутрь, т.к. в понедельник и вторник доступ для туристов закрыт. Выбирайте для посещений другие дни"!
    "Ездили на экскурсию в Новый Афон, очень интересно, содержательно.... Правда, когда были в пещере, нас объединили с другой группой, в результате нас оказалось 100 человек (я не поленилась и пересчитала). При таком количестве народа, воспринимать что-то невозможно! Шум, гам, и пока хвост группы подходит к месту, экскурсовод уже переходит на другую площадку осмотра...... т.е. не ждали, пока соберутся все"...
    "Отдельная история Новый Афон! Подвал впечатляющий!!! Очень красиво и необычно! Обязательно рекомендую посетить! Храм меня не впечатлил, наверное, в силу неверия, но тоже красив! На въезде в Новый Афон шикарная Апацха, кормят вкусно и недорого".
    "Сначала нас бросили на осмотр монастыря. Именно "бросили", потому что экскусроводша дала нам 10 минут на осмотр всего храмового комплекса. Монастырь прикольно выглядит на фоне зарослей пальм и прочей зелени.
    Новоафонская пещера. У входа сидят пара аборигенов за столом. На столе и стенах - масса табличек гласящих, что за фотографирование в пещере без разрешения - штраф. И тут же предложение купить разрешение. Для фотосъемки - 25 руб. Я не купил. Кто-то купил. Отснял две пленки - мне никто и слова не сказал.
    Пещера впечатляет: Гигантские залы, озера, и сказочные фигуры".
    "Нечто особенное, конечно, и пещеры Нового Афона. туда вас отвезут в составе, похожем на наше, московское, метро. внутри настоящее подземное царство, от которого захватывает дух. сталактиты и стигматиты и Бог знает, как они называются, застывшие водопадики - ребята, это такой класс! очень красив с наружи и Новоафонский храм, внутрь нас, к сожалению, не пустили - было уже поздно. Можно купить сувениров и вина, которое напорядок лучше сочинского".
    Из Достучаться до небес "Мы приехали в Новоафонские пещеры. Купив для иллюстрации повествования буклет, спускаемся в шахту. Новоафонская пещера - колоссальная карстовая полость, по своим размерам соперничает с самыми именитыми подземельями мира. На многие сотни метров протянулись огромные залы и вьющиеся причудливыми меандрами галереи: от дикого хаоса сумрачных нижних залов до сверкающих белизной великолепных столагнитовых дворцов. Экскурсия, несмотря на минутную заминку с освещением в начале, в кампании красивейшей (очень хотел с ней сфотографироваться, но постеснялся - все же это в её обязанности не входит) сопровождающей по залам - молоденькой абхазки, работающей здесь, пролетела как одно мгновение. Но в памяти осталась, кажется, навсегда. Потом поднялись на Ново-Афонский монастырь. Был выбор - либо подниматься "тропой грешников" - узкой невероятно крутой тропинкой, кажется, уходящей в небо или по дороге на автобусе. Туристы выбрали второе. Вот оно - святое место, оплот христианства в здешних краях. Накидываются торговки, - бабушки, опомнитесь, святое же место, а вы в суете, - отступились. До перестройки здесь сделали гостиницу, ныне здесь действующий монастырь. Некоторые туристы бывали в этом здании, в бытность его в обоих ипостасях. Внутри - скудно, роспись очень старая. Ставим свечку покровителю монастыря - Святому Пантелеймону. Новоафонский мужской монастырь - лицо Абхазии. Шедевр, настоящий памятник архитектуры, но в очень неважном состоянии. Как и везде, нет финансовой опоры невиданному потенциалу, данному Богом и человеком. Но реставрация идёт"....
    Ну а теперь - наши впечатления.
    Так как со временем было туго, посещение монастыря прошло в ускоренном темпе. Зара на полных парах устремилась к храму и растянувшаяся экскурсия, по мере сил, последовала за ней. Сам монастырь не произвел особого впечатления. Снаружи он интересен, но внутри - совершенно не запоминается. Тем более, экскурсии, как таковой, не было. Зара лишь сообщила, что сейчас в монастыре живет около 30 священников и это - чрезвычайно много для Абхазии. Еще я узнал, что раньше здесь находилась турбаза.
    Однако местные священники заслуживают уважения и вот по какому поводу. На подходе к монастырю построен единственный в Абхазии чистый и бесплатный туалет. Интересно, кто выделил деньги на эти цели?
    Внутри храм довольно обшарпан. Понять что-либо, осмотрев его за пять минут, практически невозможно. Могу лишь добавить, что на входе женщинам следует надевать юбки и косынки - они в большом количестве лежат на скамейках.
    Посетив монастырь, друзья поспешили к автобусу. По пути заметили много интересного. Например, разрушенное здание пансионата стали частично использовать. На первом этаже даже восстановили столовую. Вывеска сделана в абхазском стиле - "Просто столовая". Одно крыло большого пансионатского здания заселили отдыхающими. Но их окна выходят на другое крыло - пустующее, с выбитыми окнами. От такого вида из окна настроение вряд ли повысится.
    Также мы издалека осмотрели новоафонский парк, очень красивый. В центре одного из водоемов сделано кафе. На удивление, заведение функционировало и оттуда неслась веселая музыка. Под ее аккомпанемент мы сели в "Икарус" и поехали в пещеры.
    Входной билет туда стоил 110 рублей. Таким образом, из 520 рублей, заплаченных абхазцам, 100 ушло на экологический сбор на Рице, и 110 - на пещеры. Остальные 310 - на экскурсионное обслуживание и проезд. Получается, на мой взгляд, не очень дорого. Пока я подсчитывал абхазские прибыли, Зара заплатила за всю группу.
    Затем экскурсовод выдала нам картонные прямоугольники для прохода через контроль. Путешественники направились к входу, как вдруг меня остановили и доходчиво объяснили, что посещать пещеры с рюкзаком - нельзя. Больше всего возмутило не это требование (хотя трудно понять, каковы мотивы?), сколько поведение Зары. Ведь она и словом не обмолвилась, что вещи надо сдавать! Зато несколько раз повторила, что не стоит ничего оставлять в автобусе.
    Пришлось срочно бежать в камеру хранения. После продолжительных расспросов удалось обнаружить это заведение. Разумеется, цена на услуги нигде не была указана. Около "самопальной" камеры стоял подросток-абхазец, а рядом - сидело несколько его приятелей.
    - Только не говори "пятьсот", - сказал один из них "дежурному".
    - Сколько стоит камера хранения? - в этот момент спросил я.
    - Двести пятьдесят, - ответил подросток.
    Вообщем-то, я сразу понял шутку, но она мне показалась неудачной. С непередаваемой печалью взглянув на парня, я стал дожидаться нормальной цены. Времени-то было в обрез. Похоже, юноша осознал сложившуюся ситуацию.
    - Это - такой абхазский юмор, - пояснил он. - 10 рублей.
    Я отдал деньги и мы понеслись наверх, к входу в пещеры. Измочаленные и вспотевшие, друзья прошли контроль и вскоре оказались в помещении, напоминающем станцию метрополитена. На платформе стоял состав с узкими и короткими вагончиками человек на двадцать каждый. Только мы втиснулись в один из них, поезд тронулся.
    Подземные вагончики - советского производства. С 1987-го года они ничуть не изменились.
    - Экспозицию не растащили только потому, что вагоны никому не нужны, - предположил Гризли.
    - И находятся они глубоко под землей, - добавил Паумен. - Украсть сложно.
    До пещер друзья добрались за пять минут. Там довольно холодно, около 12 градусов. В связи с этим мы одели: я - куртку, а Паумен - теплую рубашку. Однако, в группе нашлась девица, которая отходила всю экскурсию в футболке, но не было заметно, чтобы она дрожала от холода. Очевидно, в пещерах не дует ветер, поэтому холодная температура легче переносится.
    Ново-Афонские пещеры производят очень сильное впечатление. Экспозиция создавалась во времена государства, которого ныне нет, Советского Союза. Поэтому все сделано максимально удобно для посетителей - сквозь все пещеры на высоте около тридцати метров построен добротный переход, который можно сравнить с мостом. Его протяженность составляет полтора километра, на которых имеется пять смотровых площадок. Вдобавок, правильно организован маршрут, экскурсантам постепенно открываются все более удивительные подземные красоты.
    Всего оборудовано девять залов, но только шесть открыты для просмотра. В остальных ведутся (а, скорее всего, велись до перестройки) научные работы. Демонстрационные залы - огромные и как раз через них, на ощутимой высоте, проложены переходы. Экскурсовод говорит в микрофон из специально оборудованных мест. В каждом из них имеется пульт, позволяющий включать и выключать свет в разных местах зала. Вся электроника на уровне начала 80-х годов, и временами возникает странное чувство, словно попал в советское время. В те годы экспозиция по праву считалась передовой. Теперь она смотрится чуть-чуть в стиле ретро, однако могучие пещеры-то - не стареют! А именно они и производят незабываемое впечатление.
    Подземные залы, в первую очередь, поражают своими размерами. Тут уместно процитировать один спелеологический труд: "Это сколько же времени надо потрудиться, чтобы "выточить" такую диковину, как, скажем, Hовоафонская пещера, известная также под названием Анакопийская пропасть. Более полутора миллионов кубических метров объем ее залов". Не правда ли, впечатляющая цифра?
    Первый зал по ходу движения - самый большой. Местный гид произнесла ряд каких-то цифр, а затем - включила подсветку. И только тогда мы увидели грандиозные размеры помещения. Затем нам показали и самое настоящее подземное озеро.
    Во втором, третьем и четвертом залах стали появляться сталактиты и сталагмиты. Постепенно они становились все крупней, а иногда встречались и сталагнаты. Пользуясь возможностью, приведу научные определения:
    Сталактиты (от греческого "stalaktos" - натекший по капле), натечные минеральные образования (далее н.т.м.) (чаще известковые), свешивающиеся в виде сосулек или бахромы и с потолка и верхней части стен пещер и других подземных полостей в карсте.
    Сталагмиты (stalagma - капля), н.т.м. в виде конусов, столбов, растущих с пола пещер навстречу сталактитам и нередко сливающиеся с ними.
    Сталагнаты (сталактоны), н.т.м. в виде колонн, возникающие при соединении сталактитов и сталагмитов.
    Все "натечные образования" хорошо подсвечивались и выглядели сказочно.
    Предпоследний зал экспозиции отличался уникальной акустикой. Как объяснила экскурсовод, там иногда проводятся концерты. Она предложила желающим спеть, однако добровольцев-энтузиастов не нашлось.
    Под конец мероприятия нам показали главную достопримечательность - застывший водопад. Он образовывался в течение миллионов лет. Это - огромный сталактит, свешивающийся с потолка пещеры языком десять метров на пять. Разноцветная подсветка очень украшает этот уникальный памятник природы. Через три-четыре миллиона лет сталактит станет сталагнатом. Однако, вряд ли мы доживем до этого счастливого события.
    Общее количество экскурсантов было никак не меньше ста человек, но они вполне умещались в проходах и всем хватало места. Единственный недостаток - в пещерах постоянно капает вода, частично попадая на мостки, по которым идет группа. Поэтому некоторые участки (особенно наклонные) оказались весьма скользкими.
    В общей сложности, осмотр пещер составляет около часа. У последнего зала, прямо напротив "застывшего водопада", продавались сувениры - осколки сталактитов. Они ценились чуть ли не на вес золота - за маленький кусочек требовали сто, а то и двести рублей.
    - За что платить такие деньги? - возмутился я. - Вот уж, воистину, распродажа воздуха!
    Выйдя из пещер, путешественники поспешили в туалет. Ожидая Паумена, я стал рассматривать панораму вокруг. Надо мною располагалось какое-то кафе, где, преимущественно, сидели местные. За короткий период пребывания в Абхазии у меня сложилось впечатление, будто мужчины в республике ничего не делают, кроме как едят шашлыки и пьют вино. Размышляя об этом феномене, я услышал разговор за столиком.
    - А что? Будет война - пойду воевать!
    - Слушай, какая война, ты подумал?
    - Будет - буду воевать!
    - Войны быть не должно, еще после той ничего не сделано!
    - Будет война - буду воевать!
    На всякий случай, я решил довести до читателей этот исторический диалог.
    Затем мы долго стояли возле автобуса, в то время как основная масса экскурсантов закупалась. Около пещер существует внушительный, по абхазским меркам, рынок. Большинство туристов из России "разбирали" дешевый выжатый мандариновый сок. Мы же, по интернетовскому совету, купили бутылку "Амры". Время покажет правильность выбора.
    Напоследок нас повезли на осмотр местных водопадов. Они меня совсем не впечатлили. Первая же новоафонская церковь показалась весьма затрапезной. Таким непрезентабельным и должен быть памятник старины 19-го века, но без увлекательного рассказа экскурсовода он не засияет парадоксальными историческими ракурсами.
    Зато Зара всем советовала купить здесь домашнее вино. Его продавали два парня с какими-то "левыми", явно откуда-то украденными, бочками. В итоге, никто из экскурсантов даже не попробовал их продукцию, а Зара в очередной раз продемонстрировала свою некомпетентность.
    Сказался и тот факт, что группа устала и просто жаждала поехать домой. Вскоре желания туристов осуществились и "Икарус" направился в Гагры. По дороге водитель поставил кассету с классическими обработками популярных мелодий: "Профессионал", "Леди ин ред", песни Битлз. Это была еще одна заготовка турбюро, музыкальные композиции удачно гармонировали с надвигающимися сумерками.
    На Гагринском побережье кое-где горели огни, немногочисленные кафе приглашали посетителей. У Ливандийской арки "Икарус" остановился и мы еще раз искупались в Черном море. На этот раз дождя не было, и вместе с нами окунулись еще целых два экскурсанта.
    А затем автобус рванул в Адлер.

    - - Возвращение - - (назад)

    Пока мы ждали автобус из "ямы", полил весьма крупный дождь, хоть было уже пол-одиннадцатого вечера. Это еще раз доказало, что погода на побережье установилась неважная.
    Зара нас покинула на границе, а водитель Нурик попытался объявить отдыхающим, что везет их только до автовокзала. Но не тут-то было. "Хитрый абхазец" получил достойный отпор. Три самых ограниченных экскурсантки; две девицы и их мамаша, устроили форменный скандал.
    - Вы должны нас высадить там, где посадили! - заявили они.
    Несчастный Нурик всеми силами пытался объяснить:
    - Я же не успею на базу! Мне на обратном пути снова в "яме" стоять!
    Однако эти "мелочи" не трогали наших соотечественниц. Назревал конфликт, но путешественники не стали дожидаться его разрешения. Без пятнадцати одиннадцать мы вышли у рынка, поражаясь узколобости отдыхающих.
    - Их можно смело назвать "туристы-дебилы"! - категорически выразился я.
    - Судя по всему, они ходят тропами, - поддержал меня Паумен. - Тропа номер один - "жилище-пляж", тропа номер два - "жилище-столовая". Теперь появился новый маршрут - "жилище-автобус".
    Кстати, вышеописанная троица отличалась завидной тупостью еще во время поездки. На обратном пути я слышал такой разговор:
    - Куда мы поехали? Сказали, можно будет искупаться. А на Рице не купаются.
    - Я приехала загорать. Зачем мне пещеры?
    На мой взгляд, комментарии здесь излишни.

    - - Абхазский характер - - (назад)

    Вместе с шофером Нуриком, который возил нас по Абхазии и экскурсоводом Зарой, рассказывающей об этой республике, путешественников сопровождала третья личность по имени Юра. Зара представила его туристам как "сопровождающий" - мол, будут вопросы - обращайтесь к нему.
    На деле, толку от Юры не было вовсе. Скорее, он мешал. Мое предположение - абхазским мужчинами после войны нечем заняться, поэтому некоторых из них пристраивают сопровождать экскурсии. А может быть, работает более сложная схема - Юра контролирует Зару, дабы та не украла общественных денег, а Зара, в свою очередь, следит за Юрой. С другой стороны, что им мешает договориться и украсть деньги вместе?
    Возможность положить в карман левые деньги у экскурсовода есть всегда. Допустим, когда мы останавливались в Гаграх, то взяли "на борт" "Икаруса" еще парочку экскурсантов. Как парочка расплачивалась, я не обратил внимания. Однако, за экскурсиями в Абхазии установлен бдительный контроль. Проезжая мимо Ливандийской арки в любом направлении, Зара с Нуриком шли в "управу" и пропадали там около получаса. Допустим, в первый раз визит был оправдан - они сдавали деньги. А второй - зачем? Докладывали обстановку? Стоит ли говорить, что черный нал, который получает республика Абхазия от экскурсий, чрезвычайно важен? Триста рублей умножим на шестьдесят человек - выходит 18000 рублей. Не правда ли, значительная сумма для бедной республики?
    Впрочем, вернемся к Юре. Во время экскурсии он ничего полезного не делал, кроме яркой демонстрации абхазского характера. Об этом и поговорим.
    Вот один-единственный позитивный пример. Когда мы возвращались с озера Рица, одна из девочек (с мамой которой Юра настойчиво заигрывал) внезапно захотела жвачку.
    "Девочка хочет резинку! - зажглась красная лампочка в голове нашего сопровождающего. - А ее мама - очень симпатичная"! Так сложились идеальные условия для подвига и Юра его совершил. Он попросил Нурика затормозить у Голубого Озера и заорал на весь рынок: "У кого есть Орбит?" Вскоре Юра красивым движением вырвал из рук шустрого продавца резинку. Разумеется, ничего не заплатил, зато утешил девочку. Со стороны это, действительно, выглядело выигрышно и демонстрировало широту души. Однако, я невольно поставил себя на место продавца - побежал, нашел жвачку, отдал спрашивающему, а тот закрыл дверь перед твоим носом и поехал дальше.
    Затем у Юры с Зарой зашел спор типично абхазского свойства - ни о чем. Мне запомнились некоторые высказывания Юры. Все они свидетельствовали о патриархальности его сознания. Характерный пример: "Я - самый старший в семье, поэтому всегда прав".
    Еще одна фраза: "Любовь - значит, все отдать и ничего не просить взамен". Насчет любви - таковы, думается мне, некоторые ментальные идеалистические представления о чувствах. А песню "Миллион алых роз" вполне можно назвать абхазской. Рискну высказать более глубокую мысль - насаждением подобных романтических воззрений абхазцы бессознательно компенсируют национальную черту - безалаберность. Любой глупый поступок можно будет потом объяснить избытком чувств.
    По дороге в пещеры Юра долго мучил расспросами одну из юных экскурсанток: "Что должна сделать девушка, если юноша предложит ей бокал шампанского"? Никакие ответы не принимались, Юра отчаянно мотал головой, но и верного не сообщал. В итоге, правильный ответ оказался таким: "Отказаться должна девушка"!
    Вот еще один пример поведения "сопровождающего". Зара без всякого повода начала рассказывать о форелевом хозяйстве в Абхазии. Туда проводятся экскурсии, но, может быть, из Пицунды и Гагр? Из Адлера мы подобных предложений не видели, да и неразумно это - на берегу Мзымты, менее чем в тридцати километрах, находится собственное форелевое хозяйство. Впрочем, дело не в этом.
    Во время рассказа Юра что-то недовольно бурчал себе под нос. Наконец, заявил: "Надо готовить форель в фольге! Только так вкусно! Только так правильно! Поехали ко мне домой, покажу"!
    "Всей экскурсией"? - спросила Зара.
    "Да! - не смутившись, ответил Юра. - Все экскурсией"!
    Вот - типичная восточная ментальность. Понятно, что Зара не повезет всю экскурсию к Юре домой. Однако, если бы и повезла, Юру бы это нисколько не смутило. Разумеется, его семья была бы шокирована появлением шестидесяти "гостей", никакой форели, скорее всего, не обнаружилось, но Юра при этом ходил бы гордый и невозмутимый, а затем разводил руками и говорил: "Приезжайте завтра (послезавтра, через неделю) на форель! Обязательно"!
    Тут уместно привести мою любимую пословицу, услышанную сто лет назад от профессора Цыцарского: "На Востоке думают - одно, говорят - другое, делают - третье, получается - четвертое".
    Кстати, живет Юра в Гаграх. Там его и высадили. Но перед этим наш сопровождающий окончательно захмелел (а пьют они во время экскурсии на халяву). Юра начал, шатаясь, ходить по автобусу, курить в салоне и со всеми общаться. Задумайтесь сами, кому из экскурсантов нужен такой сопровождающий? Видимо, только мне - как исследователю всего необычного. Говоря об абхазском менталитете, нельзя обойти вниманием и особенность Зары. Рассказывая что-нибудь экскурсантам, она частенько переключалась на разговор с Нуриком и Юрой. Общались они по-русски, и я все слышал (ибо сидел близко), но остальные - вряд ли, так как говорили не в микрофон.
    Особо не понравилось Нурику, что Зара назвала водопад по дороге на Рицу "Мужские слезы".
    - У нас мужчины не плачут, - заявил шофер. - Они расстраиваются.

    - - Календарь войны - - (назад)

    Материалов в Сети по абхазо-грузинской войне - предостаточно, можно писать отдельное исследование. Я ограничился лишь "календарем войны", составленным Романом Алымовым. Информация взята с сайта http://abkhazia.narod.ru/. Вообще-то, в любой войне существует два полярных взгляда на проблему, но я представил только абхазскую позицию. Пусть это и неправомочно с исторической точки зрения, но понятно с человеческой - я неизбежно встаю на сторону "защитников республики", а не "агрессоров-захватчиков". Иначе говоря, признавая субъективность своего подхода, я, тем не менее, считаю его вполне обоснованным.
    Итак - КАЛЕНДАРЬ ВОЙНЫ 1992-1993 (с сайта http://abkhazia.narod.ru/, автор Роман Алымов)
    В феврале 1992 года Грузия объявила об отмене Конституции ГрССР 1978 года и о вступлении в силу Конституции 1921 года. Этот шаг подвигнул абхазцев к отмене Конституции Абхазской АССР и о введении в действие Конституции Абхазской ССР 1925 года. По этой Конституции Абхазия вступала в состав Грузии на определенных условиях. Абхазия не объявляла о своем выходе из состава Грузии, было предложено привести конституции и Грузии и Абхазии в соответствие правовым нормам.
    Грузия 23 июля заявила о том, что Абхазия попала во власть сепаратистов и коммунистов, которые планируют отделение Абхазии от Грузии. Первый о грядущем конфликте в Абхазии заявил Шеварднадзе уже 27 июля. Он заявил, что в случае конфликта готов уйти в отставку.
    Поводом для нападения на Абхазию стали действия сторонников бывшего (законно избранного) президента Грузии Гамсахурдиа. Поддерживающие его мингрелы уже дважды пытались поднять мятеж в западной Грузии - Зугдиди, Сенаки. В третий раз это произошло 10 августа, тогда были захвачены в плен грузинские полицейские и члены комиссии по переговорам между звиадистами и сторонниками Шеварднадзе. Шеварднадзе предъявил звиадистам ультиматум, срок которого истекал 13 августа. Он заявил, что армия из 25 тысяч человек войдет в Мингрелию, чтобы найти заложников.
    14 августа 1992 года - началась операция "Меч", отряды грузинской армии перешли Ингурский мост, заняли Гали, разоружили пост абхазской милиции у села Охурей, захватили в плен главу администрации Очамчирского района Гургулия, захватили Очамчиру.
    Части грузинской армии вошли через Тамыш и Агудзеру в Сухум, заняли Келасурский район, в районе турбазы объединились с боевиками Ахалая.
    На Красном мосту грузины были остановлены абхазскими милиционерами и ополченцами. Абхазцами повреждено и захвачено 3 танка. Грузинские вертолеты открыли огонь по санаторию МВО, зданию Верховного Совета.
    Бомбардировке подверглось село Тамыш.
    Вечером в Сухум прибыли Сигуа и Иоселиани.
    Ардзинба обратился к Шеварднадзе с требованием прекратить боевые действия. Шеварднадзе заявил, что он не в курсе ситуации, разыскивает Китовани. Вечером Ардзинба выступил по абхазскому телевидению и объявил о всеобщей мобилизации в связи с вооруженной агрессией.
    15 августа - грузинский десант высадился около вокзала в Гантиади, с ходу овладел Леселидзе, грузины вышли на границу в РФ по реке Псоу. Абхазские ополченцы частично ушли через Псоу, частично отошли к санаторию "Украина".
    В поселке Агудзера произошли вооруженные столкновения между "госсоветовцами" и "звиадистами".
    ВС Абхазии эвакуирован в Гудауту.
    Ардзинба обращается ко всем международным организациям, включая ООН, с просьбой вмешаться в конфликт. КГНК и Всемирная черкесская ассоциация объявляют о призыве добровольцев.
    16 августа - грузины возобновили операцию по захвату Сухума. Захвачена Сухумская гора. Ломинадзе по ТВ сообщает о захвате правительства Абхазии. В Сухум прибывают первые добровольцы. Вечером достигнуто соглашение между грузинской и абхазской сторонами о выводе из Сухума и Гагры всех вооруженных отрядов.
    17 августа - абхазские отряды выведены за Гумисту. Из Сухума идет эвакуация отдыхающих. Шеварднадзе выступает по грузинскому ТВ, требует введения комендантского часа в Сухуме, обещает "восстановить свою власть на всей территории Грузии", требует отставки Ардзинба и выдачи его грузинским властям.
    18 августа - в нарушение договоренности грузинские войска занимают Сухум. Начались повальные грабежи. Вечером грузины переходят Гумисту и входят с боями в Нижнюю Эшеру. В отдельных местах танки продвигаются до полутора-двух километров вглубь абхазской обороны. Подбито и захвачено 4 грузинских танка.
    КГНК предъявляет Госсовету Грузии ультиматум с требованием прекращения боевых действий и вывода войск из Абхазии. В противном случае, с 21 сентября КГНК объявляет Грузии войну.
    19 августа - абхазцы оставили Гагру и отошли к Бзыби.
    Совет атаманов Кубанской казачьей рады обращается к ЕБН. В обращении говорится, что кубанское казачество "решительно встанет на защиту абхазского и славянского населения Абхазии".
    Разгромлено здание Союза Писателей Абхазии, Союза Композиторов Абхазии, правление театрального общества, редакции журналов "Алашара", Амцабз", "Апсны аказара", общество охраны памятников, правление НФА "Аидгылара".
    20-21 августа - грузины отступили за Гумисту.
    Ситуация на этот момент - грузины контролируют Гагру (от Псоу до Колхиды), Сухум (от Гумисты), Очамчиру, Гали. Абхазцы контролируют территорию от Бзыби (включая Пицунду) до Гумисты, Новый Афон, Гудауту, Ткварчал.
    20 августа - руководители республик и областей Юга России обратились к ЕБН с требованием прореагировать на вооруженный конфликт в Абхазии.
    Заявление Гамсахурдиа с призывом "помочь мужественному абхазскому народу в его борьбе против хунты Шеварднадзе".
    Началась оборона Ткварчала, создание отряда "Катран" под командованием братьев Зантария.
    21 августа - сбит грузинский вертолет над Эшерой. Захвачен катер с грузинским десантом у Пицунды.
    Заявление Китовани: "Ни о каком суверенитете и автономии Абхазии, Аджарии и Осетии речи быть не может".
    Сообщение пресс-службы МВД РФ о ликвидации вербовочной сети (в ряде российских военкоматов и в/ч обнаружены и задержаны "вербовщики", предлагающие за службу на стороне госсовета Грузии в боевых действиях в Абхазии по 60 тысяч рублей и 60 долларов в месяц).
    На стороне госсовета появляются первые наемники из УНА-УНСО, всего около 20 человек.
    22 августа - грузины впервые применяют запрещенные игольчатые снаряды.
    26 августа - первая попытка ночного штурма Сухума совместно абхазцев и бойцов-добровольцев. Бои шли вплоть до вокзала.
    Атака на Гагру, перестрелки на улицах.
    Выступление Каркарашвили по абхазскому ТВ - "... с сегодняшнего дня грузинской стороне будет запрещено взятие военнопленных. ...кто встретит правительственные войска с оружием, попадут под действие приказа о том, чтобы пленных не брать. ... я могу заверить этих сепаратистов, что если из общей численности погибнет сто тысяч грузин, то из ваших погибнут все девяносто семь тысяч, которые будут поддерживать решения Ардзинба."
    27 августа - грузины разместили гаубицы на горе Мамзышха, установив контроль над бзыбским фронтом.
    28 августа - в Ткварчал привезен первый подбитый грузинский БТР, впоследствии отремонтированный и принимавший участие в обороне города.
    Полковник Джимми Майсурадзе ("афганец", герой Советского Союза) с вертолета произвел пуск 8 НУРСов по "Комете" с беженцами.
    29 августа - грузины выбиты с горы Мамзышха.
    В Сочи подписано соглашение о прекращении огня до начала переговоров в Москве 3 сентября.
    Заявление Каркарашвили: "Я не собираюсь соблюдать эти договоренности. Я должен захватить мельзавод и нефтебазу (в Н.Эшере)".
    31 августа - наступление грузин на Н.Эшеру.
    1 сентября - очередной обстрел Н.Эшеры с применением боевых частей с игольчатыми поражающими элементами.
    2 сентября - ночная атака на Эшеру, разгром и отступление грузинских войск.
    3 сентября - в Москве подписано соглашение о перемирии. Ардзинба во время переговоров заявляет, что в Абхазии "осуществляется геноцид против народа". В соответствии с договором "все участвующие в конфликте вооруженные формирования с 12-00 5 сентября 1992 года прекращают огонь и любое применение силы друг против друга."
    5 сентября - в 12-25 грузинские войска вновь обстреляли Эшеру. Вечером предпринята попытка очередного наступления на Эшеру, что показывает нежелание грузин выполнять соглашение.
    13 сентября - разведены грузинские и абхазские войска у Гумисты.
    15 сентября - первый авианалет на Ткварчал, попытка уничтожить телестудию.
    19 сентября - грузины перекрыли мост через Гумисту, запрет на проход из Сухума в Гудауту.
    24-25 сентября - заседание Верховного Совета России. Принято заявление и постановление "Об общественно-политической ситуации на Северном Кавказе в связи с событиями в Абхазии". В заявлении говорится, что причиной войны стал ввод в Абхазию войск госсовета Грузии. ВС России осудил действия грузинского правительства и потребовал вывести грузинские войска из Абхазии, а от правительства России прекратить передачу Грузии вооружений и военной техники.
    27 сентября - ночной бой в селе Меркула. Абхазцами занят стратегически важный пункт - перекресток новой и старой объездной дороги.
    Абхазское правительство заявило о приостановке вывода из Абхазии войск КГНК до того момента, как из Абхазии будут выведены грузинские войска.
    01 октября - новая попытка грузин взять гору Мамзышха. Контрудар был настолько силен, что грузины начали откатываться через Колхиду. Часть грузинских солдат пыталась уйти в Россию через Псоу, но была остановлена в Леселидзе грузинским заградотрядом.
    В Ткварчалском районе грузины захватили село Река, но были окружены и разгромлены.
    2 октября - грузины потребовали у российских военных снять свои наблюдательные посты по реке Гумиста, после чего начали артобстрел Эшеры.
    В 6 утра начался бой за Гагру, около 9 утра взят вокзал, к полудню абхазцы заняли центр Гагры.
    В 15 часов начались грузинские бомбардировки сел Гудаутского района, около 16 часов был нанесен бомбовый удар по Гагре.
    Вечером Гагра освобождена.
    (В газете "Свободная Грузия" появляется статья, в которой в подробностях описывается, как на гагрском стадионе абхазская и чеченская команды играли в футбол отрезанными грузинскими головами. После комиссии, состоявшей из российских депутатов, а также комиссии Майкла Ван Праага, не подтвердивших факт такого зверского отношения к побежденным, эта газета в ноябре признала, что "эпизод на стадионе не подтвердился". Но эта "кошмарная история" до сих пор муссируется многими грузинскими националистами. На самом деле, комиссии установили, что большая часть погибших гражданских лиц была задавлена отступающей грузинской техникой.)
    Грузины по шоссе панически отступили к Гантиади, давя танками машины с беженцами, сбрасывая их с дороги.
    Абхазцами захвачено 8 градобойных орудий и свыше 20 единиц бронетехники.
    5 октября - контратака грузин на Гагру. В районе санатория "Украина" они были остановлены и разгромлены. Вечером абхазцы вышли по шоссе и через горы в район Холодной речки. Грузины бежали за Псоу, практически не оказывая сопротивления.
    6 октября - в 6 утра на Псоу был поднят абхазский флаг.
    Впервые абхазцы применили мотодельтапланы для бомбардировки грузинских позиций.
    7-8 октября - в селе Лыхны проходит первый Всемирный конгресс абхазо-абазинского народа.
    10 октября - бомбардировка Нового Афона.
    11 октября - бомбардировка Ткварчала.
    Создана Армия Республики Абхазия, и.о. министра обороны назначен полковник Владимир Аршба, начальником Генерального Штаба - Султан Сосналиев.
    Над Эшерой сбит грузинский СУ-25.
    23 октября - отбита попытка высадки грузинского морского десанта в районе Гудауты.
    Сожжен АбНИИ.
    Минобороны РФ отдает приказ "о подавлении огневых точек, с которых обстреливаются российские военные объекты в Абхазии".
    24 октября - в районе села Меркула уничтожен отряд грузинских боевиков, захвачен танк и БТР.
    26 октября - неудачная попытка абхазского наступления на Очамчиру, погибло свыше 40 человек, причем около половины - были взяты в плен, а потом расстреляны.
    1 ноября - наступление грузин на Гумистинском фронте.
    2 ноября - уничтожен грузинский десант в Новом Афоне.
    4 ноября - неудачная попытка ночного абхазского наступления на села Каман и Шрома.
    20 ноября - Надарейшвили назначен "председателем совета министров Автономной Республики Абхазия".
    Начало декабря - бомбардировки Ткварчала, Нового Афона, Верхней и Нижней Эшеры, сел Псырцха, Гвандра, Шецквара.
    14 декабря - грузинами сбит российский вертолет МИ-8 с 59 пассажирами на борту и двумя членами экипажа. Большинство пассажиров - беженцы. Кроме того в вертолете погибли Аслан Зантария и Владимир Анцупов - командиры партизанских отрядов.
    27 декабря - грузины предприняли наступление на Ткварчал. У села Акваски грузины наступали под "прикрытием" из женщин-заложниц. Во время боя было уничтожено свыше 120 грузинских солдат и офицеров.
    Над селом Атара сбит вертолет "черного полковника" Майсурадзе, пилот сгорел в сбитом вертолете.
    5 января 1993 года - неудавшееся наступление на Сухум.
    18 января - в районе села Сакен Гульрипшского района сбит российский вертолет с гуманитарной помощью для Ткварчала. Взяты в плен зампред Сов.Мин. РА З.Лабахуа, тележурналисты из Абхазии и с Украины.
    10 февраля - закончился первый этап доставки в блокированный Ткварчал гуманитарной помощи ГКЧС России. Из города вывезено 2089 беженцев, доставлено 139 тонн продовольствия. Акция проходила под эгидой и контролем ООН. Приезжали в Ткварчал под защитой ООН и представители Грузии, потребовавшие, чтобы из города вывозилось равное число грузин и негрузин (абхазцев и представителей других национальностей).
    Ночью два грузинских корабля обстреляли Гудауту.
    27 февраля - неудачная грузинская попытка атаковать на западном фланге Восточного фронта.
    1-2 марта - освобождение сел Меркула и Лабра.
    2-3 марта - отражена грузинская атака на Бедиа. Грузины обстреляли из артиллерийских орудий храм Баграта.
    4 марта - бои за Бедиа.
    В Сухум прибыл Шеварднадзе.
    5 марта - окончательное освобождение село Бедиа.
    11 марта - ночной бой на Ингуре между сторонниками Кобалия и гальскими мегрелами.
    15 марта - неудачная попытка грузин прорвать оборону по реке Гумиста.
    16-18 марта - очередная попытка штурма Сухума. Самое большое поражение абхазской армии за весь период войны. Более 300 погибших, в основном бойцы армянского батальона.
    23 марта - обращение абхазского народа к правительству и народу России с просьбой принять Абхазию в состав России или хотя бы взять ее под свое покровительство.
    8-10 апреля - переговоры между Россией (Грачев) и Грузией (Сигуа) в Сочи.
    5-6 мая - переговоры между Россией (Пастухов) и Абхазией (Джинджолия) в Майкопе.
    14 мая - очередное соглашение о прекращении огня с 20 мая.
    17 мая - попытка ткварчальцев атаковать Очамчиру.
    19 мая - артобстрел Ткварчала.
    20 мая - одностороннее прекращение огня со стороны абхазцев.
    22-23 мая - прибытие в Сухум 500 украинских наемников, а также танков и горючего от Украины.
    24 мая - грузинами сбит российский вертолет МИ-6 с гуманитарным грузом для Ткварчала, 5 членов экипажа погибли.
    31 мая - возобновление активных боевых действий на Гумисте.
    8 июня - визит Козырева в Абхазию (Гудаута).
    16 июня - гуманитарная акция ООН по доставке гуманитарной помощи в Сухум и Ткварчал и выводу беженцев. Грузины и здесь отличились. Они потребовали, чтобы на корабли, вывозившие беженцев, были загружены также... сворованные ими автомобили. Всего было эвакуировано 5030 человек.
    20 июня - сход общественности Абхазии в селе Лыхны.
    27 июня Шеви вновь прибыл в Сухум.
    1 июля - морской десант в селе Тамыш. Начало наступления на левом фланге Гумистинского фронта.
    4 июля - ночная абхазская атака на Гумисте.
    Гибель абхазского десанта на горе Ахбюк.
    6 июля - приказ Ардзинба о гарантиях неприкосновенности и свободы выезда всем грузинам, сложившим оружие.
    9 июля - освобождены села Гума, Ахалшени, Каман, Шрома, Сухумская ГЭС. Взят в плен "генерал" Мамулашвили.
    10 июля - инициатива Ардзинба о прекращении огня и выводе грузинских войск из Абхазии в 10 дней. Шеви отказался.
    Абхазцы отошли из Тамыша на прежние позиции.
    12 июля - Шеви улетел в Тбилиси.
    13 июля - ультиматум Каркарашвили - до 19 часов 14 июля прекратить огонь и отвести войска за Гумисту. Абхазцы не послушались.
    14 июля - захвачена гора Мишвели, с которой велся огонь по Ткварчалу. В операции участвовали казаки.
    Захвачены высоты Ахбюк, Яштухарху и Апианда. Участь Сухума предрешена.
    17 июля - неудачная попытка грузин захватить Шрому.
    18 июля - "генерал-майор" Надарейшвили освобожден от занимаемой должности по собственной просьбе "в связи с болезнью". На его место назначен Шартава.
    Шеварднадзе лично разжаловал в рядовые начальник полицейского училища в Тбилиси Кванталиани, не смогший заставить своих курсантов отправиться на войну.
    24 июля - знаменитая драка в грузинском парламенте. Шеви предоставлены полномочия на заключение с абхазцами соглашения о прекращении огня и выводе грузинских войск.
    27 июля - в Сочи подписано соглашение о прекращении огня в Абхазии. Все войска КГНК и Грузии должны уйти из Абхазии. Все законные органы власти должны вернуться в Сухум. Абхазские отряды должны быть сведены в полк внутренних войск. Создание подобного грузинского полка. Подписали Гогуадзе, Джинджолия, Козырев.
    17 августа - проводы добровольцев из России.
    24 августа - встреча в Москве Ардзинбы с ЕБН.
    Конец августа - начало сентября - неоднократные заявления трехсторонней комиссии по урегулированию в Абхазии о нарушении графика вывода войск со стороны Грузии.
    6 сентября - заявление сессии ВС Абхазии о фактическом срыве грузинской стороной вывода из Абхазии бронетехники, артиллерии и личного состава войск и противодействием ею возобновления в Сухуме законных органов власти, что было предусмотрено сочинским соглашением.
    9 сентября - митинг грузинского населения в Сухуме, на котором принята резолюция о невозможности совместного проживания с абхазцами.
    11 сентября - заявление абхазской стороны о том, что дальнейшее участие абхазской части в работе объединенной комиссии возможно лишь при условии получения гарантий выполнения грузинской стороной всех решений комиссии.
    16 сентября - операция по деблокированию Ткварчала.
    17 сентября - Грачев встретился с Ардзинба. Переговоры шли о прекращении абхазского наступления. На требование абхазской стороны обеспечить выполнение сочинских соглашений грузинской стороной, Грачев заявил, что "Россия не может контролировать действия Шеварднадзе".
    Шеварднадзе заявляет, что некие "мятежные генералы" срывают выполнение соглашения.
    19 сентября - на заседании ОК в Сочи стороны пришли к решению - немедленное прекращение огня, безоговорочное разоружение и полный вывод с территории Абхазии всех подразделений вооруженных сил Грузии, ввод в зону конфликта российских миротворческих сил, возвращение в Сухум конституционных структур власти - парламента и правительства.
    20 сентября - грузинская сторона отказывается от подписания соглашения.
    20-21 сентября - абхазское наступление на Сухум. Освобождены Адзюбжа, Скурча, Ахалдаба, блокирован аэропорт в селе Бабушара. Фактически Сухум окружен. Грузины выбиты из района универсама, окружены в Новом микрорайоне.
    25 сентября - абхазский флаг поднят над Сухумской горой, железнодорожным вокзалом.
    Российские суда вывозят из Сухума и Гульрипшского района около 14 тысяч беженцев.
    Во избежании ненужного кровопролития абхазское командование предлагает грузинским вооруженным формированиям покинуть город через специально оставленный на востоке проход. Грузины отказываются.
    Статья Уригашвили в "Известиях" - "Я уверен, что мы выстоим, а если случится худшее, то мы все здесь погибнем, но капитуляции никто не дождется", - заявил Шеварднадзе... Сегодня уже ясно: живым Шеварднадзе из Сухуми, в случае падения города, не уйдет ни за что!" А Шеви уже слинял из Сухума, бросив своих солдатиков.
    27 сентября - операция по освобождению Сухума завершена. В 15-30 после двухчасового боя над зданием дома правительства поднят флаг Республики Абхазия. Всего разгромлено до 12 тысяч человек, захвачено много танков, орудий, БТР. Полностью разгромлен 2-й армейский корпус.
    29 сентября - около 12 часов дня занят Сухумский аэропорт.
    Прорвана блокада Ткварчала.
    30 сентября - освобождена Очамчира.
    Абхазские войска вошли в Гал.
    20 часов на реке Ингур поднят флаг Республики Абхазия.

    - - Последствия войны - - (назад)

    Главное, что бросается в глаза в Абхазии и что вы мало где еще увидите - огромное количество разрушенных зданий: от деревенских домов до панельных многоэтажек. Причем, большинство не разбиты прямым артиллерийским попаданием, хотя есть и такие, а просто брошены, оставлены и забыты.
    Первые разрушенные дома встречаются сразу после границы в районе Гячрыпш (Леселидзе) и Цандрыпш (Гантиади). Эти села были грузинскими, поэтому можно предположить, что и разрушенные дома принадлежали грузинам. Никто их восстанавливать не собирается. Далее пустующие здания (пансионаты, санатории, магазины, заводы, жилые многоэтажки) встречаются все чаще.
    Отдельного рассмотрения заслуживает игнорирование нашим экскурсоводом этих, попросту кричащих, фактов. Сообщив публике, что в 1992-1993 годах в Абхазии была война, и что в республике проживает 10% грузин, единодушно воевавших за Абхазию, она закрыла военную тему. "Среди грузин есть герои Абхазии", - добавила Зара и больше о войне мы не услышали ни слова.
    Любые скользкие, больные вопросы экскурсовод обходила стороной. С ее слов получалось, что в Абхазии - все замечательно; объединение с Россией произойдет в ближайшее время; все пансионаты заполнены довольными российскими отдыхающими и тому подобное... Если мы проезжали разрушенное, а ранее шикарное многоэтажное здание, допустим, слева, Зара говорила: "Посмотрите направо! Видите, какие зеленые деревья"?! Сначала мы думали, что стали свидетелями обязательной экскурсоводческой политкорректности, но вскоре все объяснила сама Зара.
    "Если из вашей экскурсии, - сказала она, - хотя бы два человека на следующий год приедут в Гагры, я буду считать свою задачу выполненной".
    Что же, так оно и есть! Возможно, из 50 человек и найдется два ротозея, что во время экскурсии плохо смотрели по сторонам. У них сложится впечатление (из речей экскурсовода), будто в Абхазии все прекрасно. Не исключено, что простофили, действительно, поедут на отдых в Гагры, но вот что с ними станет потом? Вряд ли неподготовленный к абхазской действительности отдыхающий останется доволен поездкой в республику.
    В любом случае, позиция Зары мне не импонирует: я хотел узнать больше о стране и не узнал ничего, а кое в чем меня просто обманули. Например, декларативное заявление экскурсовода: "В Абхазии в хороших условиях отдыхают все курортники". Но сколько отдыхающих жалуются на сервис в Абхазии! Другое дело, что абхазцы не со зла, а просто физически не могут обеспечить высокий уровень обслуживания. Но так и надо сказать экскурсантам!
    Справедливости ради замечу, что встречались и другие отзывы об абхазских экскурсоводах.
    "Экскурсовод что-то бубнила про Абхазию, в основном на современную политическую тему. Было не интересно".
    Нам тоже не повезло, но совершенно иначе...
    Итак, я немного отвлекся. Возвращаясь к последствиями войны, надо признать, что самое сильное впечатление производит город Гудаута. К сожалению, мы проезжали не через центр, а по объездной дороге (неужели в надежде скрыть последствия?), но все равно, картина надолго остается в памяти.
    Этот город очень сильно пострадал во время войны. Его центр составляет около пятнадцати высотных домов и все они - брошенные, нежилые - стоят пустующими громадами. Чем-то увиденная панорама напоминает разгромленный фашистами Сталинград. Впечатление - просто жуткое. Некогда оживленный гудаутский железнодорожный вокзал - ныне пустой и с выбитыми стеклами.
    Когда мы возвращались вечером назад, выяснилось, что в некоторых многоэтажках все-таки живут люди. На нижних этажах, кое-где, виднелись дрожащие огоньки. Коммуникации в домах, наверняка, не работают. Так что, кто-то и живет, но в каких условиях!?
    А в Новом Афоне я был раньше в 1987 году. Пансионат, где я жил с родителями, теперь стоит пустой каменной тушей. Рядом расположено более современное здание, а результат - тот же: стекла разбиты, света нет, здание - мертвое. В Новом Афоне Зара указала на дом, разрушенный в результате бомбежки. Но основные потери произошли из-за мародеров. Пансионатское белье, мебель, все, что можно унести - нещадно разворовывалось.
    Я читал, что сначала местные жители ставили охрану около пансионатов и санаториев. Но все оказалось бесполезно. Это легко понять. Не думаю, что в России при аналогичных условиях ситуация развивалась иначе.
    И что мы теперь имеем? Основные здания, построенные в Абхазии - это курорты, пансионаты и санатории. Все они или почти все - ныне не функционируют. Исключение составляет только Пицунда, частично - Гагры и территория, близко прилегающая к России. Остальные пансионаты - разворованы и разрушены. И с каждым годом восстановить их все сложнее, ибо зимой - снег, весной и осенью - дождь окончательно "добивают" покинутые здания. Скоро они станут в принципе неремонтопригодными.
    Основная причина ничего не восстанавливать звучит из уст абхазцев следующим образом: "Мы ждем новой войны".
    Я отвечу: "Восстанавливайте! Такой войны, как была, больше не будет"!
    Но, похоже, ни сил, ни желания у нации укреплять собственную экономику нет. Абхазцы дорогой ценой обрели свободу, независимость и теперь - ей наслаждаются. Воевать проще, чем кропотливо и терпеливо работать. Может быть, есть и иные причины - отсутствие денег, общая бедность, другие приоритетные планы. Но очень обидно, что последствия разрухи, которые давно можно было хоть как-то залечить, до сих пор зияют по телу республики "кровоточащими ранами" и ситуация грозит затянуться на неопределенный, очень долгий период.
    Есть и обратная сторона медали. Если бы я занимался турбизнесом, то обязательно организовал экскурсионный маршрут для российских туристов под названием "По местам грузино-абхазской войны". Думаю, он бы пользовался немалой популярностью. При организации подобной экскурсии достигается важная цель - нашим гражданам рассказывают о грузино-абхазском конфликте и восполняют колоссальный информационный пробел. Ведь никто ничего не знает. А так бы экскурсантам сообщали о боях, показывали разрушенные здания. В программу должно входить посещение Гудауты и Сухуми, с заездом в музей Истории войны в Новом Афоне.
    Я считаю, что люди типа Зары совершают огромную ошибку, закрывая глаза на последствия войны. Они наивно думают, что следы разрухи отпугнут экскурсантов. Это - распространенное заблуждение. Все необычное притягивает любопытных, а разрушенные здания в Абхазии ныне - такая же экзотика, как прекрасная природа.

    - - Геополитика - - (назад)

    Политическое положение Абхазии - крайне нестабильно. "Самопровозглашенная республика", как величают ее в наших СМИ, не признана ни одной страной мира. В сложившихся условиях очень многое зависит от соседей Абхазии, а именно России и Грузии. Похоже, обе страны вполне устраивает нынешнее, столь плачевное, состояние республики.
    И если в случае с Грузией все понятно - грузины надеются, что когда-нибудь республика Абхазия так ослабнет, что ее можно будет взять голыми руками; то российские интересы в слабой Абхазии представляются чудовищно кощунственными. Дело в том, что югу России выгодно быть единственным курортом; они рассматривают Абхазию как конкурента. Возвращаясь из республики, мы сделали вывод, что отдыхать там не будем - слишком большая головная боль, уюта и спокойствия никто не гарантирует. Так думает процентов 85% туристов из нашей страны. И это устраивает российских черноморских курортных воротил. Им не нужно возрождение "Страны Души", они беспокоятся лишь за собственный бизнес.
    Хотя на мой взгляд, Российская Федерация уже давно должна была включить в свой состав Абхазию (как и Южную Осетию). Преступно отказывать республике, которая желает объединения! Тем более, здесь очень хорошо относятся к русским; многие абхазцы махали руками вслед нашему автобусу. Я не идеализирую эту нацию, но существует вполне объективный вопрос: почему, в честь чего, по какому праву мы должны отдавать Абхазию Грузии? Мы отдали уже все, что могли (Крым, Среднюю Азию). Может быть, хватит? Чего Россия боится? Обострения отношений с Грузией? Ясно уже сейчас, что Грузия - наш враг. Она неизбежно так себя позиционирует, и смена Шеварднадзе на Саакашвилли только усилило эти тенденции. Пора присоединять Абхазию к России, вводить войска на границу с Грузией, а по реке Псоу - отменить таможенный контроль и постепенно вкладывать деньги в Абхазию. Они окупятся. А туристов хватит и на Краснодарский край, и на Абхазию.
    Но это, похоже, только мои мечты. Местные южные воротилы думают лишь о своем курорте, а высокие политики (проще говоря, ВВП) - как бы сохранить хорошую мину при плохой игре, выглядеть "позитивным" в глазах мировой общественности, а не собственных граждан.
    Нынешняя ситуация в Абхазии - недолговечна. Что-то произойдет со страной лет через пять, десять. Но, видя циничное отношение России к Абхазии, кажется, что ничего хорошего эту свободолюбивую республику не ждет. Впрочем, ситуация здесь меняется каждый день и было бы здорово, если бы мое мрачное пророчество не сбылось.

    - - - День шестой: Парк "Южных Культур" и Сочи - - - (назад)

    C утра друзья направились во "Флагман". Выяснилось, что хозяин заведения - всем известный в городе Узунян С.А. Так, по крайней мере, свидетельствовала табличка на входе в столовую. А самый шикарный кабак на набережной называется "Летний сад Флагмана". Чувствуете нечто неуловимо общее? Многоуважаемый Узунян С.А. является владельцем как самого дорогого ресторана в Адлере, так и самой дешевой столовки. Поэтому все становится на свои места. Кому еще, кроме Узуняна, разрешили бы открыть заведение, сбивающее цены на общественное питание?
    - "Флагман" - не только водка, - справедливо решили путешественники. - "Флагман" - это Узунян!
    Кстати, в Адлере очень сильны позиции армянской диаспоры. А наша гостиница имеет далеко идущие "армянские корни". Но это - не плохо, а хорошо. Мы - за Узуняна, а "Флагман" - всем рекомендую!
    - Хоть мы и не армяне, - требует добавить Паумен.
    Сегодня путешественники хотели устроить день отдыха: полежать на пляже и позагорать. Мне же не терпелось записать свежие впечатления об Абхазии. Но, как это часто бывает, все получилось несколько иначе. Почему? Из-за жуткого цейтнота в этом путешествии! Все хочется успеть посмотреть и ни на что не хватает времени!
    Итак, друзья поехали в парк "Южных Культур". Он расположен в пяти километрах от Адлера. Как мы узнали из местных газет, в настоящий момент дела парка совсем плохи, за долги перед государством его собираются признать банкротом. Дальнейшая схема такова - в счет погашения долга предприимчивые "банкроты" распродают уникальную территорию по кускам на коттеджи собственным детям и внукам. Так уже было уничтожено немало ценнейших государственных объектов. Налицо - преступный сговор с целью обогащения, ведь у нас и так полстраны разворовано.
    В прошлом году я писал, что, может быть, парк возродится. Выходит, его судьба - более плачевна. А жаль! Отголоски описываемых событий получили развитие и в Адлере. Неподалеку от нашей гостиницы, на улице Кирова, расположена контора "Адвокаты". Там вывешивают разнообразные объявления о продаже недвижимости. Совсем недавно мы прочли такое: "Продается парк "Южных Культур". Аренда 49 лет". Правда, буквально на следующий день объявление сняли.
    - "Адвокаты" - слишком мелкая сошка в столь крупной игре, - прокомментировал этот факт Паумен.
    До парка мы добрались около полтретьего. Водитель маршрутки высадил нас более удобно, чем в прошлом году. Совсем необязательно ехать до вывески "Парк "Южных Культур"; надо выйти на 700 метров раньше и подняться по лесенке вверх. Далее следует тихая улица "Красная горка", где расположен исключительно частный сектор. Эта дорога и выводит на площадь перед входом в парк.
    Пожалуй, в этом году "Южные Культуры" производят более унылое впечатление. Видимо, работники уже знают о судьбе своего детища и все посадочно-уборочно-восстановительные мероприятия на территории прекратили. Так, один из прудов зарос напрочь. Правда, лежащие платаны после смерча-торнадо зачем-то убрали и сняли табличку об этом событии, что висела у входа. Странно!
    В тот день с самого утра в воздухе висела дымка. Она свидетельствовала, что погода на побережье так и не наладилась. Поэтому красивых горных вершин видно не было. Путешественники прошли парк насквозь, и выбрались к морю. Там оказалось неожиданно много народу. Друзья преодолели метров триста по направлению к Веселому и влились в общую массу загорающих-отдыхающих. Однако, долго не просидели.
    Оказалось, что составлять записки на пляже - практически невозможно; нет камней, из которых можно было бы соорудить столик. К тому же, Паумен жаловался, что ему неудобно лежать. Но главная причина - слишком мало времени в этом коротком южном путешествии. Поэтому вместо запланированного отдыха мы решили сначала - походить по парку, затем - отдохнуть дома, а вечером - поехать в Сочи: ибо адлеровская набережная уже надоела. Друзья еще полежали, покупались и направились бродить по парку "Южных Культур".
    Там, конечно, очень красиво. Путешественники видели странных черных птиц, скрывающихся в кустарнике. В одном месте набрели на завесу из листьев. Она полностью закрывала свет, и складывалось ощущение, будто мы находимся в "зеленой пещере". Попутно друзья сделали неприятное открытие - у самой границы парка вырублено немало бамбука.
    - Где-то я это уже видел, - заметил Гризли.
    Друзья присмотрелись к вырубкам и вспомнили стаканы, что продают почти в каждом ларьке сувениров. С надписями "Адлер", "Сочи" и т.п. Похоже, все они делаются из бамбука парка "Южных Культур".
    - Думаю, начальство знает об этом бизнесе, - предположил Паумен, - но закрывает глаза.
    - Тем более - сейчас, - согласился я, - когда парк на грани банкротства.
    В любом случае, сложившаяся ситуация не порадовала.
    По пути нам не встретилось ни одного экскурсанта. Зато в глубине парка на завалинке сидели трое: два приезжих парня и местный мужик. Знатная троица пила водку. Они пробрались сквозь дыру в заборе, которую мы обнаружили позднее, и на "Южные Культуры" - статус парка и его судьбу - им было глубоко плевать.
    - Всегда у нас так! - воскликнул Паумен. - Либо Дендрарий, где дорогие билеты, очередь на входе и по парку ходят толпы, либо "Южные Культуры", где территория доводится до полного вырождения.
    - Теперь у Дендрария точно нет конкурента, - согласился я. - И это - очень грустно.
    Путешественники остановились у центральной смотровой площадки и долго смотрели на море. Фрагмент мраморной лестницы безвозвратно исчез из композиции.
    - Пошел кому-то на дачу, - предположил я.
    Какой, все-таки, вред нанесла стране горбачевская перестройка! Ее разрушительные последствия до сих пор проявляются в самых различных уголках нашей страны. Сегодня мы наблюдаем осколки некогда могущественной Советской Империи. И возврата к былому величию уже нет... С этими мыслями мы отправились в город.
    Прибыв в гостиницу, путешественники помылись и занялись каждый своим делом. Паумен почитал интернет-описания и заснул, а Гризли посвятил отдых записям об Абхазии. В 19-00 друзья собрались и поспешили на автобусный вокзал, чтобы ехать в Сочи.
    По пути я впервые внимательно рассмотрел памятник Ленину на одноименной улице. Его можно назвать "Ленин неприметный". Подобный позолоченный Ленин красовался в нашем пионерском лагере, неподалеку от Всеволожска.
    - Ленин-поселковый, - выдвинул свою версию Паумен. - Ведь раньше Адлер был поселком. Его преобразовали в город уже во времена перестройки, когда коммунистической идеологии нанесли сокрушительный удар. Поэтому Ленина и не модернизировали.
    - И не модернизируют, - с грустью заметил я.
    На этот раз уехать в южную столицу оказалось несложно; пассажирский бум спал, хотя непогода продолжалась. По знакомой дороге мы с ветерком домчались до Сочи и вышли около гостиницы "Москва" (поворот с Курортного проспекта на улицу Горького). Затем друзья направились в сторону Ривьеры. Паумен обнаружил по карте Сочи интернет-клуб и мы хотели хоть раз за поездку выйти во Всемирную Паутину.
    По дороге нам попался большой торговый центр. Путешественники искали заветный клуб, однако все вокруг лишь предлагали что-либо купить: в длинный ряд выстроились шикарные бутики и специализированные магазинчики.
    - Настоящая барахолка, - констатировал я. - И цены высокие. Чем-то это Москву напоминает...
    - Москва здесь ни при чем, - не согласился Паумен. - В столицу граждане Российской Федерации едут по делам - в командировку или с жалобой к властям. В Москве сосредоточены все органы управления и город просто обязан обеспечить приемлемые условия для приезжих. Они посещают столицу не от хорошей жизни...
    - А в Сочи - ситуация иная, - догадался я. - Сюда едут "от хорошей жизни", поэтому сравнения с Москвой - неуместны.
    - Не во всем уместны, - поправил меня Паумен.
    Мы обошли огромное здание торгового центра, а на площади за ним - видели концерт. Выяснилось, что подобные мероприятия здесь приняты. Организуется сцена, подводится звук и на импровизированной площадке выступают разнообразные попсовики. Стихийно собирается толпа зевак-зрителей. Общий лозунг сборищ на свежем воздухе одинаков: "Сочи - лучше всех"! За наш короткий визит мы стали свидетелями двух таких "сборищ" - около торгового центра и в самом начале набережной.
    - Терапия внушением, - высказал я смелое предположение. - Если долго повторять одну и ту же фразу, в нее можно поверить.
    - Что-то ты слишком негативен к Сочи, - не понравилось Паумену мое настроение. - Для этого, что ли, мы сюда приехали?
    И я пообещал вести себя "сочикорректно". В тот же миг мы наткнулись на компьютерный клуб. К сожалению, я не запомнил его названия, но координаты такие: от угла Воровского и Курортного идите по дальней стороне от набережной в сторону Ривьеры. В этом случае вы клуб не пропустите. Само заведение впечатляет - сделано по евростандарту - 20 компьютеров с жидкокристаллическими мониторами стоят в два ряда - друг напротив друга и огорожены стильными перегородками. Самое главное - быстрая Сеть, я в таких условиях еще не работал. Недостаток - сумасшедшие цены (40 рублей в час плюс сильные накрутки за трафик). Мы посидели минут 20 (на одном компе) и заплатили 54 рубля. Все-таки, интернет еще очень далек от народа, а тут еще - типично сочинские цены. Может, зимой интернет на юге дешевеет?
    После Сети мы пошли в Морской Порт. Заодно посетили туалет за 7 рублей. Запомнилась надпись: "Душ - 100 рублей".
    - Почему процедура мыться стоит в 13 раз дороже визита в туалет? - задумались путешественники.
    На центральной пристани жизнь била ключом. Предлагали билеты на морские прогулки; 1 час - 100 рублей. Можно было совершить выход в море на яхте: 12 человек скидываются по 250 рублей каждый, заодно организаторы устраивают купание вдали от берега. Одним словом, типично сочинский подход - есть деньги, трать на полную катушку, предложений - хоть отбавляй!
    Неподалеку от касс на приколе стояли супердорогие яхты.
    - Мне они напоминает фильм "Укол зонтиком", - сообщил Паумен.
    - "Двойная игра - двойной риск, двойные деньги, мистер Батссони!" - процитировал я.
    Возможно, читатели и не помнят этой фразы, равно как и сцены, но действие как раз происходило на похожей яхте.
    Не знаю, насколько популярны в Сочи морские прогулки, однако общепринята фото- и видеосъемка на фоне дорогих судов. Мы поглазели и на яхты, и на снимающих, а затем направились на набережную. По пути миновали Морской Вокзал, который почему-то был закрыт. То ли водных маршрутов стало меньше, то ли в Сочи решают, как более выгодно использовать это внушительное здание.
    Теперь опишу впечатления от столичной набережной. Она - гораздо шикарней, чем адлеровская. Первым расположен аквапарк "Малибу", вход 500 рублей с человека (с 15-00 до 18-00 - 400 рублей), далее следуют дорогие рестораны. Ну и, разумеется, бутики, ларьки с взвинченными ценами, разнообразные рекламные щиты. Обслуги больше, чем посетителей. Чрезмерное количество людей с обезьянами и попугаями, негры с троном (садись и фотографируйся в роли короля чернокожих).
    - У нас на побережье процветает откровенный расизм, - заметил Паумен. - Негры приравнены к обезьянам.
    - Думаю, прибыльной была бы такая затея, - пришло мне на ум. - Два негра держат красиво оформленные кресло-носилки; за умеренную плату всех желающих приподнимают... и - готова отличная фотография!
    - Такие "носилки" называются паланкин, - объяснил Паумен. - Они крепятся на двух длинных шестах, концы которых лежат на плечах носильщиков.
    - Вот-вот! - обрадовался я. - Фото с паланкином! А еще лучше - лежит негр, рядом - кнут. Хватаешь кнут и начинаешь пороть чернокожего. Аттракцион из серии "Проучи негра в городе Сочи".
    - Неплохая затея, - похвалил меня Паумен. - Впрочем, здесь и так абсурда хватает.
    И, действительно, многолюдный курорт - вещь в себе. Например, у всех сочинских продавцов на набережной - очень гордое выражение лица. Всем своим видом, поведением, манерами торговцы сообщают окружающему миру: "Мне повезло, я - из привилегированного класса. Торгую не где-нибудь, а в Сочи!"
    Мы зашли в одно из дешевых кафе и взяли по 200 вина (100 грамм - 12 рублей).
    - Какую-то сумму я здесь обязательно потрачу! - объявил Паумен. - Играть роль стороннего наблюдателя в мои планы не входит!
    С двумя бокалами вина друзья уселись за столик и закурили. Затем мой товарищ стал звонить по мобильнику на Историческую Родину, а я наблюдал следующую сцену.
    Менеджер вывел на улицу двух официанток. Перед ними поставили ответственную задачу - зазывать в кафе посетителей. Проведя положенный инструктаж, мужчина в дорогом костюме удалился, а девушки в синей униформе остались у входа. Одна из них держала меню, другая - стояла за компанию. Официантки чувствовали себя "не в своей тарелке". По инструкции им следовало улыбаться, жизнерадостными лицами привлекая клиентов, может быть - что-то говорить. Они же стояли как столбы, испытывая унижение от дурацкой роли.
    - Дилетантское насаждение зарубежного стиля обслуживания, - поставил диагноз Паумен. - Нельзя бездумно копировать чужой опыт, не учитывая собственных национальных особенностей.
    - Это - слова специалиста! - прокомментировал я. - Откуда столь глубокие знания?
    - Еще Маринина описывала подобный феномен, - ответил мой друг. - В Турции зазывалы получают процент за каждого привлеченного туриста. А у нас - пытаются калькировать восточные методы.
    - Лично мне противопоказано огромное количество официантов, - заявил я. - В ресторане хочется расслабиться, спокойно отдохнуть. Пусть будет столько людей, сколько нужно для нормального обслуживания...
    А что происходит в Сочи? Перед нами - элитный ресторан. Посетителей практически нет. Из четырех столиков, выходящих на море, занят лишь один. Сидят - глава семьи, его жена и ребенок. Рядом - две официантки. Одна - прямо за спиной "денежного мешка", с бутылкой вина ждет, когда надо будет подлить в бокалы. Другая застыла метрах в трех, готовая исполнить любое указание. Глава семьи - мужик лет сорока, смотрит на проходящую по набережной публику с высокомерием.
    - Самовлюбленный кретин! - окрестил его Паумен.
    - Трех человек убил, - добавил я, - чтобы потом поесть в дорогом ресторане.
    - Это даже не еда, - добавил мой товарищ. - Это - демонстрация статуса.
    Мы допили вино и отправились вперед по набережной. Тут же два официанта бросились протирать наш совершенно чистый столик.
    Дальнейшая прогулка не выявила ничего нового. Куча рекламы, сверху расположен концертный зал "Фестивальный". Там выступает "первая обойма" исполнителей - Алла Борисовна и родственники, а также "Фабрика", "Корни" и прочие звезды. Билеты, думаю, где-нибудь от 1000 рублей. Простому человеку нечего делать на этом празднике жизни, что путешественники ощутили очень скоро. Поэтому, по длинной лестнице вверх, мы покинули набережную.
    Захотелось где-нибудь перекусить. Увы! В прибрежном районе Сочи поесть невозможно. Нависает шикарная гостиница "Рэдиссон-Лазурная" и ее присутствие оказывает магическое влияние на работающие в этих кварталах заведения. Везде навязчивый сервис и очень дорого. После долгих поисков мы наткнулись на внешне приличное "Кондитерская-кафе". К сожалению, это был оптический обман. Когда друзья вошли, обнаружилось, что 100 грамм обыкновенного развесного пирожного стоят 61 рубль.
    - Пошли отсюда, - среагировал Паумен.
    Мы ретировались вовремя, ибо четыре официанта уже подходили с вопросами: "Что желаете? Где хотите сесть"?
    - Сегодня у нас - и деньги есть, - молвил мой товарищ. - В принципе, можно было посидеть в этом кафе. Но зачем совершенно необоснованно тратиться?
    - Лучше в экскурсии вложиться, - согласился я. - Или в Сеть пойти.
    - Опять об интернете? - рассердился Паумен.
    Рассуждая об особенностях национального отдыха, мы побрели еще дальше от набережной. Распространенное явление здесь - кафе без посетителей и живая музыка; певец профессионально поет пустым столикам. Путешественники в поисках пищи пересекли Курортный проспект и наткнулись на весьма затрапезную забегаловку. Тут перед нами во всей красе предстал двуликий Янус.
    - Лучше сказать - "обратная сторона медали", - поправляет Паумен. - С Янусом ты переборщил.
    Как бы то ни было, феномен - таков. В Сочи есть две возможности поесть. Первая - очень дорого и с излишним сервисом, вторая - дешево, но с хамством. Девиз обслуживания в кафешках второго типа: "Если ты - нищий и пришел к нам - не выступай. Ешь, что дают, не задавай вопросов и не требуй к себе любезного отношения".
    Хотите пример? Мы заказали по яичнице и порции блинов, а также - по 200 грамм вина. Женщина налила в стаканы вино, взяла деньги и протянула какие-то бумажки.
    - Что это? - поинтересовался я.
    - Подойдешь к окошку и там закажешь по бумажке, - последовала грубоватая инструкция.
    Когда же я попросил пепельницу, продавщица удостоила меня взглядом, в котором читалось: "Как же ты мне надоел"! После этого последовал ответ: "Нет у меня. Попроси на мойке". Но и там никто ничего давать не собирался.
    Ситуацию спасла пробивная баба, окрещенная мной "шахтеркой". Вместе с подругой (с одной фабрики, шахты или забоя) они решили посидеть по-простому (заказали себе бутылку водки). С криком: "Где пепельница? Выпить хочу!", "шахтерка" устроила такой разнос на мойке, что моментально появились три пепельницы. Одну из них я принес на наш столик. Справедливости ради отмечу, что еда оказалась вполне сносной и всего за 130 рублей. В пять раз дешевле, чем в центре.
    Мы перекусили и побрели в направлении вокзала. Может, стоило погулять еще, но время было позднее; путешественники, по обыкновению, нервничали и боялись застрять на ночь в Сочи. В итоге, на городской маршрутке подъехали к железнодорожному вокзалу. Заодно обнаружили электричку "Туапсе-Адлер" (в 23-33 поезд останавливается в Сочи).
    - В следующий раз воспользуемся, - решили друзья.
    Без всяких проблем Паумен и Гризли сели в маршрутку номер 187 и за 15 рублей добрались до автобусного вокзала в Адлере.
    - Все-таки, высокоскоростная трасса - колоссальный плюс этих мест, - заметил я.
    - Мы этим еще воспользуемся, - пообещал Паумен.

    - - - День седьмой - Дагомыс плюс Сочи - - - (назад)

    Сегодня утром я снова встал в девять, дабы продолжить записки об Абхазии. Около одиннадцати проснулся мой товарищ. Попив кофе, мы стали собираться в очередное путешествие. "Ни дня без нового маршрута"! - таков девиз адлеровской поездки. Пока что с возложенными обязательствами мы справляемся.
    На раз путь лежал в Дагомыс. Прямо из гостиницы друзья направились на автобусный вокзал (без захода во "Флагман"). Это очень близко - три минуты ходьбы. Еще через пару минут маршрутка помчала нас привычным маршрутом Адлер-Сочи.
    - До чего удобно! - заявил Паумен, когда мы миновали Курортный городок. - Сервис на высшем уровне!
    Можно сказать, что сервис соответствовал нашему настроению.
    Тем временем, погода на побережье так и не улучшилась; небо по-прежнему было затянуто рваной дымкой. Иногда солнце вылезало в заплаты между облаками и минут на десять-пятнадцать освещало местность. Затем - вновь уходило в белую завесу.
    По прибытию в Сочи, путешественники отправились на поиски транспорта до Дагомыса. Выяснилось, что за центральной вокзальной площадью существует ее "близнец", только с другими маршрутами. С площади-дублера отправляются микроавтобусы на Дагомыс, Лоо и в Головинку. А "дальнобойный" автобус довезет вас хоть до Анапы или даже Ростова с Краснодаром; только рейсов мало и цены - весьма высокие.
    Проезд до Дагомыса, в свою очередь, стоил недорого, десять рублей. Безусловно, существуют и обычные пассажирские рейсы по пять или четыре рубля. Но их надо ждать, а на маршрутку - садишься и тотчас в путь!
    Не прошло и пяти минут, как наш микроавтобус (номер 153) заполнился и... неожиданно медленно поплелся по промышленным районам. Паумен вытащил атлас Краснодарского края и стал изучать перипетии движения. Я же просто смотрел в окно.
    Выяснилось, что Сочи - город контрастов. Рядом с шикарной набережной соседствуют затрапезные, грязные кварталы. Наш путь лежал до моста через реку Сочи. В этом месте она напоминала технический сток.
    - Думаю, местные жители недовольны сложившейся ситуацией, - принялся рассуждать я. - Город приносит огромные доходы, но деньги идут либо в федеральный центр, либо в карманы толстосумов. Окраины никоим образом не финансируются. Каково рядовому сочинцу взирать на шикарную набережную, залитую разноцветными огнями, а затем возвращаться в свой захламленный район полутрущоб?
    - А прибыль, скорее всего, достается богачам, - добавил пессимизма Паумен. - Каждый обманывает государство в меру своих возможностей. Город получает несоизмеримо меньше, поэтому бедные так и остаются бедными.
    Не прошло и получаса, как наша "Газель", по несколько минут застревая в пробках на узкой улице Донской, выбралась, наконец, на более широкую улицу Виноградова. Последняя является основной магистралью на этом участке побережья. Она идет до Дагомыса, а после переходит в улицу Семашко. Хотя, по сути дела, это - одна дорога вдоль моря, через каждые двадцать километров меняющая свое название. На Виноградова скорость движения возросла раз в пять. Путешественники снова почувствовали себя на отдыхе.
    Вскоре мы проехали район "Грузинская Мамайка".
    - Что бы это значило? - задумался я. - Неужели столь странное название связано с Мамаем, правителем Золотой Орды? Кстати, после поражения от Дмитрия Донского он бежал в Крым. Может, и до этих мест добрался? Здесь породнился с грузинами...
    - Гризли, твоя теория годится для журнала "Очевидное-невероятное", - скептически отреагировал Паумен. - Просто данный район - место компактного проживания грузин.
    - И мамайцев? - уточнил я, но мой вопрос остался без ответа.
    Чтобы добраться до Дагомыса, следует преодолеть перевал Мамайский (207 метров). В связи с этим наша "Газель" начала "набирать высоту". Трасса здесь очень сильно петляет, чистого серпантина нет, но поворотов - более чем достаточно. Путешественники проехали указатель "Дагомыс - 4 километра", а затем еще километров пятнадцать "крутили" на перевале.
    - Хорошая трасса для конного педализма, - заметил Паумен.
    - Профессор Цыцарский остался бы доволен, - согласился я.
    Относительно короткий участок пути из Сочи в Дагомыс еще раз продемонстрировал преимущества высокоскоростной трассы Сочи-Адлер. На отрезке Сочи-Туапсе гораздо предпочтительней путешествовать электричкой. Через тоннели поезда напрямую пересекают перевалы и горные хребты, в то время как автобусы и маршрутки при объезде наматывают немало лишних километров.
    В итоге, мы одолели перевал и, миновав центр, добрались до кольца. На небольшой площади приютилась парочка магазинов и около десятка продовольственных ларьков. В пятидесяти метрах в сторону моря путешественники обнаружили столовую.
    - Правильно, что во "Флагман" не пошли! - обрадовался Паумен.
    За 140 рублей друзья взяли два супа, два вторых, плов и три бифштекса, 2 салата и 2 стакана сока. Местные на раздаче с ужасом наблюдали за этим транжирством. Пожалуй, нам попалась самая дешевая столовая на побережье.
    Дальнейший путь лежал по тихой улице Армавирской. В этом районе Дагомыса немноголюдно; царит атмосфера обычного провинциального поселка. На каждом втором доме красуется надпись "Сдаются комнаты". Около столовой Паумен обнаружил странное объявление "Сдается комната. 100 рублей". То ли надпись устарела, то ли предлагаемые условия - совершенно невыносимы.
    Армавирская, растянувшись на пару километров, спускалась вниз к морю. На улице, кроме частного сектора, построили пару новых мини-гостиниц. Путешественники миновали весьма дорогое кафе, практически пустое. Интересная особенность Армавирской - несколько экскурсионных ларьков. У каждого продавца имеется постоянно работающий видеомагнитофон для демонстрации роликов по предлагаемым маршрутам. Подобных услуг я больше на побережье не видел.
    Друзья осмотрели речушку с названием "Дагомыс". Она, скорее, напоминала канаву со стоячей водой. Вскоре после этого мы добрались до пляжа. Он оказался, на удивление, хорошим - плоские камешки и мало народа. Паумен и Гризли немного прошли в сторону Сочи и сделали привал. Мы не взяли с собой подстилку (я возражал против лишних вещей), поэтому уселись прямо на гальку.
    Впереди по ходу движения находился самый крутой и замаскированный пляж на всем побережье - Дагомысский. Еще в застойные времена его надежно огородили от "обще-бесплатного". Сначала путь преграждала река Дагомыс, а за ней - красивая шестиметровая забор-ограда.
    Паумен пошел купаться, а я долго рассматривал шикарный лифтоподъемник на четыре лифта. Конструкция работала, отдыхающие-элитники поднимались-опускались. Наверху, могучим треугольником, нависал 27 этажный отель "Дагомыс". Кстати, он постепенно приходит в упадок. Для большей объективности приведу пару цитат из интернет-описаний.
    Цитата первая:
    09.08.03 21:42:09 Курорт: Сочи, Дагомыс Оценка курорту: 3 Мы отдыхали в Дагомысе (ОК "Дагомыс") этим летом. Отдыхать здесь могут только колхозники за 10% от цены (остальное оплатил колхоз). Платить по 1000 и более рублей за человека в день за ободранный номер и жуткое питание (последний раз так питался в колхозе в Рязанской области на уборке картошки еще при социализме) может только человек, у которого не все в порядке с головой, но у ненормальных не бывает таких денег. Рядом проходит железная дорога, но не волнуйтесь, шум проходящих поездов вас не побеспокоит - всю ночь на пляже дико орет дискотека и до 5 утра вы ничего, кроме барабанной дроби по мозгам, не услышите.
    Цитата вторая:
    Опасности поджидают и в ресторанах. Цены в меню умиляют своей застенчивостью: шашлык из форели за 35 рублей. Пока мы ковыряемся с двумя рыбешками, с нами заигрывает бойфренд официантки. Разгневанная женщина с пеной у рта шепчется с барменом и поваром, затем выносит счет на четыреста рублей. Видите ли, цены были указаны на "сто грамм", а наши селедки весили по пятьсот (форель полкило - находка для селекционера, но спорить поздно, аргумент съеден), плюс музыка платная (три блатных песни), плюс обслуживание двадцать процентов (собственно услуга по предоставлению этого счета). Бойфренд скис и перестал понимать по-русски. При попытке опротестовать сумму над нашим столом навис головорез, каких показывают по программе <Время>, и прорычал: <А вы были в Чечне?>. Надо заметить, все это происходило в пределах гостиничного комплекса. В дальнейшем мы обговаривали все нюансы буквально перед дверью, справедливо опасаясь, что платным может быть даже вход. И свой кофе доносили из бара самостоятельно.
    Согласитесь, отзывы звучат отталкивающе? Тем не менее, нам в Дагомысе очень понравилось. Наверное, стоит селиться не в монстре-отеле, а в частных гостиницах поселка.
    Я же, с вашего разрешения, вернусь к описанию закрытого пляжа. По дороге в Адлер мне удалось рассмотреть секретный объект подробней (когда мы проезжали "зону особой конспирации", я стоял в тамбуре). Так вот, на пляже - шикарные, разноцветные и обтекаемые как иномарки, лежаки, красивые зонты и все очень цивильно.
    Не удержусь еще от одной цитаты:
    Если вы заплатите 1200 руб за номер, на пляже 25 руб в час за нормальный пластмассовый лежак и 25 же за зонт (цены за 1 час) + 1000 в день за нормальное трехразовое питание (мы приехали не за жратвой, но есть непонятного вида то биточки то котлеты из полусырого фарша и кашу из прогорклого пшена я никогда не буду, извините, не свинья-с), то я уверен прослезитесь через 10 дней.
    Это цены на август 2003. Все три цитаты - с форума сайта "Сто дорог".
    Как мне кажется, сейчас в Дагомысе сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны - у рядового туриста с детства осталось впечатление от поселка - как от места отдыха очень богатых людей. Паумен рассказывал, как в застой слышал от родителей об их знакомой: "Она съездила в Дагомыс за 2000 рублей". По тем временам это были чудовищные деньги!
    С другой стороны, в поселке существует недорогой частый сектор, где остановиться - одно удовольствие. Тихо, мало отдыхающих. Удобное географическое положение. Можно в любой момент махнуть в Сочи - хоть на поезде, хоть на маршрутке, хоть на автобусе.
    Кстати, в Дагомысе - очень хороший пляж. Мало того, что он - широкий (метров 80), дальние подступы к морю устланы плоской галькой. Чрезвычайно удобно ходить. Очевидно, в застой гальку специально привезли и разложили по берегу. За двадцать лет после перестройки ее лишь частично размыло.
    Впервые за путешествие друзья пролежали на пляже около полутора часов. Все это время в районе Сочи лил дождь. Грозные свинцовые тучи выплывали одна за другой из-за высоченной горы (впоследствии выяснилось, что это - Ахун) и накатывались на южную столицу, прихватывая заодно и Адлер. Далее всю хмарь гнало в Дагомыс. Привыкшие к непогоде путешественники с минуту на минуту ожидали сильнейшего ливня. Однако остальные загорающие не обращали внимания на тучи никакого внимания. Как выяснилось, они были правы.
    Дело в том, что Дагомыс находится в бухте, в то время как Адлер (и, в меньшей степени, Сочи) расположены на мысу. От южной столицы поселок огражден Мамайским перевалом. Дождевые события развивались следующим образом. Сначала грозовой фронт почти доходил до Дагомыса - в это время на море появлялась волна и вода становилась значительно холоднее. Затем, словно повинуясь магическому приказу, облака разворачивало градусов на тридцать и уносило вдоль Мамайского перевала в горы. В это время над Дагомыским пляжем вновь начинало светить солнце. Подобная смена погоды наблюдалась раза три.
    - Все-таки, не зря именно здесь построили шикарный туристический центр! - догадались путешественники. - В Дагомысе меньше дождей, чем в других районах побережья...
    Около четырех дня настало время "Ч". Друзья в последний раз искупались и покинули пляж. По знакомой Армавирской мы поднялись наверх и для бодрости выпили на площади по стаканчику вина. Кстати, единственный недостаток Дагомыса - малое количество разливонов. Впрочем, кому-то это покажется достоинством.
    Неподалеку от кольца маршрутки, на втором этаже промтоварного магазина, мы обнаружили небольшой "Секонд Хенд". Обрадованные путешественники купили пару футболок Паумену и одну - Гризли. Цены были весьма низкими, поэтому всем советую магазином воспользоваться. Если, конечно, он будет функционировать в следующем году.
    Мы же, без всяких проблем, сели на 153 маршрут ("Дагомыс-Сочи") и рванули в южную столицу. На этот раз "Газель" поехала более коротким путем - прямо по улице Виноградова до самого центра. Так как путешественники устроились на задних сиденьях, а наш водитель оказался лихачом, поездка запомнилась. Это немудрено - трасса то взлетает на сотню метров вверх, то опускается сотни на две вниз, попутно изгибаясь как змея. Хороший тренажер для космонавтов. Но мы в космос не собирались, поэтому решили выйти немного пораньше.
    Приготовившись к длительному "педализму", друзья были приятно удивлены. Чудесным образом мы "приземлились" прямо у входа в сочинскую "Ривьеру", известную развлекаловку столицы. И если в прошлом году путешественники вошли туда через центральный вход, то сейчас - с другой стороны парка.
    Вообще-то, Ривьера - это полоса побережья Средиземного моря от Канн во Франции до Специи в Италии. Сочинская названа по аналогии с европейской и имеет более чем столетнюю историю. В последнее время парк приобретает все более развлекательное значение.
    По Ривьере "ленивыми стадами" бродили толпы отдыхающих. Путешественники присели покурить на скамеечку и заодно - огляделись вокруг.
    - На аттракционах кататься не будем, - заявил Паумен. - Это - слишком дорого.
    - И не для слабонервных, - продолжил я. - Современные, так сказать, "атт-рак-цио-ны" ориентированы не на обыкновенных людей, а на экстрималов с крепкими нервами.
    - И идеальным вестибулярным аппаратом, - добавил мой друг.
    Вместо встряски (и нервов, и кошелька) мы выбрали круг на Колесе обозрения. Между прочим, это - традиция. Один билет стоил 50 рублей. Колесо было не очень высоким, находилось на "среднем" возвышении; но, тем не менее, порт и район набережной просматривались. С другой стороны открывалось большое количество панельных многоэтажек, построенных на склонах гор. День выдался облачным, поэтому вершины хребтов были скрыты белой дымкой. Когда наша кабинка добралась до верхней точки Колеса, мы оказались на уровне облаков.
    Удачно прокатившись, путешественники решили изучить "рынок развлечений" Ривьеры. Позвольте ознакомить вас с полученной информацией.
    Наиболее интересных аттракционов в парке - два. Первый называется "Рок-н-ролл", и обеспечивает быстрое, сложное, а иногда и просто головокружительное вращение. Второй именуется "Корсак". Его можно сравнить с циферблатом часов. Представьте себе часы с минутной и часовой стрелкой - показывающие полшестого. На каждой стрелке внизу находится гондола для пассажиров, в которую помещается десять человек. "Камикадзе" надежно закрепляются, после чего гондолы начинают раскачиваться, постепенно - все выше и выше. Наконец, минутная и часовая стрелки взлетают "на двенадцать часов" и зависают в таком положении секунд на десять. Затем - с дикой скоростью возвращаются к "полшестому". "Корсак" - не по-детски эстримален, но я уже писал о нашем отношении к современному "аттракционизму". Билеты на "Рок-н-ролл" и "Корсак" стоят 100 рублей, остальные карусели - по 80. Колесо обозрения, таким образом, оказалось самым дешевым развлечением.
    - Сочинские цены, - констатировал Паумен.
    Проведя добросовестное исследование, мы потопали по Ривьере. Парк большой и гулять по нему приятно. Чтобы не идти по переполненным центральным аллеям, путешественники слегка отклонились вправо (ближе к морю). Тут мы впервые за южную поездку стали свидетелями хорошего отношения к животным. С высокой сосны спустилась рыжая белка, и одна из отдыхающих стала кормить ее с руки. После сцен натурального издевательства над енотами и медведями в Абхазии, это обыденное кормление произвело сильное положительное впечатление.
    Минут через 45 мы дошли до центрального входа в Ривьеру.
    - Что это? - вдруг спросил Паумен. - Такие высокие горы?
    Тут нам открылось удивительное зрелище. Прямо за Ривьерой течет река Сочи; поэтому за воротами открывается масштабное пространство для обзора. Все оно было занято какой-то неопределенной серой массой, напоминавшей высоченную гору. Не сразу путешественники сообразили, что это - грозовые облака, которые опустились столь низко, что стали напоминать неприступные вершины.
    - Зайдем в кафе? - предложил я. - Мы здесь были год назад.
    - Давай! - согласился Паумен.
    - Я до сих пор помню диалог, который состоялся здесь, - пришло мне на память. - Может, попробовать воскресить прошлогодние ощущения?
    Но не зря говорят, что нельзя дважды войти в одну реку. На этот раз в кафе все было по-другому.
    - У вас есть "Ласковые Сети
    "? - спросил Паумен.
    - Давно уже не было, - ответила продавщица. - Рекомендую взять "Белую Львицу".
    Столика, где мы сидели в прошлый раз, не было - там поставили шкаф-холодильник с минералкой.
    - Как все переменчиво! - задумался Паумен. - И "Ласковых Сетей" нет.
    - Марки вин меняются каждый год, - предположил я. - Придумываются новые названия, а вино остается прежним.
    - Некоторые сорта винограда поздно созревают, - не согласился Паумен.
    Путешественники допили "Белую Львицу" и вышли на улицу. Дальнейший путь лежал в сторону Курортного проспекта. В это время с небес обрушился ожидаемый ливень. Хоть мы и избежали дневной сочинской грозы в Дагомысе, от вечерней улизнуть не удалось.
    - Не зря носил с собой зонтики! - торжествующе воскликнул я. - Даже целых два!
    Отдыхающие начали судорожно прятаться под деревья, в магазины и ларьки; наиболее бесстрашные - просто прикрываться пакетами. Дождь же набирал обороты. Путешественники, не обращая внимания на погоду, устремились вперед. Но и дождь в долгу не остался. Вскоре закапало так отчаянно, что зонтики спасать перестали. Особенно не повезло пляжным тапкам. Они промокли насквозь и, в итоге, мы оба натерли себе мозоли.
    Вымокнув наполовину (сбоку и снизу), друзья добрались до какого-то магазина. Там имелся навес, под которым уже стояло человек восемь. Осознав, что игнорирование стихии - не единственный вариант поведения, мы остались пережидать грозу.
    Пожалуй, первый раз в жизни я видел столь сильный ливень на юге. Струи дождя отвесно падали на проезжую часть и тротуары, тут же образуя мощные водные потоки. Серая туча поливала-поливала город, пока не растаяла прямо над нашими головами. Минут через двадцать снова засветило солнце. А путешественники поспешили в знакомый интернет-клуб.
    На этот раз друзья посидели в свое удовольствие, но, повторюсь еще раз, уж больно дорого! За полчаса мы заплатили 72 рубля и решили на юге больше не "интернетиться". Кстати, Паумен обнаружил в Сети материал о туапсинской бабе-боссе. Обиженный постоялец ругал ее на чем свет стоит за отсутствие полотенец и манеру отбирать паспорта.
    Позднее по карте Сочи я нашел еще одно интернет-кафе. Даю координаты - угол Зеленого переулка и улицы Островского. Там, наверное, подешевле будет.
    Путешественники же побрели знакомым маршрутом - Морской Вокзал, туалет, набережная.
    - Я хочу искупаться, - пояснил Паумен. - После дождя чувствую себя грязным.
    Мы вышли на набережную около полвосьмого. Маленький платный пляж опустел. Около берега сидело несколько отдыхающих и глазели по сторонам.
    - Как думаешь, они не возражают против нашего заплыва? - спросил Паумен и, не дожидаясь ответа, стал переодеваться.
    Вскоре мы весьма неплохо покупались. Нашему примеру последовали еще человек шесть. Видимо, им давно хотелось, но было боязно - вдруг нельзя плавать с платного пляжа? Чтобы окончательно развеять сомнения у читателей, объясню: как только солнце скрылось за горизонтом - можете купаться на любом(!) пляже.
    На сочинской набережной ничего особо интересного мы не обнаружили. Вчера я описал ее более-менее подробно, поэтому сегодня обойду этот феномен стороной. Единственное отличие от вчерашнего - в "Фестивальном" шел концерт и громкая музыка разносилась по всему побережью.
    - Похоже, Дроботенко поет вместе с Долиной, - заявил мой друг, изучив афиши.
    Перед уходом с набережной, нам захотелось выпить по стаканчику "Ласковых Сетей" (Паумен обнаружил их в прейскуранте одного из разливонов). Однако возле бочек с вином никого не оказалось. Простояв минуты две, мы обратились за помощью к "местной" официантке. Ответ был таков: "Вам к буфетчику". У так называемого "буфетчика" стояли трое клиентов и заказывали огромное количество салатов. Разозлившись на убогий сервис, мы удалились из кафе-разливона без "Ласковых Сетей".
    - Совсем в Сочи зажрались, - с обидой произнес я. - В Адлере у каждой бочки обязательно стоит девушка и разливает.
    Как и вчера, встала проблема с ужином. Предварительно путешественники договорились поесть в "Добрыне". Это - аналог "Макдональдса", только на русский манер. В Сочи их несколько, а один находится рядом с торговым центром.
    - Это далеко! - вдруг осознали друзья. - А вдруг он уже закрыт?
    В итоге, решили не рисковать.
    - Вместо аналога поедим в самом "Макдональдсе", - озарило Паумена.
    Осталось лишь реализовать это озарение. "МС" располагался неподалеку от Курортного проспекта. Путешественники взяли два "григера" по 66 рублей (специальные двойные бутерброды, выпущенные перед Олимпиадой в Греции).
    - Напрасно купили две больших "Колы", - расстроился я, когда мы умяли григеры. - Туалетов здесь не так много, чтобы пить лишнее.
    В итоге, мы оставили недопитую "Колу" на столе, а сами решили воспользоваться МС-туалетом. Паумен вернулся из заведения весьма разочарованный.
    - В Америке бы такой "Макдональдс" немедленно закрыли, - безапелляционно заявил он.
    - Это почему же? - поинтересовался я.
    - Из-за антисанитарии, - пояснил мой друг. - "Макдональдс" проповедует принципы быстрого и качественного питания. Один из важнейших: рестораны "МС" - безопасны для здоровья. Грязный туалет - прекрасный повод для увольнения всей верхушки менеджмента.
    - Ты - идеолог "Макдональдсов"? - удивился я.
    - В настоящее время, Гризли, - важно начал Паумен, - мы достигли возраста, когда глупо отстаивать радикальные позиции. Я - не поклонник "Макдональдса", но и не противник. С одной стороны, я выступаю за национальную кухню. С другой, иногда и "Макдональдс" может быть полезен. Например, здесь, в Сочи.
    И действительно, могу рекомендовать "Макдональдс" (или "Добрыню") как альтернативу дорогостоящим кафе. По крайней мере, общение с обслуживающим персоналом здесь сводится до минимума.
    Поужинав, путешественники неожиданно заключили, что делать в Сочи больше нечего. Район набережной исследован и предсказуем, а остальные развлечения - закрыты. Еще днем мы планировали дождаться поезда Туапсе-Адлер (23-33), но теперь поняли бессмысленность такого поступка. Друзья закурили и медленно побрели в сторону железнодорожного вокзала.
    По пути изучили известную сочинскую достопримечательность - "музыкальный фонтан". Лично я не пришел в восторг от увиденного. Представьте себе: вверх бьет несколько внушительных струй воды. Разлетающиеся брызги подсвечивается специальными прожекторами и попутно звучит громкая музыка. Вот и вся, так сказать, композиция. Куда больше меня заинтересовала публика возле фонтана.
    Ближе к вечеру "шумный объект" обступают самые бедные отдыхающие курорта. Купить им нечего, деньги - на исходе. Что может предложить им южная столица, кроме бесплатного фонтана? И вот они голодными глазами уныло взирают на обрушивающиеся откуда-то сверху разноцветные брызги. Изможденные и оборванные бедолаги рады малейшей возможности что-то увидеть и даже потрогать "забесплатно"...
    - Хватит, Гризли, чушь молоть! - грубо прерывает меня Паумен. - Мы же договорились о "сочикорректности"!
    - Так это было вчера! - возражаю я.
    - По поводу фонтана надо писать правду! - неумолим мой товарищ. - Много народу собирается из-за вечерних обзорных экскурсий по Сочи. Экскурсантов обязательно подводят к "поющему фонтану".
    Неподалеку от достопримечательности мы купили вкусные сырные палочки, адыгейский сыр по 180 рублей за килограмм. Кроме того, путешественники приобрели в Дагомысе сырную соломку по 30 рублей. Так что завтра у нас будет сырное наслаждение.
    Друзья миновали огромное здание гостиницы "Москва". Большинство номеров было занято.
    - Цены раз в пять дороже, чем у нас в Адлере, - прокомментировал Гризли. - А условия, наверное, хуже.
    - Туристическая индустрия не стоит на месте, - добавил Паумен. - Но Сочи в этом плане некуда развиваться - используют уже давно построенное. Коммерсанты и делегаты различных конференций и симпозиумов, проходящих в Сочи круглогодично, все равно заплатят огромные деньги за номер - либо из своего кармана, либо за счет организации...
    Напоследок путешественники прошлись до железнодорожного вокзала пешком; нам хотелось лучше осмотреть южную столицу. Увы, жизнь в Сочи после десяти вечера замирает. Исключая, разумеется, район набережной. Мы прошли около двух километров, и в самом центре города не увидели ни одного открытого кафе. А остановке работал всего один ларек!
    - Как в Абхазии, - заметил Гризли. - Столичная политика такова - либо отрывайся на набережной и плати огромные деньги, либо ложись спать.
    - Мы выберем третий вариант и поедем в Адлер, - ответил Паумен.
    И друзья отправились на остановку 187-го. Однако платить пришлось уже по 30 рублей. Очевидно, в связи с дождем ночной тариф (обычно вводится с 11-ти вечера) стал действовать на полчаса раньше.
    Вернувшись в мокрый Адлер, путешественники обнаружили безрадостную картину. Отдыхающие облачились в куртки и брюки с тренировочными, а на набережной - дул ветер и было холодно. Мы выпили еще по стакану вина и отправились спать.

    - - - День восьмой: Кудепста - - - (назад)

    Надоело вставать в девять утра. Паумен сейчас заснет, а я решил составлять записки днем, чтобы третий раз подряд не просыпаться ни свет, ни заря. Заварил себе кофейку, настроение деловое, но... сонное. Посмотрим, как это отразится на повествовании.
    Сегодня - теплый день. Впервые за пять суток вышло солнце и совершенно конкретно светит практически без перерыва. С утра (в 13-00) было вообще здорово. Когда мы вышли в Кудепсте, грело солнышко, но совсем не припекало. По ходу прогулки иногда накатывала дымка, но постепенно все меньше сначала серых, а потом и белых, пятен оставалось на небе. В то же время становилось все более душно. И вот, к концу дня (19-00) можно смело констатировать, что хорошая погода вновь вернулась на черноморское побережье Кавказа. Правда, нам ей осталось наслаждаться всего два с половиной дня, не считая сегодняшнего вечера.
    В этот раз очень не хочется возвращаться домой - подобное происходило только в Ейске 1997 года. Тогда, правда, мы были весьма молоды. В Анапе-2000 друзья отдыхали двадцать дней и условия проживания там не особо радовали, а в Туапсе под конец поездки полили дожди, да и мы обгорели. Вряд ли нежелание уезжать связано лишь с прекрасной адлеровской гостиницей, хотя этот факт не стоит сбрасывать со счетов...
    Мое размеренное повествование длинными предложениями связано, думаю, с несколько вялым течением южной мысли. Недоспал, в комнате душновато. Вентилятор в режиме "low" (боимся его спалить), дует на Паумена. Открытое окно мало помогает, хотя в номере и тень. Но сейчас я хлебну кофейку, приведу свои мысли в порядок и обращусь к событиям, которые случились совсем недавно, а именно шесть часов тому назад.
    Мы уже проезжали мимо Кудепсты (третий день путешествия) и знали, что это - крошечный поселок со скромной торговой площадью и единственной дорогой к морю. Отличительная черта - мало кафе, всего два затрапезных магазина, один - 24 часа. Выйдя из маршрутки, путешественники купили адыгейского сыра, к которому чрезвычайно пристрастились (чичил - 159 рублей за килограмм), и отправились купаться. От поселка до воды - метров 500.
    Проход на пляж представляет собой узкий переход под железной дорогой, которая от Адлера до Сочи одноколейная. Дело в том, что все транспортные развязки сделаны "под Сочи". До южной столицы - двухколейка, а дальше - уже не важно. Подходя к скромному переходу, на котором не висело ни одного типичного для мелких станций плаката (концерты, услуги, экскурсии), я понял, что перед нами - глубокая провинциальность. В действительно, все оказалось и не так, и не этак, а "по третьему".
    - Неужели нельзя объясняться доходчиво? - воскликнет читатель. - Что значит "по третьему"?
    - А как еще выразиться? - запальчиво брошу в ответ. - На трассе "Сочи-Адлер" все места оказываются уникальными. Аналогии, если и возникают, потом неизбежно рушатся.
    Итак, что мы увидели на берегу? Налево (в сторону Адлера) расположен маленький, метров на двести, пляжик. Похоже, что на нем сосредоточилось все курортное население Кудепсты. Кусок суши шириной метров двадцать был буквально забит отдыхающими. Этот "загончик" заканчивался внушительной бетонной стеной. За ней - портовый кран, а дальше - железнодорожная станция. Вправо - вытянулись пансионатские пляжи: санаторий "Автомобилист" и еще один, чье название, к сожалению, безвозвратно вылетело из памяти.
    - Никогда не посоветую читателям отдыхать в Кудепсте! - несколько поспешно заявил я.
    - Скажи лучше, что будем делать? - спросил Паумен. - Сидеть в толпе не хочется, а искупаться надо...
    Взяв тайм-аут на раздумье, путешественники перекусили в одном из двух кафе, расположенных между "загончиком" и пансионатскими территориями.
    Справедливости ради замечу, что по дороге на пляж друзья немного поссорились.
    - Я есть хочу! - нудил Гризли.
    - Да найдем мы еду на пляже! - отвечал Паумен.
    - Я есть хочу! - продолжал капризничать автор этих строк, испытывая муки голода.
    Сами понимаете, без кафе было не обойтись.
    - Купи еще "Сникерс" и "Марс", - пробурчал я, пока Паумен заказывал два бутерброда.
    Совокупность вышеперечисленного и составила наш заказ. К сожалению, кафе в Кудепсте - не столовая в Дагомысе; бутерброды подали совсем "доморощенные" - обыкновенная булка разрезана пополам и на ней - колбаса, горячий сыр и кусок помидора. После просьбы Паумена нам дали пластмассовые вилки, есть которыми было трудно. Я не жалуюсь, просто констатирую.
    Справившись с бутербродами, путешественники окончательно отказались от идеи купания в загончике.
    - Может, рискнем пройти на пансионатский пляж? - предложил я.
    Однако встретившаяся по пути тетушка отговорила нас. По ее словам, "злой" охранник не пустит и за деньги.
    - Пройдите по железке, - предложила она. - Там, за пансионатским пляжем, будет дикий.
    Совет случайного прохожего оказался бесценным. Дикий пляж - настолько пустой, что акции поселка резко поднялись вверх. Да и вообще! Где бы вы ни сняли жилье: в Хосте, Кудепсте, Дагомысе (только не в Мацесте), вы, во-первых, найдете частную гостиницу, во-вторых, обязательно приспособитесь к морю, если только вы не рохля или "отдыхающий-старообрядческий", который запоминает лишь дорогу на море и в столовую. Для таких, кстати, перед Хостой существует огромный район эллингов. Там в вашем распоряжении будет только солнце и море.
    То есть, в настоящий момент на черноморском побережье вы можете найти все, что пожелаете. Один лишь совет - не договаривайтесь ни с кем заранее! Ведь вы же приобретаете кота в мешке, как бы подробно вам все не расписывали.
    В начале июля Паумен скачал форумы с туристического сайта "Сто дорог" - там задавал тон некий Tender Bull, посредник-местный житель из Адлера. Так вот, запомните, что работа Tender Bull'а, так называемого квартирного маклера, нужна только ему самому. И хозяевам, и отдыхающим выгодней и проще договориться без посредников.
    Правда, Tender Bull считает иначе:
    "Если сами договариваетесь, значит, обговаривайте условия сами. Есть дома, где не принимают с маленькими детьми, есть дома, где неохотно принимают несколько девочек или несколько мальчиков. Словом, масса вопросов, которые надо оговорить до размещения. Можно избежать беготни и поиска номера, разговоров с владельцем на неприятные темы. Избежать подъема цены по прибытию или отсутствия номера. Все это ЗА ВАС сделает посредник. И как он это все будет делать - не Ваши головные боли. Но за это надо платить. Не хотите - бегайте и делайте эту рутину сами, но и претензии тоже предъявляйте себе, и вопросы с хозяйками решайте тоже сами. И не факт, что Вы сможете найти номер предложенного Вам посредником качества дешевле или выгодней расположенного. Сейчас начался июль, народу очень много, гостиницы очень хорошо заполнены, по определенным позициям уже испытываем небольшие трудности (надо побегать). В другом отзыве затронули еще одну тему. Обещали, а приехали номера НЕТ. Я там все написал на эту тему и раскрыл причину почему это происходит. Читайте и не делайте такие ошибки, не омрачайте себе отдых, не так он у Вас часто бывает. Отдых, как и любое дело, надо тщательно планировать и организовывать. И рисковать в пик сезона никому не рекомендую, надо иметь гарантированные места. Или обращаться к специалистам. Всем хорошего отдыха".
    Однако, я не зря выделил одно предложение жирным шрифтом. Перед поездкой в Адлер информация ("народу очень много") нас обеспокоила. Когда же мы приехали и поняли, что свободных мест более чем достаточно (где уж там - "надо побегать"!), то и отношение к сообщениям предприимчивого посредника несколько изменилось.
    Вообще, Tender Bull' - фигура противоречивая. Он обвиняет многих в "заказухе" (реклама или антиреклама в Сети конкретного пансионата или населенного пункта под видом отзыва):
    "Инга! Извините, дама, но вы уже запарили своими выражениями типа отстойники (вы видели эту гостиницу?). Вы так упорно, где надо и не надо, упоминаете Геленджикский район, что я сомневаюсь, что вы жили в том же "Кипарисе", вы - просто мой коллега-конкурент, у которого реклама основана на поругании других районов Черноморского побережья. Ищите у себя выигрышные позиции и не обижайте других".
    и сам не гнушается "поливать" конкурентов":
    "Слабое место Геленджика - это море, т.е., основное, к чему едут туристы. Геленджик - это бухта с очень слабым течением (смотрите карту течений Черного моря). Соответственно, вода там - более стоялая (если так можно выразиться), а в жаркую погоду (июль, особенно - август) начинает "цвести" плюс большое количество медуз у побережья. Соответственно, там по определению, не может быть чистое море. А от цветения должен быть неприятный запах. Плюс близкое нахождение морского порта. Пользуюсь не слухами, а лично мною увиденным. Второе: Преобладающие Ветра, дующие в районе, Новороссийские (со стороны Новороссийска). Именно при таком ветре мы и приехали. В Новороссийске цементный завод, так вот именно этот цемент мы с зубов и соскребали".
    В качестве комментария могу привести мнение своего коллеги - он отдыхал этим летом в Геленджике 10 дней и никаких медуз не наблюдал. Довод же с цементом мне кажется и вовсе высосанным из пальца - вряд ли новороссийские ветра оказывают хоть какое-то влияние на Геленджик. Я уделил Tender Bull'у столь много внимания, чтобы дать совет: не воспринимайте сетевые материалы об отдыхе на курорте, как истину в последней инстанции. С каждый годом информации в интернете становится на порядок больше. Прочитав три-четыре-пять отзывов о поездках, вы составите собственное объективное мнение.
    Однако вернемся к восьмому день путешествия. Пляж на Кудепсте оказался очень хорош. Чтобы добраться до него, надо лишь пройти по железной дороге (и не быть сбитым поездом!) метров триста, а затем - спуститься вниз по ненадежной железной решетке. Для инвалидов и дряхлых старушек - проблематично. Остальным - рекомендую. Мы замечательно покупались и позагорали около часа.
    Как я уже говорил, погода установилась отличная. Голубое небо без единого облачка распростерлось над огромным пространством от Хосты до Адлера. С нашего места хорошо был виден Курортный городок - пять или шесть огромных зданий желтого цвета.
    - Будешь есть "Сникерс"? - спросил Паумен.
    - Буду! - ответил я, хоть аппетита и не было.
    Вскоре Паумену пришла в голову здравая мысль - не возвращаться в Кудепсту, а идти в Хосту! Стоит ли объяснять, что маршрут А-Б-С куда интересней, чем А-Б-А? Вам понятно? По прямой надо двигаться, без надоедливых возвратов.
    - А вдруг по дороге будет пансионатский пляж? - предположил я.
    - Как-нибудь обойдем! - не растерялся мой товарищ.
    Вдоль по железке, пропуская поезда, путешественники прошли метров триста. Затем - спустились вниз и дальше потопали по пляжу.
    Следует признать, что этот район - слегка грязноватый и вот почему - здесь, в небольшом количестве, останавливаются "машинисты". Есть такие люди, которые не представляют себе жизни без четырехколесного друга и во все поездки отправляются за рулем собственного авто. Это - их право, но останавливаться в Хосте, на мой взгляд, неразумно. Какой здесь отдых? На солнцепеке, в окружении большого количества загорающих, машинисты возятся со своими палатками и что-то готовят на костре. Они приезжают белыми на юг и тут же оказываются на солнцепеке. Куда уж лучше, в таком случае, ехать к Азовскому морю. Например, рекомендую станицу Должанскую. Думаю, с 1997-го года там стало только лучше для кэмпенгистов.
    Уже подходя к Хосте, когда мы в очередной раз искупались, я долго рассматривал непонятный желтый предмет на гальке. Наконец, осознал, что это - слипшиеся макароны. Они были на дне котелка каких-то "машинистов", а затем - котел мыли и макароны оказались в воде. Но главная неприятность, которая подпортила впечатление от пляжа, это - дохлая свинья. Причем, не яркий образ или удачная словарная находка, а совершенно конкретное животное.
    Представьте себе такую картину: вы идете по пляжу, наслаждаетесь морскими пейзажами и ласковым солнышком. Настроение - замечательное. Совершенно естественно возникает желание искупаться. Вы идете, ищете место, где меньше людей и вдруг... пустой мысочек! На сто метров вокруг - ни одного человека! Вы устремляетесь туда и, подойдя поближе, видите... Что это?... Какое-то бревно?... Бочка из-под вина?... Да, Бог ты мой!
    Мертвый поросенок бултыхается в воде! Я уж не буду описывать подробности и стадии разложения животного, но, поверьте мне, зрелище неприятное!
    - Как ее угораздило? - попытался понять я, когда мы отошли от утопленника метров на двести.
    - Свиньи свободно гуляют вдоль русел рек, - ответил мой друг. - Поросенка случайно снесло течением и убило ударом о какой-нибудь камень. А может, он захлебнулся.
    - По-твоему, свинья столь глупа, чтобы упасть в ручей? - недоверчиво спросил я.
    - Вчера была гроза, - ответил мой товарищ. - В реках вода сильно поднялась...
    В любом случае, ситуация неприятная. Мало того, с дикого пляжа труп никто убирать не будет. Купающимся в этих местах остается либо самим "засучить рукава", либо уповать на шторм, который "подложит свинью" другим отдыхающим.
    Метров через восемьсот мы уткнулись в пляж санатория "Хоста". В третий день путешествия мы прошли туда без всякой книжки, но тогда нам повезло - дул сильный ветер, вахтерша куда-то ушла. На этот раз стража была на месте. Пансионатские пляжи - бич данных территорий, но, слава богу, всегда рядом есть и бесплатные. Кстати, недавно узнал, что в Хосте легко купить абонемент на платный пляж. И это - совсем недорого. Поэтому, в любом случае, не пропадете!
    В знакомой кафешке под железнодорожным мостом друзья выпили по стаканчику Фанагорийского и послушали хит DJ "Вспышкина"
    Меня прет, меня прет,
    Потому что Новый Год,
    Бородатый Дед Мороз,
    Меня прет.
    Еще полгода назад я считал этот текст откровенным бредом. Сегодня, вслушавшись, осознал, что "Меня прет" - весьма оригинальная пародия и на Агутина, и на "Шоколадного зайца". Хоть одно музыкальное открытие на юге! Думаю, что единственное.
    Затем путешественники направились в Хосту. Хотя этот населенный пункт и называют поселком, я бы именовал его городом. Десятки многоэтажных домов, развитая инфраструктура. Правда, не знаю количества жителей, а энциклопедический словарь по этому поводу безмолвствует.
    Мы же пошли в знакомую столовку. Там произошел неожиданный денежный выброс: когда друзья набрали салатов и вторых блюд, нам показалось, что этого недостаточно.
    - Дайте еще эту рыбу! - попросил я, решив, что передо мной - треска или судак.
    - 200 грамм, - многозначительно заявила продавщица.
    Мы приняли информацию к сведению лишь когда увидели сумму в 341 рубль, высветившуюся на кассе. Из них 146 составила цена "рыбки". Это оказалась первоклассная осетрина. Друзья мужественно пережили внеплановую трату, решив, что шашлык из осетрины мы здесь пробовать не будем. Рыба была вкуснейшая и без костей. Пользуясь случаем, я загадал желание.
    Вообще, Хоста оставляет очень хорошее впечатление своей интеллигентностью. Город - чистый, много кафе, разнообразных магазинчиков, как промышленных, так и продуктовых. Для людей с большим кошельком могу порекомендовать шикарный санаторий "Волна" с прекрасным закрытым парком. Это - последнее, что запомнилось в Хосте, а мы сели на маршрутку и понеслись в Адлер...
    Вечером путешественники отправились на набережную.
    - Есть идея, - предложил Гризли. - Вместо бесцельной прогулки предлагаю провести анализ кафе и ресторанов вечернего Адлера. Может, в каком-нибудь из них мы проведем прощальный вечер.
    - А если станет жалко денег, - придумал я отступной вариант, - наше исследование пригодится для записок.
    - Давай искать рыбные места, - дополнил задание Паумен. - Есть шашлык на юге - слишком примитивно.
    И путешественники приступили к исследованию.
    Из популярных заведений Адлера на первое место можно смело поставить кафе "Фрегат". Находится оно неподалеку от столовой "Флагман". Это - огромная площадка 150 на 80 метров, полностью заставленная столиками. Еда там - отличная, но не это является показательной чертой заведения. Во "Фрегате" - самая лучшая музыка на 2004 год. Трио - две девушки и парень с гитарой - виртуозно исполняют все композиции, от иностранных "We'll rock you", песен Сандры и Сиси Кейч до популярных хитов Верки Сердючки и Орбакайте, а также разнообразных "Осеней" Юрия Шевчука. Играет троица с восьми вечера до трех ночи. С 10-11 часов перед эстрадой образуется стихийная дискотека из посетителей. Она достигает своего апогея в "часы пик" (исполнение любимых в народе песен). Так выяснилось, что одиозная композиция группы "Пропаганда"
    Я, я, яблоки ела,
    Я, я просто сгорела,
    Я, я, я так хотела,
    Выстоять!!!
    пользуется большим успехом у отдыхающих.
    Одним словом, "Фрегат" - наиболее раскрученное кафе Адлера. Конкуренцию "звездному трио" составляет четверка исполнителей, которая выступает на 150 метров ближе к Абхазии - два парня и две девушки. Они поют более молодежную тематику ("Вова-чума", "Невеста" ("Глюкоза")), но не чураются и серьезных песен. Однако уровень мастерства - чуть ниже. В тот вечер на всем побережье гремела композиция "Калина черная, Калина" - очевидно, в честь известного футбольного арбитра Калины.
    Однако, музыка - не главное! Перейдем к ассортименту блюд. Морская кухня (с десяток салатов разных видов с морепродуктами) есть в кафе "Скиф". Однако туда мы не пойдем в любом случае. Мало того, что в "Скифе" путешественников "обули" на 500 рублей, там еще и слишком громкая музыка, которая безвредна только глухим. А во "Фрегате", к сожалению, только шашлыки и восточная кухня.
    Продолжим обзор в сторону Сочи - в кафе "Мария" отличный разливон (рекомендую Мускат - 200 грамм - 24 рубля) и прекрасные шашлыки. Недостаток - не всегда есть свободные столики. Еще через пятьдесят метров - кафе "Причал". Там есть шашлыки из осетрины и разнообразно приготовленный лосось.
    И вот - истинная находка для настоящего гурмана - кафе "Фарог"! Правда, гурман должен иметь увесистый кошелек. В "Фароге" - лучшая морская кухня: около 30 салатов из морепродуктов и более двадцати разнообразных рыбных блюд. Цены - кусаются. Нам с Пауменом пришлось бы потратить около 500 рублей за два салата и одну рыбину. Точных цен я не помню, да и не нужно, они каждый день меняются (возрастают в связи с приближением пика сезона), просто на 10% выше, чем в остальных кафе. Правда, есть табличка "За обслуживание и музыку денег не берем". "Фарог", конечно, элитное заведение, там всегда меньше народа, чем в других кафе, изящней столики и шикарнее даже посуда.
    Но, в конце концов, полноценный ужин в "Фароге" на двоих вряд ли превысит 1000 рублей. Отдыхающий может себе позволить такую роскошь, не прокатившись, предположим, на канатке в Красной Поляне (500 рублей). Зато посещение сочинского ресторана "Восьмое небо", его третьего этажа с эффектной надписью "Французская кухня", обойдется значительно дороже.
    Побывав вечером в Сочи и в Адлере, мы пришли к выводу, что адлеровская набережная - демократичней и доступней. В Сочи цены просто зашкаливают. Кстати, могу дать совет, как потратить в Сочи за один вечер 1000000 долларов. Надо подойти к "Кадиллаку", что стоит на набережной с надписью "Проводятся экскурсии", бросить пачку денег владельцу и заявить: "Гони на Красную Поляну со скоростью 160 километров в час!".
    Таким образом, вы заплатите огромные деньги за экскурсию, но еще больше за разбитый "Кадиллак", ибо столь длинная машина по этой трассе не проедет. Но поедет, уверяю вас, если вы будете сыпать купюрами направо и налево!
    Возвращаясь к Адлеру, сообщу, что "Фарог" расположен уже за территорией желтого забора. Далее находится еще пара кафешек, а затем набережная надолго погружается во тьму - примерно 800 метров пустых, неосвещенных и недоразрушенных зданий. Думаю, что к 2005 году здесь будет полноценная набережная и все мои сетования относительно узости территории развлечений окажутся устаревшими. Чтобы мой текст был более современен, рискну предложить читателям футурологический прогноз дальнейшего развития Адлера.
    То, что город будет прогрессировать, ни у кого не вызывает сомнения. Первым, конечно, оформят "темный" участок набережной. Года через три-четыре начнется активное освоение территории около реки Мзымта, которая пока - тиха, безлюдна, и надо сказать, очень приятна. Сейчас там стоят полупустые фешенебельные частные гостиницы, но когда они будут полностью заселены, на набережной Мзымты откроют рестораны, кафе и прочие элементы курортной инфраструктуры.
    Самой большой проблемой для Адлера останется проспект Ленина. Эта трасса явно не выдерживает наплыв туристов. Узкий проспект и сейчас еле-еле справляется с нагрузкой, а хуже всего дела обстоят на железнодорожном переезде. Здесь надо строить современный виадук на четыре полосы. Но как расширить сам проспект? Сносить близлежащие здания?
    Рискну предложить, как выход из ситуации, возведение на "мертвом" участке набережной крупного морского вокзала. Если рейсы теплоходов "Адлер-Сочи" (вместимостью 300-500 человек) сделать регулярными, нагрузка на Ленина (трассу, а не вождя!) значительно уменьшится. Будет очень приятно, если мое пророчество сбудется!
    А теперь разрешите продолжить исследование. После "мертвого" пространства, судьба которого еще не решена, следуют новые развлечения. На последнем (около километра) отрезке набережной находится не менее десятка кафе. Этот район обособлен от центра Адлера, здесь отдыхают "местные" курортники со своими традициями. Например, принята очень громкая музыка. Кроме того, очень удобно купаться в море. Наверное, оглушительные звуки из кафе как раз и предназначены для купающихся. Если заплыть метров на сто в море, ритмичные композиции все равно слышны отлично.
    Мы дошли до конца набережной и по улице Гоголя добрались до дегустационного зала. По пути обнаружили еще одно кафе с рыбными блюдами. В принципе, можно поесть и там - будет не так дорого (плюс), но и не на набережной (минус).
    Вот такой у нас получился вояж по злачным местам ночного Адлера. Плохо лишь то, что путешественники в этот день вышли далеко за норму трех (и даже пяти!) стаканов. Фланируя с девяти вечера до четырех часов ночи, друзья изрядно (не очень, но все же) поднабрались. Под конец прогулки долго слушали троицу из "Фрегата". А в два ночи закрылись разливные точки, и мы выпили еще вина бутылочного. Однако, вскоре деньги закончились. Тогда, несколько покачиваясь, друзья отправились спать. Часы показывали без пятнадцати четыре. Тем не менее, на центральных улицах Адлера еще оставались толпы праздношатающийся публики.

    - - - День девятый: водопады "Змейка" и экскурсология - - - (назад)

    Пробуждение после вчерашней прогулки было не из лучших, но я опущу подробности отходняка - они и так присутствуют на страницах любого нашего путешествия. Эту поездку в Адлер воистину можно назвать благостной и о небольшом нарушении самочувствия даже писать не хочется. Тем более, что уже в 14-00 мы поехали на экскурсию, а в 15-30 - купались в водопадах. Это, как выяснилось, сильно помогает в борьбе с похмельем.
    Итак, в два по полудню мы предстали перед глазами знакомого распределителя билетов, которого здесь называют "реализатор". В 14-10 путешественники сели в автобус, слегка задержавшийся в пробке на улице Демократической, и поехали на водопады "Змейка". Забегая вперед, скажу, что экскурсия очень понравилась! ... А теперь - подробности.
    Билеты мы приобрели вчера по инициативе Паумена.
    - Надо съездить на небольшую экскурсию, - заявил мой друг. - Но не на целый день, а часа на четыре.
    Маршрутов в Адлере существует предостаточно, и мы, после долгих раздумий, выбрали "Змейку". Решающим фактором оказалась цена - 125 рублей за билет. В этот раз нашим транспортным средством стал "Пазик" (Павловский Автомобильный Завод). В народе подобные автобусы величают "катафалками" по вполне понятной причине - сзади есть дверца для гроба. Не знаю, что угораздило меня "скатиться" на столь грустные темы, ибо наш "ПАЗ" оформили очень красочно: кресла - в чехлах, на окошках - пестрые занавесочки. Но главное, места хватило всем!
    Стоит отметить хорошую организацию мероприятия, что вдвойне заметно после путешествия по Абхазии. Билеты на экскурсию продаются в нескольких местах - на улице Демократической, у санатория "Южное Взморье", на набережной. В день поездки автобус объезжает все точки, а "реализаторы" четко и без проволочек усаживают экскурсантов. Когда мы остановились в Курортном городке (последнее место сбора пассажиров), к автобусу подошли "левые" отдыхающие с просьбой "взять их за компанию". Тогда наш экскурсовод, Нина Владимировна, видя, что в салоне мест не осталось - просто отказала "безбилетникам". Вряд ли бы так поступила Лейла.
    Ну и о самом экскурсоводе. От него наполовину зависит успех мероприятия - в этом мы еще раз убедились при поездке на водопады. Сразу посоветую всем, кому доведется отдыхать в Адлере - требуйте экскурсии только с Ниной Владимировной!
    С самого начала она продемонстрировала творческое отношение к работе. Поездку на водопады экскурсовод "оформила" как лечебные процедуры.
    - Я доктор без белого халата, - заявила она. - Сегодня нам предстоит разнообразное лечение - ландшафтотерапия, акватерапия и винотерапия.
    Никто из присутствующих в автобусе не возражал и на нас волшебным потоком полилась интереснейшая "информ-терапия" о южном побережье. Дело дошло до того, что я вытащил из рюкзака тетрадь и начал урывками записывать.
    Оказывается, наиболее известным жителем Адлера является Аркадий Гайдар. Он некоторое время жил на улице Демократической и охранял реку Псоу. Впоследствии дом писателя снесли, а сейчас на этом месте расположен рынок. Поэтому бедным адлеровцам некуда вешать мемориальную доску.
    На выезде из Кудепсты стоит памятник коннику. Раньше мы считали его - мемориалом памяти красноармейцам. Выяснилось, что на лошади сидит никто иной, как Аркадий Гайдар. Кстати, в Кудепсте подписал свою капитуляцию Деникин. Вот какие всплывают исторические сведения о маленьком поселке.
    Нина Владимировна умела интересно обыгрывать материал. В связи с этим мне вспомнился Довлатов. Когда он работал экскурсоводом в Пушкинских горах, то серьезно продумывал свою экскурсию. Тут уместно привести цитату:
    "Надо было сделать логичнее переходы из одного зала в другой. Продумать так называемые связки. В одном случае мне это долго не удавалось. Между комнатой Зизи и гостиной. Наконец я придумал эту злополучную связку. И в дальнейшем неизменно ею пользовался:
    "Друзья мои! Здесь, я вижу, тесновато. Пройдемте в следующий зал!.."
    Нина Владимировна не отставала от Сергея Донатовича. Когда мы проезжали мимо Курортного городка, то узнали много нового. Кургородок - самый большой здравцентр на территории Большого Сочи. Желтые дома, которые мы видели из Кудепсты, построены в конце 70-х годов и каждое способно принять до 1000 отдыхающих. А общая вместимость Курортного городка составляет 7000 человек. Это - отдельный поселок со своей инфраструктурой - там существуют свои пляжи, кинотеатры, экскурсионные бюро, столовые, магазины и дискотеки.
    Затем последовала "связка".
    - Местные жители стараются все упросить, - сообщила Нина Владимировна. - Им и два слова "Курортный городок" произнести сложно. Поэтому нередко можно услышать диалог детворы:
    - Куда пойдем сегодня вечером?
    - В "Курятник", на дискотеку.
    Возможно, читателям не очень понятно, зачем я так много внимания уделяю подобным тонкостям. Ну, во-первых, это просто интересно, перед нами - составляющие успеха мероприятия. Во-вторых, новая наука "экскурсология" (подробней о ней - ниже) требовательно стучится в дверь. Я подготавливаю фундамент, исходный материал. За Пауменом - теоретическое обоснование предмета...
    Впрочем, продолжу сыпать фактами.
    В 19-ом веке на черноморском побережье свирепствовала малярия. Вся история освоения российского юга - непрерывная борьба с этим опаснейшим заболеванием. Одной из мер, эффективно искореняющей болезнь, является посадка эвкалиптов. В народе их называют "дерево-насос" - эвкалипты эффективно осушают местность, впитывая излишнюю влагу. К тому же, отличаются быстрым ростом (прирост до 5 м в год).
    Завезены уникальные деревья из тропиков и субтропиков. Единственный недостаток - они не переносят низких температур. В 1973 году чрезвычайно холодная зима (до минус пятнадцати градусов) уничтожила практически все черноморские эвкалипты. Местным властям, в срочном порядке, пришлось высаживать деревья заново.
    - Интересно, - задались вопросом путешественники. - Если сейчас на юге случится холодная зима, хватит ли у российского правительства денег, чтобы заново закупить эвкалипты? И будет ли этим хоть кто-нибудь заниматься?
    А теперь расскажу легенду. Миллионы лет назад два огромных дракона устроили между собой грандиозную битву. Сила обоих была настолько велика, что сражение продолжалось долгие годы. Дрались драконы тысячелетиями, долго и безуспешно, ибо не наносили друг другу ни малейшего вреда. Наконец, они устали, огляделись по сторонам и... изумились! Оказалось, что пока они мерялись силами, рядом возникло удивительной красоты море. Застыли от удивления драконы и... окаменели.
    Именно поэтому вокруг моря можно наблюдать огромных каменных драконов... Иначе говоря, могучие горные хребты. Но самый интересный и красивый из них - крокодил. Если ехать в сторону Сочи, между Хостой и Мацестой открывается удивительная картина. Вытянутая крокодилья морда (пологий горный участок) плавно спускается к морю, а далее к материку уходит крокодилье тело (горный хребет). Без помощи экскурсовода мы вряд ли бы обнаружили "каменную рептилию".
    "Крокодил" находится за полтора километра до длинного тоннеля. Это подземное сооружение Нина Владимировна тоже обыграла.
    - Перед въездом задержите дыхание и загадайте желание, - сказала она. - Если, проезжая через тоннель, вы сможете не вдохнуть, оно обязательно исполнится.
    Паумен так и сделал, а Гризли прикинулся взрослым и не стал играть в предложенные игры. Хотя читателям, разумеется, рекомендую попробовать.
    Перед тоннелем Нина Владимировна показала нам едва различимую с трассы смотровую башню на горе Ахун. Сами бы мы ни за что не заметили! Вот что значит - уникальный экскурсовод!
    Водопады "Змейка" находятся за Мацестой. Поэтому "Пазик" повторил путь, который во второй день проделали путешественники. Правда, теперь мы узнали много дополнительных деталей.
    - Сейчас я покажу вам самое современное здание Мацесты, - сказала Нина Владимировна.
    И тут мы увидели развалины. В первый визит друзья приняли их за брошенное сооружение времен перестройки. Действительность оказалась куда интересней. Это - корпус Мацестинской водолечебницы, построенный в 1973-ем году. В 1982-ом здание размыло паводком. Для непосвященных сообщу, что паводок - кратковременное поднятие уровня воды, возникающее в результате быстрого таяния снега или обильных дождей.
    При строительстве и проектировании были допущены принципиальные ошибки. В результате три нижних этажа больницы размыло до такой степени, что здание стало неремонтопригодно. Сказалось игнорирование ряда важнейших особенностей южных горных рек, а также месторасположение объекта - рядом с впадением Мацесты в море. Именно здесь паводок "набрал" максимальную высоту и силу. Теперь здание пустует, однако снести его - не хватает денег. Поэтому памятник архитектурной глупости до сих пор красуется на въезде в поселок. Если читателям случайно не хватит денег на экскурсию в Абхазию - можно приехать сюда. Посмотрев на разрушенную водолечебницу, вы живо представите себе абхазские развалины.
    По дороге на Мацесту ваш нос неизбежно почувствует запах тухлых яиц. Это - сероводородные источники. Я уже писал об этом во второй день, но на девятый открылись новые подробности! Начнем с того, что мацестинские источники обнаружили очень давно. Еще в энциклопедии Брокгауза и Ефрона сказано: "В окрестностях Сочи - сернистые источники: Мацеста... посещается больными туземцами. Источник "Мацеста" исследован М. В. Сергеевым в 1898 г. и найден принадлежащим к весьма сильным сернисто-соленым водам". Когда Сочи считался "зарождающимся климатическим курортом с морскими купаньями", мацестинской водой уже вовсю лечились!
    Однако, тут надо быть крайне осторожным! Некоторым людям сернисто-соленые воды серьезно противопоказаны. Именно поэтому выходы источника на поверхность заваривают железными прутьями. Но иногда прутья ломают. Бывает, что выпивший человек (водки или вина), со слабым сердцем, ложится в источник, но выйти самостоятельно уже не может. В итоге, его выносят мертвым. Две-три ужасных смерти за сезон обязательно случаются!
    Тут мы осознали, что во второй день путешествия от верной гибели нас сберегло Провидение. Если бы мы наткнулись на источник, Паумен непременно полез принимать ванны. Возможно, все бы обошлось, но где гарантии? Пользуясь возможностью, предупреждаю всех любителей водолечения: "Не купайтесь в мацестинских источниках! Это - опасно для жизни"!
    Оставив позади водолечебницу и Греческую Крайну, "Пазик" выехал на конечный отрезок пути, ведущий к водопадам "Змейка". Здесь мы услышали витиеватую легенду о девушке Мацесте. Если излагать ее в подробностях, получится слишком долго, поэтому передаю рассказ со значительными сокращениями.
    Итак, жила-была в горном селении красивая, добрая и умная девушка. Звали ее - Мацеста. И больше всего на свете Мацесту беспокоил тот факт, что местные жители не умели лечиться и поэтому - рано умирали. Неподалеку от места событий, в пещере, где протекал ручей с целебной водой, обитал Злой Дух. Этот коварный персонаж заключил с селянами жестокий договор - раз в год разрешал пользоваться целебной водой, и за это брал в жены самую красивую девушку.
    Когда Злой Дух потребовал очередную жену, Мацеста добровольно вызвалась идти в пещеру. Опуская пространный диалог девушки с родителями, беседу со Злым Духом и прочие волнующие подробности, перейду к главному. После ухода Мацесты три дня грохотал гром, гремели камнепады и тряслась земля. А на четвертый - створы пещеры отворились, горы разошлись, и полилась на белый свет мутная вода с характерным запахом. Стало ясно, что Мацеста три дня сражалась со Злым Духом. В результате, погибли оба, а лечебная вода стала всеобщим достоянием.
    Родители девушки были безутешны в своей скорби. Однако мудрый старейшина племени объяснил и им, и соплеменникам: "Великий подвиг совершила благородная девушка. Ценою своей жизни подарила она всем людям целительную воду. Пускай же в ее честь все в этом крае будет носить имя "Мацеста": и река, и горы, и сам край, и наше селение". И, действительно, с тех пор все здесь называется "Мацеста".
    Нашему экскурсоводу хорошо удавались берущие за душу истории, в ней просыпался талантливый драматический актер. К сожалению, моя неистребимая страсть к иронии не позволила рассказать историю по-настоящему трагично. Но если вы поедете в Адлер, то сможете услышать легенду собственными ушами.
    Стоит лишь добавить, что, скорее всего, раньше Мацеста была подземной рекой, а в результате землетрясения вышла на поверхность. Народные сказания изобразили это, как битву девушки со Злым Духом. Кстати, Кудепста, что находится неподалеку - река без истоков, вытекает из пещер.
    К окончанию легенды наш автобус подъехал к водопадам. Сюда можно добраться и самостоятельно (автобус N120 от Сочи, маршрутка N28 от Мацесты), но особого смысла в этом нет. В рамках экскурсии и быстрее, и удобней, а цена вполне приемлемая: 100 рублей - экскурсия и 25 - экологический сбор. Его вы заплатите в любом случае. Кстати, плату "за экологию" установили два года назад, когда водопады стали одним из филиалов Сочинского национального парка.
    Как известно, в равнинной местности водопады не текут. Что это значит? Готовьтесь к подъемам и спускам, то есть - к физическим нагрузкам. А где нагрузка - там и непременное лечение. И путешественники, под руководством экскурсовода-доктора, направились лечиться. Сначала последовал крутой и продолжительный пеший спуск прямо с шоссе; затем - аллея, где собирают экологический сбор. После этого мы попали в царство водопадов.
    "Лечащий врач" и здесь продолжал развлекать экскурсантов. Так, когда группа одолела крутой подъем, все дружно крикнули: "Ура!", так как восхождение рассматривалось как "покорение Эльбруса".
    - А можно что-нибудь узнать о самих водопадах? - вежливо спросит читатель-энциклопедический.
    Вот информация из проспекта: "В Нижне-Сочинском лесничестве Сочинского национального парка течет небольшая горная речка Дикарка, приток реки Мацесты. За долгие века своей жизни, в вечном стремлении к морю, она пробила себе путь среди окружающих гор. Водопады "Змейка" образуются в результате крутого спуска Дикарки, шесть последовательных водопадов"... Из них для купания приспособлены лишь два - но каких!
    Начав цитирование, я не смог удержаться от продолжения фразы. Действительно, главных, "купальных" водопада - два: верхний и нижний.
    Верхний представляет собой сложную водосточную систему. Путешественники не полезли со всей группой по многочисленным перекатам. Окунуться там возможности нет, зато фотографируется не меньше сотни человек, налицо - толкотня и напрасная трата времени. Вместо долгого ползанья, друзья прошли по дороге к роднику и искупались в самом начале водопада. Там есть очень хорошее местечко, где можно встать в полный рост и даже не будет дна.
    Верхний водопад немного напоминает Голубое озеро в Абхазии; место, где купались путешественники - маленькая водопадная впадина. Сначала окунулся Паумен, затем - в воду полез Гризли. В это время мой товарищ сходил на родник. Кристально чистой эту воду назвать было сложно, там соли и минералы, сильный привкус. Однако, надеюсь, что она - полезная.
    Затем друзья начали неспешно спускаться вниз. Утренний отходняк был практически убит бодрящим купанием. Плавать в водопадах, друзья мои, все-равно что объедаться красной икрой. Это - одно из самых приятных занятий в мире! После посещения "Змейки" мы стали заядлыми "водопадоплавателями". Жаль только, что на Исторической Родине водопады - ужасная редкость.
    По длинной тропе, метров шестьсот, мы спустились раньше других экскурсантов и направились к нижнему водопаду. Там построили целое поселение - деревянные домики, столики и скамейки. Однако, столь внушительные апартаменты простаивали. Судя по всему, иногда сюда организуют более продолжительные экскурсии, а в рамках четырехчасового мероприятия на шашлыки (кстати, дешевые) просто не остается времени.
    Нижний водопад представляет собой семиметровую струю и достаточно полноводен. Перед ним традиционно фотографируют всех желающих на конях, в папахах и в бурках. Рядом с взрослыми "подрабатывают" подростки. Они, как это ни странно, играют важную роль в "водопадооформлении". Во-первых, периодически устраивают шоу "перекрыв", преграждая путь водопаду своими телами. На месте основной струи, двое или трое парней ложатся ничком и образуют небольшую плотину. Минуты на две водопад превращается в тоненькую струйку. Затем подростки встают и вниз обрушиваются бурные потоки воды. Этот номер пользуется у публики большим успехом.
    Во-вторых, местные настолько изучили водопад, что в одних плавках поднимаются наверх по отвесному склону, а затем с семиметровой высоты прыгают вниз. Это - довольно опасно: и для прыгунов, и для купающихся в водопаде. Первое падение произошло неожиданно - я стоял под струями, ничего не видел, как вдруг неподалеку в водопад погрузилась местная туша. Правды ради, прыгуны изрядно поднаторели в своем занятии и, вроде бы, еще никому на голову не свалились. В любом случае, "прыгающие абреки" - несколько излишний сервис.
    Впрочем, лучше расскажу о самом водопаде. Он - больше, чем верхний. Мощная струя заканчивается бассейном метров пятьдесят на семьдесят, в центре которого находится центральный сток. Вода - прохладная, чистейшая и очень приятная. Доплыть до бурлящей из-за отвесных брызг полосы один на три метра - очень сложно; сносит обрушивающейся водой и брызги слепят глаза. В первые неудачные попытки я наглотался немало "огурчиков", но затем мне все-таки удалось встать под струю. Ощущения - замечательные!
    Мы купались в водопадах попеременно и так увлеклись, что чуть не опоздали к автобусу, хотя являемся очень дисциплинированными туристами. А под конец купания даже замерзли, но получили массу удовольствия!
    На "Змейке" существует еще один "сюрприз". Длинный спуск в начале пути при возвращении оборачивается сложным и утомительным подъемом; на его преодоление уходит не менее пятнадцати минут. Но путешественники успешно справились с поставленной задачей и точно в срок прибыли к автобусу.
    Обычно группа ждет опаздывающих. Дается контрольное время - 15 минут. После этого экскурсовод отдает "бразды правления" экскурсантам: если группе надоело ждать "запоздалу", автобус уезжает без него. В нашем случае ничего подобного не случилось и мы, в полном составе, рванули в Адлер.
    Обобщая впечатления, скажу, что "Змейка" понравилась значительно больше "33-х водопадов". Начну с того, что "змейковские" водопады и глубже, и интересней. В них можно поплавать, причем разнообразно, и вода - не такая холодная, как на "33 водопадах". Во-вторых, на "Змейке" меньше народа. Раз уж я затеял это перечисление, в-третьих, очень приятно сочетать экскурсию с физическими нагрузками. Поездка на "Змейку" стала еще одной яркой звездочкой в калейдоскопе интереснейших черноморских событий.
    Напоследок Нина Владимировна рассказала об экскурсиях, предлагаемых местным турбюро. Выбор маршрутов - просто колоссальный. Существует много мероприятий под названием "Вечерний Сочи". Они начинаются в 7 вечера и заканчиваются около 12-ти ночи. Первой частью программы почти всегда является "Ривьера", вторая варьируется - либо гора Ахун (там существует смотровая площадка), либо экскурсантов вывозят в море на катере (с организацией купания).
    Есть немало дневных экскурсий - на четыре-шесть часов. Это - форелевое хозяйство, сплав на рафтах по реке Мзымта, Агурские водопады, рыбалка, конные прогулки. Ну и традиционные продолжительные поездки - "33 водопада", Абхазия (Рица, Новый Афон или "Кольцо"), "Изумрудная долина" (водопады, чай, дольмены).
    Нам так понравились и водопады, и экскурсовод, и мероприятие в целом, что по приезду в Адлер друзья взяли билеты еще на одну экскурсию. Она состоится завтра, а наш путь будет лежать под землю...
    На этой интригующей ноте и закончу описание первой половины дня.

    ***

    С девяти до двенадцати вечера путешественники совершили небольшую прогулку. В этот раз - на улицу Демократическую, а оттуда - на набережную Мзымты. Я уже писал об этом тихом районе фешенебельных частных гостиниц. Друзья впервые перешли на другую сторону реки по пешеходному мосту. Там мы наткнулись на огороженную сеткой территорию какого-то пансионата, а затем - и новые частные гостиницы.
    - Нет смысла дальше идти, - прокомментировал Паумен. - Тем более, уже темнеет.
    - Это место напоминает спальный район, - добавил я. - А мы, вроде бы, еще желаем бодрствовать...
    Путешественники развернулись и некоторое время постояли на мосту, наблюдая за бурными потоками. Картина открылась интересная. Мзымта - самая полноводная река района Большого Сочи. В то время как большинство ее южных сестер летом пересыхают и становятся похожими на ручейки, Мзымта даже в самые жаркие дни представляет собой внушительную водную артерию.
    Затем, знакомой дорогой, друзья направились к центральной набережной. В месте впадения Мзымты в море по обе стороны расположен пустырь, где растет высокий бурьян. Лет через пять о нем будут помнить лишь старожилы - пустырь застроят новыми коттеджами. Неподалеку от этого места мы купались во второй день путешествия. Тогда вода неожиданно оказалась холодной. Причем, на поверхности она была достаточно теплой, а чуть ниже - даже студеной.
    - Это - влияние Мзымты! - догадался я. - Холодная вода из реки перемешивается с теплым Черным морем!
    Сегодня, рядом с пустырем мы обнаружили плакат "Купаться в устье Мзымты запрещено! Опасно для жизни"! Судя по всему, его установили пару дней назад.
    - Почему опасно? - удивился Гризли.
    - Сильное течение, - предположил Паумен. - Можно удариться головой об камни. К тому же, холодная вода - сведет ногу и не выплывешь.
    Действительно, весьма неожиданно - полезть купаться в Черное море и "нарваться" холодное течение. В то же время, плакат оформили неграмотно - следовало точно указать территорию, где нельзя купаться и объяснить причины. А неясное предупреждение будет проигнорировано - всем известно отношение россиян к запретам. Если где-то висит надпись "Вход воспрещен!", его воспринимают как несколько ослабленное "Добро пожаловать"...
    Друзья вышли на привычную набережную.
    - Гризли, - внезапно сказал Паумен. - Я вот думаю, чем мне заняться в следующем году, пока мы будем прозябать на Исторической Родине и не путешествовать?
    - Как чем? - откликнулся я. - Заниматься психоанализом и культурологией!
    - Этого мало, - вздохнул мой друг. - Надо бы написать что-то фундаментальное. По этому вопросу и хотелось с тобой посоветоваться.
    На несколько минут я задумался. Отбросив "феминизм" и "танатологию", как пройденные этапы творческого пути моего товарища, я пришел к неожиданному выводу.
    - А почему бы тебе ни написать... об экскурсиях? - предложил Гризли. - Чем, собственно, плоха эта тема?
    - Об экскурсиях... - повторил Паумен. - Обосновать право на существование новой науки "эскурсологии"?
    - Именно! - ответил я. - Вот - достойнейшая цель и занятие! Мы с тобой столько путешествуем и столько времени обсуждаем "экскурсологические" темы, что написать об этом статью, пособие или фундаментальное исследование - просто необходимо!
    Уважаемые друзья! В этот исторический вечер оформились основные положения эскурсологии. Если не возражаете, я посвящу вас в некоторые аспекты новой науки.
    - В первую очередь, - начал рассуждать Паумен, - следует разработать классификацию. Какие, например, бывают экскурсии?
    - Исторические, - предположил я, - когда проводится осмотр музея или памятного места. Затем - современные...
    - Что значит "современные"? - переспросил мой друг.
    - Например, в Чернобыль или "по местам войны Абхазии и Грузии", - объяснил я. - Когда феномен, по которому проводится экскурсия, не является традиционным предметом интереса (как, например, живопись или скульптура).
    - Значит так, - стал обобщать мои мысли Паумен. - В таком случае, назовем данный тип экскурсий - "новейшие". А историческим присвоим определение "обзорные". Ведь, не важно, что именно обозревать - историю, географию или живопись?
    Мой товарищ всерьез увлекся разработкой теории и, буквально из воздуха, начал создавать новую систему знаний.
    - Получается такая классификация, - продолжил Паумен. - Экскурсии делятся по предмету исследования: традиционная и новейшая, и по методу проведения: обзорная и активная.
    - А что значит "активная"? - не понял я.
    - Вот, допустим, экскурсия на водопады включала в себя элементы "активной", - объяснил мой друг. - Наглядным примером тут может служить сплав на рафтах по реке Мзымта...
    - К новейшим экскурсиям относится и путешествие на атомном ледоколе к Северный Полюсу, - подключился я. - В газетах писали о подобном удовольствии за 20000 долларов. Полет в Космос - тоже экскурсия.
    - А еще - надо классифицировать экскурсии по регионам, - заявил Паумен. - Есть "доминантные" районы, например - Псков (исторический центр, пользующийся интересом у туристов) или Сочи (большое количество потенциальных экскурсантов), и "пассивные" (например, Архангельск).
    - Все это можно подкрепить конкретными примерами! - подтвердил я. - Например, текст о заведующей музея Киселева в Туапсе или описание директора музея в Рославле. Можно даже разработать психологические типы экскурсоводов!
    - Точно! - обрадовался мой друг...
    А наша беседа, тем временем, продолжалась. Позвольте мне, уважаемые друзья, не приводить ее целиком, а попросить вас набраться терпения. Не пройдет и года, двух или трех, как объемный и масштабный труд "Экскурсология", сопоставимый разве что с творением Карла Маркса "Капитал", появится в печати. Подождите немного!
    Весь вечер путешественники посвятили обсуждению новой науки. Увлеченные беседой, мы дошли до "Мечты", где выпили традиционные два стакана "Муската". Вино лишь усилило интерес к разговору.
    В тот вечер на набережной не было света, причем, очень странно: фонари горели, а в кафе - стояли лишь свечки. Очевидно, отключилась какая-то подстанция. Друзья, не обращая внимания на эти локальные трудности, выпили еще вина и неспешно побрели в сторону улицы Кирова, поглощенные увлекательным процессом зарождения новой науки.

    - - - День десятый: Воронцовские пещеры - - -(назад)

    Итак, в последний день мы решили поехать на экскурсию. Этот поступок был полностью оправдан и предыдущим опытом (самое интересное оставляй на конец поездки!) и нашим состоянием. Ведь уезжать из гостеприимного Адлера ужасно не хотелось! А что может быть хуже, чем в безделье бродить по знакомым улицам и расстраиваться оттого, что скоро нас здесь не будет? Лучше заряжаться новыми впечатлениями, оставив грусть и тоску на долгие и холодные зимние вечера, ожидающие нас на Исторической Родине. Итак, прочь депрессию! За мной, господа!
    Как вы уже поняли из названия главы, мы взяли билеты на экскурсию в Воронцовские пещеры. Она оказалась чуть длиннее "водопадной" (пять часов вместо четырех), но проходила с 13-00 до 18-00. Стоимость билетов возросла соответственно, то есть - по 150 рублей с носа. Должен сказать, что подобные экскурсии не очень сильно бьют по кошельку, если их сопоставить с общеюжными курортными затратами.
    В назначенное время путешественники стояли на углу Демократической в ожидании автобуса. Вскоре выяснилось, что мы снова поедем с Ниной Владимировной на знакомом "Пазике". Таким образом, сложилась уникальная, практически домашняя, экскурсионная обстановка.
    - Сейчас услышим знакомую информацию, - предупредил я Паумена, ибо путь лежал по трассе Адлер-Сочи.
    Однако, нас ждал приятный сюрприз. Нина Владимировна поняла, что рассказывать знакомым экскурсантам одно и то же - неправильно. Мы услышали только два повтора - о крокодиле и задержке дыхания в тоннеле. Поэтому я вас порадую новой информацией. Готовы? Тогда поехали!
    Итак, в эфире - любопытные факты от Нины Владимировны.
    Как вы думаете, откуда пошло название города "Адлер"? Это - немецкое слово и в переводе означает "орел". Во время освоения Кавказа в населенном пункте, который носил имя "Алдер", проживало немало обрусевших немцев. Почти все они имели высокие воинские чины, участвовали в Кавказской войне и между собой называли селение "Адлер", на немецкий манер. Когда же составлялась первая географическая карта черноморского побережья, картографами тоже оказались немцы. Они и внесли более привычное слуху название "Адлер", поменяв две буквы местами. А против бумаги - уже не попрешь. Таким образом, "де-юре" мотивировало появление "де-факто".
    Еще мы узнали, что странной формы крыши на новых частных гостиницах (синие или зеленые изогнутые пластмассовые конструкции) - это специальная шумозащита.
    - А я думал, для красоты, - чистосердечно признался Гризли.
    Будете в Адлере, непременно гляньте на мини-отель "Милли" (рядом с автобусным вокзалом), его крыша - лучшая иллюстрация вышесказанному.
    А пансионат "Южный" раньше назывался "Моряк Заполярья". Там отдыхали офицеры с женами, а Северный флот являлся собственником заведения. Со времен перестройки флот стал значительно беднее, а классовый статус военнослужащих упал до невозможности. Поэтому ныне роскошным желтым зданием владеет Центробанк.
    Ну и напоследок расскажу о далеких перспективах развития побережья.
    Как известно, многим не нравится, что железная дорога проходит вдоль моря.
    Вот цитата из описания:
    Поезд шел вдоль моря, видно все было хорошо и тут меня посетило смутное подозрение, которое подтвердилось по дороге обратно. Оказывается практически на всем расстоянии от Туапсе до Адлера люди загорают и купаются практически под колесами проходящих поездов. Через каждые 50-200 метров волнорезы, между ними пляжи, я назвал их лягушатниками. Мне, избалованному отдыхами на пляжах Куршской косы в Прибалтике, это показалось совершенно диким.
    Не только автору вышеприведенных строк, но и Владимиру Яковлеву, который одно время являлся полпредом президента в Южном округе, сложившаяся ситуация представляется "дикой". Очевидно, только мы с Пауменом довольны железкой вдоль берега - ведь на любой станции можно сойти и обнаружить новые морские пейзажи. Куда тяжелее путешествовать, например, в районе Кабардинки, где подходы к морю находятся друг от друга на расстоянии в несколько километров.
    В любом случае, существует амбициозный план прокладки новой южной железной дороги. Трасса будет на 50% проходить в тоннелях с удалением от моря примерно на километр. План этот - не ближний (на 20-30 лет вперед) и лично нам представляется вздорным и глупым. Это - огромная и неоправданная трата денег. В конце концов, проще огородить железную дорогу специальными шумозащитными панелями. Ее будет не видно и не слышно. Это значительно дешевле, чем строить новую трассу в горах.
    Завершая глобальный обзор перспектив, сообщу еще одну новость от Нины Владимировны. Оказывается, высокоскоростная трасса Сочи-Адлер была окончательно завершена лишь в начале 90-х. Еще до перестройки затеяли строительство тоннеля и двух длинных мостов через речку Кудепсту и Хосту (как вы помните, мост через Мацесту проложен в 1935 году). Потом проект заморозили, но, все-таки, несмотря на экономические трудности, закончили в 1992 году. Раньше от Адлера до Сочи автобус шел один час сорок минут, а теперь - час десять.
    Наш же "Пазик", доехав до Хосты, завернул на улицу имени 50-летия СССР. Оказывается, на этой улице растут пальмы и другие экзотические деревья, привезенные из тропиков и субтропиков. Будете в городе, присмотритесь повнимательней!
    "Хоста" переводится на русский как "хвала месту". Географические названия "Хоста", "Мацеста" и "Кудепста" - из черкесского языка. Царя убедили, что на завоеванных землях не стоит навязывать российские традиции. Район Хосты - наиболее жаркий в Большом Сочи. Это связано с тем, что город находится в глубокой бухте. Если вы собрались на юг и еще не выбрали точное место отдыха, ознакомьтесь со следующей информацией. В мае и сентябре лучше выбирать Хосту - здесь наиболее тепло. А в июле есть смысл посетить Адлер, город находится на мысу и жара переносится легче.
    Нам же предстояло "перенести" 18 километров горного серпантина - именно таков путь от Хосты до Воронцовских пещер. Паумен, услышав эту новость, ни на шутку испугался.
    - Что же нас не предупредили заранее? - возмутился мой друг и полез за "Драминой".
    Напрасно я пытался убедить товарища, что ничего страшного не произойдет - таблетка была проглочена. Тут уместно заметить, что реализаторы не всегда сообщают о минусах экскурсии, предпочитая останавливаться на плюсах.
    А обещанный серпантин, тем временем, начался. Дорога здесь идет мимо тисосамшитовой рощи, где соответственно, растут редкие деревья тис и самшит. Самшит, я думаю, известен большинству читателей - он не тонет в воде и обладает уникальной твердостью, в 19 веке из этого дерева изготавливали штампы для печати книг и шарики для подшипников. А красноватая древесина тиса высоко ценится в мебельном производстве. Как сообщила Нина Владимировна, здесь - единственное место в России, где сохранились эти реликтовые породы. Раньше и на Урале был тис, но исчез в результате наступления ледника, а на Кавказе уникальную рощу спасли горы.
    Лично меня по пути совершенно не укачивало, зато пейзажи открывались красивые. Паумен тоже чувствовал себя неплохо. Путешественники с любопытством глазели в окно, открывая новые грани Хостинского района, а автобус поднимался все выше и выше. Вскоре стали встречаться разнообразные селения. В отличие от Абхазии, многие трудились на своих участках. Кое-где велось строительство.
    Друзья обратили внимание на большое количество свободно-пасущихся свиней.
    - Очень симпатичных! - добавляет мой товарищ.
    - Все-таки ты был прав, - обратился я к Паумену. - Одна из этих свинок и свалилась случайно в реку.
    - А затем ее вынесло в Черное море, - ответил мой друг. - Я предвидел такое развитие ситуации.
    Мне ничего не оставалось, как в очередной раз поразиться прозорливости товарища.
    Спустя 20 минут мы всем автобусом вышли на чайные плантации и прослушали информацию о выращивании чая. После прошлогодней лекции Айсы ничего нового не узнали, зато посмотрели на
    три знакомых листочка.
    Тут последовала "связка" от экскурсовода.
    - Когда группа слишком долго задерживается, - сказала она, - я говорю: "Вообще-то, на чайных плантациях любят прятаться змеи".
    Об этом факте мы уже слышали, но данная плантация находится на очень солнечном и сухом месте. А змеи всегда прячутся в тени и ближе к воде. Поэтому "змеиная угроза" - очередная уловка Нины Владимировны.
    Вскоре наш "Пазик" добрался до входа на экспозицию "Воронцовские пещеры". Мы заплатили экологический сбор (25 рублей), который, кстати, взимается только с 1 мая по 1 октября. От стоянки автобуса надо пройти километра полтора. По дороге открываются очень интересные виды.
    По пути экскурсовод прочла небольшую лекцию о южных деревьях - буке, дубе, каштане и грабе. Я расскажу лишь о грабе, который запомнил с прошлого года. Граб - наиболее распространенное дерево на юге. Его внешний вид - весьма неказист. Однако дерево выполняет очень важную функцию. На эту тему существует историческая байка.
    Однажды один российский богатей, приобретя большое поместье на юге, приказал все грабы со своего участка срубить.
    - Они оскорбляют мое эстетическое чувство! - безапелляционно заявил ценитель прекрасного.
    Неразумное поручение со всей старательностью было исполнено. Что же, как вы думаете, в итоге получил наш эстет? На горах и холмах его поместья стали происходить непрекращающиеся обрушения и оползни, а вскоре вся территория пришла в полное запустение. Дело в том, что граб, благодаря разветвленной корневой системе, цементирует почву. А без грабов на юге буквально земля под ногами расползается!
    Наконец, мы вышли к долгожданным пещерам.
    Вот как информирует о них рекламный проспект:
    Воронцовские пещеры.
    По дороге к пещерам вы будете иметь возможность полюбоваться горным пейзажем, остановитесь на чайных плантациях, проедете через селения Измайловка, Илларионовка, Воронцовка. Всего в 15 км от Хосты вас ожидают таинственные лабиринты. Система Воронцовских пещер - одна из крупнейших на Кавказе и самая длинная в России из горизонтальных пещер. Вы узнаете многое о карстовых процессах, увидите причудливые формы сталактитов и сталагмитов, проходя грань света и тьмы, спускаясь в тоннель, проникните в волшебный и загадочный мир - мир Воронцовских пещер.
    И еще отзыв:
    Попав в Сочи, обязательно съездите на экскурсию в Воронцовские пещеры - особый мир, не имеющий аналогов на поверхности: постоянная температура зимой и летом 9-11 градусов и стерильно чистый воздух - в нем в 1000 раз меньше микробов, чем на поверхности. Это один из крупнейших в мире подземных лабиринтов, общая длина Воронцовской и соединяющихся с ней Лабиринтовой и Кабаньей пещер 11,7 км, он состоит из нескольких залов, расположенных в два яруса. Когда-то в этих пещерах обитал первобытный человек.
    Александр КОЛОТИЛКИН http://www.aif.ru
    Зарядились предварительной информацией? Теперь - воспринимайте основную!
    Путешественникам снова крупно повезло - нам попался уникальный провожатый по пещерам, который представился как Эдуард.
    - А фамилия? - наверняка спросит кто-нибудь из читателей.
    - Еще не угадали? - натурально удивлюсь я. - Разумеется, Сусанин.
    Но не стоит пугаться раньше времени. Дело в том, что хоть отец нашего пещерного гида и был Иваном Сусаниным, отпрыск целиком пошел в маму. И все это - стопроцентная правда.
    Чтобы вы не решили, что я спятил - открою маленький секрет. Информацию о родителях сообщил нам сам Эдуард. Мы получили возможность в деталях изучить один из психологических типов экскурсовода - гид-шутник. Кстати, прекрасный экземпляр для исследования.
    Далее я попробую повествовать и о пещерах, и об Эдуарде, так как для меня эти два понятия слились в неразрывный образ.
    Воронцовские пещеры разительным образом отличаются от Новоафонских. Новоафонские, в первую очередь, поражают своими размерами. Складывается ощущение, будто ты попал на стадион или на огромную спортивную арену. Воронцовские - традиционные; узкие проходы, маленькие залы. Чувствуется, что ты находишься под землей, и пещеры многочисленными сводами "давят" на психику.
    Экскурсии сюда проводятся с 2000 года, а раньше лазили все, кому только не лень. Воронцовские пещеры - очень продолжительные, но не везде может пройти неподготовленный турист. В настоящий момент экспозиция только разрабатывается, поэтому мостки на подъемах и спусках сделаны довольно убого, можно поскользнуться и упасть. Кое-где дорожки накрыты материалом, который намок от стекающей воды и тоже весьма ненадежен.
    В достаточно однообразных пещерах очень многое зависит от экскурсовода. Если гид будет просто водить вас из зала в зал, рассказывая очевидные вещи, экспозиция практически не запомнится. Однако Эдуард за всю экскурсию не сообщил ни одной банальности.
    Проводник возник неожиданно - обошел всех стороной и эффектно прыгнул перед самыми первыми экскурсантами. Представившись Сусаниным, Эдуард продолжил:
    - Итак, мы с вами отправляемся в пещеры. Посмотрите на этот проем...
    Все обернулись и глянули туда, откуда пришли - на небольшой кусочек голубого неба.
    - Вы его нескоро увидите... - закончил экскурсовод.
    Далее мы узнали, что в 2002 году здесь побывал известный американский актер Джордж Клуни (который играл Бетмена) и после его визита в пещерах завелись летучие мыши. Затем мы прослушали грустную историю о заплутавших экскурсантах и одичавших экскурсоводах. Когда кто-то заметил, что экскурсоводу - еще ничего, он хоть пещеры знает, Эдуард скорбно потупился.
    - Вы - не правы, - наконец, заметил он. - Если пропадет экскурсовод - это ерунда. Пропажу вообще никто не обнаружит. Зато если пропадет экскурсант, то экскурсовода посадят... на сталагмит.
    Гид-юморист - явление примечательное. Эдуард немало поведал и о себе. В частности, что ему 98 лет, но он, тем не менее, хорошо сохранился. Свою речь экскурсовод сопровождал совершенно немыслимыми прыжками, которые, действительно, под силу только Бетмену. Судя по всему, Эдуард является спелеологом, потому что способности у него уникальные. Проходя каждый раз с экскурсией по Воронцовским пещерам, наш гид неуклонно развивает навыки по "пещеропрыганью". А на тяжелом участке пути Эдуард протягивал всем руку, чтобы помочь пройти, со словами: "Перед вами - последний девственник Кавказа".
    Общий маршрут по пещерам составляет 600 метров. Есть еще трасса 2,5 километра, но только для экстрималов: надо преодолеть ряд продолжительных шкуродеров. Сам Эдуард эту трассу проходил. Спелеология - особый вид туризма; в свое время я прочитал огромный труд на эту тему. Ссылку дать не могу, укажу лишь фамилию автора, который собрал все материалы воедино - Константин Серафимов.
    В Воронцовских пещерах найдены останки реликтового, ныне исчезнувшего пещерного медведя. Это был зверь два с половиной метра в холке, но питался исключительно растительной пищей, а в пещерах - ночевал. Энциклопедический словарь по поводу столь интересного животного скуп до неприличия - "...вымершее млекопитающее. Жил в плейстоцене, в Евразии. По строению тела близок к бурому медведю, но значительно крупнее. Обитал в пещерах".
    Основная достопримечательность экспозиции - главный зал "Кукол и пантомимы". Там встречаются любопытные сталактиты и сталагмиты. Никакой специальной подсветки, кроме лампочек, нет, поэтому Эдуард по-разному освещал наиболее интересные "персонажи" и давал объяснения уникальным объектам.
    Например: "Сейчас я покажу вам Деда Мороза, который перебрал. Присмотритесь внимательней - два глаза смотрят в разные стороны, а рукой он приветствует вас. Некоторые экскурсанты называют его Хоттабычем, другие - Гномом, но лично мне он больше всего напоминает Карла Маркса в молодости".
    Как я уже говорил, экскурсии в Воронцовские пещеры стали организовывать недавно. Вызвано это, конечно, развитием туризма на черноморском побережье. Кстати, у экскурсоводов в Краснодарском крае работа "сезонная" - они трудятся с апреля по октябрь.
    - А что они делают зимой? - задал я вопрос своему товарищу.
    - В конторе пашут, - ответил Паумен. - А может, вообще не работают. Живут на летние сбережения. Лично мне бы такая работа по душе. Правда, может попасться хамская группа. Но это, наверное, редкость.
    - И экскурсий - много, - добавил я. - Они - разные. Шесть месяцев ездить по шести разным маршрутам - это просто здорово!
    Наверное, мы несколько приукрасили тяжелую работу экскурсовода, но это вполне естественно - на отдыхе вырабатывается более позитивный взгляд на мир. Впрочем, вернемся в пещеры. Достоинство маршрута заключается в том, что здесь - мало туристов; нет толп, как на "33-х водопадах" и даже меньше, чем на "Змейке". Именно "стадность" может испортить маршрут, ведь идеальная экскурсия для маленьких залов - 8-15 человек. Нас было двадцать пять, но это - еще приемлемо. Больше - возникнут объективные трудности.
    Рядом с пещерой находится стоянка древнего человека-кроманьонца. Свое название он получил в честь грота Кро-Маньон во Франции, где впервые обнаружили костные остатки этих ископаемых людей. Кроманьонцы жили около 40000 лет назад, в эпоху позднего палеолита, и являются прямыми потомками современного человека.
    Ныне предприниматели "оформили" стоянку для желающих сфотографироваться. Пещера (небольшое углубление в скале) преобразована человеческими руками - сделан скромный костерчик, рядом привязана коза, в отдалении - сооружена лежанка из хвороста. За 30 рублей можно сняться посередине декоративного жилища. Не знаю, насколько правдива историчность стоянки, но желающих сфотографироваться не нашлось.
    - Почему не хотят сниматься? - пожаловался Эдуарду организатор "стоянки". - 30 рублей - совсем недорого.
    Эдуард, как славный обладатель фамилии Сусанин, хранил молчание, а меня переполняли противоречивые чувства. С одной стороны, я не люблю подобных упрощений, да и вообще фотографироваться на фоне достопримечательностей. С другой стороны, преобразованная стоянка как-то украшает общую экспозицию.
    - Все у парня-фотографа на следующий год будет хорошо, - решил я, наконец, про себя.
    За помощью обращусь к читателям. Если будете в Воронцовских пещерах и пожелаете сделать фотографию на память, не пожалейте тридцатки!
    - В 2005-ом - пятидесяти рублей! - многозначительно добавляет Паумен.
    Тем не менее, сфотографируйтесь! Заодно больше узнаете о быте таинственных людей - кроманьонцев.
    По дороге к автобусу Нина Владимировна порекомендовала нам вежливого старичка, торговавшего вином. И путешественники совершили внезапное открытие - оно, все-таки, бывает очень вкусным! Старик, которого стоит именовать "знатный винодел", предложил друзьям уникальную "Изабеллу" трехгодичной выдержки! В данном случае прилагательное "уникальное" - не метафора, а констатация факта. Домашнее вино чрезвычайно сложно сделать выдержанным. Восторженные Паумен и Гризли приобрели пол-литра редчайшего вина по цене 100 рублей за 0,5 литра. Поверьте, оно стоит этого!
    К сожалению, в будке экологического сбора, не нашлось отдельного проспекта по Воронцовским пещерам. Поэтому за 45 рублей мы купили общий путеводитель по Сочинскому Национальному парку. Там, кстати, представлены и фотографии водопадов "Змейка". Снимки сделаны поздней осенью и ранней весной, поэтому водопады выглядят куда полноводней и представительней, чем летом в реальности.
    - Искусство обольщения! - воскликнул Гризли. - Следует взять на заметку в "Пособии по экскурсологии".
    - Боюсь, что обольщают во всех областях культуры - огорченно ответил мой товарищ. - Слишком общая человеческая черта...
    Из автобуса путешественники вышли у санатория "Южное взморье". Настало время для закупок в дорогу: вино и адыгейский сыр, тушенка и хлеб. После необходимых мероприятий мы пообедали во "Флагмане". На адлеровской набережной, куда друзья вышли попрощаться с Черным морем, наблюдалось значительно больше народу; ранее пустующие столики оказались заняты. На проспекте Ленина - гораздо больше машин; пробки на главной трассе стали регулярными. Одним словом, в Адлере постепенно наступил самый пик курортного сезона. Но нам это уже ничем не грозило - пришло время собирать вещи в дорогу...
    А вечером путешественники неплохо провели время на берегу Мзымты.
    Там расположен тихий и уютный парк, и можно сколь угодно долго сидеть на скамейке, наблюдая за огромными полупустыми частными гостиницами. Мы неспешно попили винца и с большой тоской простились с гостеприимным Адлером, который открывает уникальные возможности для туриста-познающего. Этот город - южные ворота Большого Сочи, всегда распахнутые для многочисленных поклонников активного отдыха.

    ***

    Завершая записки, хочу отметить, что эта поездка стала самой насыщенной из всех наших черноморских путешествий. Каждый день друзья отправлялись в новые места и практически ни разу не сидели на пляже, как поступает большинство отдыхающих.
    "Пусть расцветает сто цветов, и соперничают сто школ", - говорил древнекитайский мыслитель Конфуций. Мне бы хотелось, чтобы из ста цветов, а применительно к данному сочинению - образов, мыслей, зарисовок, наблюдений, описаний, рассуждений и диалогов, каждый читатель нашел полезными для себя хотя бы несколько. В таком случае, мой многодневный и самоотверженный труд по созданию "От Дагомыса до Нового Афона" не пропадет даром.
    Каждый раз, завершая очередные записки путешественника, я надеюсь, что моя работа очень пригодится туристам-познающим. Совсем недавно стали поступать первые отзывы-комментарии людей, которые путешествовали "нашими маршрутами". В частности, по Смоленску и Петрозаводску.
    Уважаемые читатели! Если вам хоть в какой-то мере помогли мои записки, оставляйте комментарии. Сделать это очень просто - нажмите сюда! Таким образом, установится обратная связь и мне будет веселее писать будущие сочинения.
    Ведь новые путешествия Паумена и Гризли не за горами!

  • Комментарии: 39, последний от 22/01/2016.
  • © Copyright Медведев Михаил (medvgrizli@yandex.ru)
  • Обновлено: 17/05/2017. 299k. Статистика.
  • Дневник: Россия
  • Оценка: 6.30*16  Ваша оценка:

    Связаться с программистом сайта
    "Заграница"
    Путевые заметки
    Это наша кнопка